La probabilidad de visitar Filipinas sin darse cuenta de Bohol es casi nula. Esto fue hecho por la autoridad nacional de turismo.
A su llegada al aeropuerto de Manila, los folletos promocionales del país muestran a un animal con ojos saltones aferrado a un árbol, sobre un fondo formado por colinas demasiado redondas y verdes para parecer reales.
Aunque Bohol tiene impresionantes iglesias hispanas antiguas, construidas en gran parte con coral, fueron las cartas de triunfo elegidas por el gobierno para atraer visitantes.
Una vieja valla publicitaria de una vieja tienda en Bohol perteneció a dos hermanas con un nombre muy familiar.
Y también por innumerables empresas y marcas que asocian sus productos y servicios con ellos y los exhiben en TV y prensa.
Esta extraña combinación despertó nuestra curiosidad. Hasta el punto de elegir la isla como una de nuestras paradas en el archipiélago.
El vuelo desde Manila solo toma dos horas, pero hemos estado viajando desde Vigan (en el extremo norte del país) y la noche anterior. Aterrizamos en Tagbilaran a las 7:30 am exhaustos, sin idea de dónde nos íbamos a quedar.
Esperamos a que abra el mostrador de Turismo local y recogemos un triciclo folklórico. Quince minutos después, estamos hablando con la Sra. Onôncia D. Balco, una directora miope de unos cincuenta años que se ocupa del asunto en tres etapas: “Sé perfectamente a quién le encantará recibirte. Es sólo un minuto y me ocuparé de eso ".
El teléfono que usas sigue siendo un disco. Esperamos medio minuto para que se complete la marcación del número. Mucho más hacia el final de la conversación, que oscila entre tagalo e inglés, como es habitual entre los filipinos con educación y posesiones.
O Salvador bienvenido de Lucas Nunag en Casa Amarela
Al colgar el auricular, la señora nos da la noticia: “Todo está arreglado. Te llevaremos a Amarela, luego el dueño te atenderá ”. Asumimos que esto es un hotel. En cualquier caso, en ese momento, estábamos más preocupados por volver a dormir que por la iluminación.
Los pasajeros viajan en la cabina de un amplio taxi colectