Almeno per i successivi dieci giorni, non c'era alcuna possibilità di prendere un volo.
Siamo costretti a superare la sfiducia e la paura. E acquistare i biglietti per una delle barche che operavano la rotta El Nido – Busuanga, l'isola principale dell'arcipelago filippino Calamiano.
Il sole sorge ancora. Siamo saliti a bordo di un bangka garida, di dimensioni maggiori del solito in a bangka.
Si trattava a tutti gli effetti di una semplice e tipica imbarcazione in legno, dotata di galleggianti laterali, inadatta alle lunghe traversate e alle onde.
Ci sistemiamo a bordo alla meglio e in compagnia di altri passeggeri francesi, inglesi e australiani.
Quando l' bangka salpa, ci sottomettiamo al destino.
La precaria navigazione tra El Nido e coron
Il viaggio a nord del Mar Cinese Meridionale continua. Il timoniere filippino al timone si assicura di andare il più lontano possibile lungo la costa.
Anche così, abbiamo finito per affrontare le onde che hanno inzuppato la barca e hanno costretto l'equipaggio a ricorrere a una vecchia pompa di estrazione dell'acqua.
I sentieri che percorriamo senza la protezione delle isole sono, fortunatamente, brevi. Nonostante sia lunga ed emozionante, la navigazione si conclude senza incidenti.
È tardo pomeriggio quando atterriamo a Coron.
I pescatori navigano nel Mar Cinese Meridionale al largo di Busuanga.
Sea Dive: check-in presso l'Hotel Local dos Mergulhadores
Dopo una breve passeggiata, entriamo nel Sea Dive, un hotel fronte mare di quattro piani, umile ma accogliente.
Come suggerisce il nome, è noto per riunire subacquei da tutto il mondo, outsider desiderosi di scoprire, soprattutto, i relitti di una flotta giapponese che giace al largo della vicina isola di Coron, tra i dieci ei quaranta metri di profondità.
Poco dopo esserci sistemati, abbiamo incontrato Andy Pownall, il proprietario di una piccola riserva isolana nelle vicinanze, specializzato nell'argomento.
Quando la US Air Force affondò una flotta giapponese mal nascosta
Andy si affretta a svelare la straordinaria storia di questo museo ora sottomarino: “Nel 1944, durante la fase asiatica della seconda guerra mondiale, gli americani hanno bombardato una flotta di navi giapponesi che si trovava a Manila.
Affondarono quindici navi e costrinsero i giapponesi a nascondere le imbarcazioni che resistevano fuori dal raggio d'azione dei bombardieri.
Coron Bay e le acque intorno a Busuanga furono gli ancoraggi scelti. Gli aerei da ricognizione americani alla fine scoprirono dove si trovava la flotta.
Alle sei del mattino del 24 settembre, dopo essere decollati dalle portaerei e aver percorso 550 chilometri (all'epoca, una distanza record per questo tipo di attacchi) in più di sei ore, effettuarono un attacco devastante che affondò o danneggiò altre 24 portaerei Barche.
Tra le navi c'erano gioielli della marina giapponese: l'Akitsushima, la Kogyo Maru e l'Irako, tutte lunghe circa 150 metri; l'Olympia Maru; Lusong e Tae Maru."
Alcuni di loro sono affondati alla portata dei subacquei e persino degli amanti dello snorkeling. Quindi continuano.
L'onnipresenza di Jim al Coron's Sea Dive Hotel
Per Jim, l'espatriato americano proprietario dell'hotel, il rifugio a Busuanga sembra essere andato meglio. Terminata la fase di adattamento, e assicurato il successo del suo investimento iniziale in Sea Dive, Jim si limita a raccogliere i profitti garantiti dalla febbre generata dalla flotta affondata.
Allo stesso tempo, goditi le semplici cure femminili di cui abbonda Coron, così come in tutte le Filippine.
Senza molto altro da fare, si aggira impettito attorno al bar e alla sala da pranzo esterna del locale che ha costruito quasi interamente in legno, anch'esso, se visto dal mare adiacente, a forma di nave a più ponti.
Jim offre un altro suggerimento ai subacquei stranieri che vede pianificare le loro avventure. Presto scompare in compagnia delle giovani donne del suo entourage di cameriere e compagne indigene.
Non lo vedevamo da un po'. Anche se è perché ci siamo messi alla scoperta dei dintorni di Coron.
Due indigeni parlano in un bar di Coron.
Alla scoperta del quartiere di Busuanga e dei suoi laghi
Sappiamo che lì ci sono sette laghi, tutti circondati da rocce calcaree. Sappiamo anche che, tra questi, spiccano il Kayangan e il Barracuda, entrambi con accesso attraverso calette dai colori marini da cartoline del paradiso.
Iniziamo visitando il primo. male per bangka che ci trasporta al molo, saliamo su uno dei pendii rocciosi che isolano il lago dall'oceano.
Una volta dall'altra parte, scendiamo un altro sentiero fino alle sue ripide sponde.
Quando entriamo a Kayangan, siamo quasi gli unici nuotatori in quel tipo di acquario naturale. L'esclusività dura meno di quanto volessimo.
Diversi tour coreani e giapponesi invadono il lago e lasciano i clienti in un diversivo tra l'infantile e il pazzo, sguazzando e fluttuando in gruppo, supportati da sgargianti giubbotti di salvataggio che annullano la magia dello strano scenario tropicale.
I visitatori asiatici galleggiano con i giubbotti sul lago Kayangan.
Al Kayangan manca la caratteristica più interessante del suo “fratello” Barracuda:
i tre strati sovrapposti di acqua dolce, salmastra e salata.
Cambiammo calette e verificammo l'eccentricità chimica di queste ultime, nella pace liquida che avevamo provato per un attimo sul lago gemello e che avevamo riacquistato con apprezzamento.
Diversi bangka attendono il ritorno dei passeggeri dall'altra parte della scogliera, dove è nascosto il lago Kayangan.
Quando l'ombra si impadronisce del Barracuda, torniamo a Coron e SeaDive.
Jim riappare la mattina dopo. Un battaglione di sommozzatori si imbarca su diversi bangka pre-allineati sulla zona di mare da cui sorge l'hotel. Sotto la supervisione dell'host, le operazioni procedono senza intoppi.
Non appena sente le barche scomparire alla vista dal balcone, Jim torna alla sua vita. Stufo della flotta giapponese affondata e di così tante immersioni, carica la propria barca con mobili e utensili da spiaggia, cibo, birra e altri generi alimentari.
Già al timone, saluta i dipendenti e gli ospiti curiosi con aria da politico senza scrupoli. Quindi, salpa con un gruppo di amici e compagni filippini, dirigendosi al suo picnic in un angolo sulla spiaggia di Busuanga.
L'eccentricità bellicosa delle immersioni a Coron
Tutti quelli a bordo ritornano alla fine della giornata.
Li vediamo scambiarsi resoconti entusiasti delle loro avventure, annaffiati da birre fredde San Miguel.
I subacquei si preparano ad esplorare le navi affondate della flotta giapponese.
I francesi di spicco, discepoli di Jacques Costeau, i fan incondizionati di queste odissee esotiche guidano il dibattito: "A un certo punto, ci siamo resi conto che si trattava davvero di Kogyo Maru." assicurarne uno. “C’era corallo ovunque.
Gli alberi erano ricoperti di corallo lattuga in cui si nascondevano piccole colonie di pesci leone. Scendemmo lungo il ponte tra banchi ondulati di pesci marini, pesci pipistrello, alcuni cavallucci marini solitari e persino tartarughe.
La barca era piena di vita, era più che impressionante! …il tutto illuminato da una fredda luce blu in stile extraterrestre proveniente dalla superficie.”
Le navi giapponesi affondate lì sono più lunghe della profondità alla quale si trovano.
Consentono immersioni senza particolari difficoltà tecniche, anche se comunque rischiose a causa delle labirintiche trappole che le complesse strutture, ormai mimetizzate da alghe e coralli, creano.
Ci sono innumerevoli possibilità per il loro sfruttamento. Ecco perché molte delle spedizioni dei subacquei Sea Dive sono durate diversi giorni.
I subacquei si stabiliscono al largo dell'isola di Dimakaya.
Jim ritorna al suo albergo con un clamore paragonabile alla sua partenza. Lasciare lo scarico della barca ai dipendenti dell'hotel.
Invece, viene a sapere per l'ennesima volta della situazione sottomarina della Okikawa Maru, della Tangat, dell'Akitsushima e compagnia.
Vista della costa di Busuanga dall'hotel Sea Dive.
In realtà, poco o niente interessato a quella ripetizione di esperienze altrui, proclama senza vergogna: “bravi ragazzi, vedo che state ancora pompando adrenalina.
Guarda, ma puoi far calmare delle belle ragazze filippine!”.
Palafitta e un motoscafo vicino all'hotel Sea Dive, al largo di Coron
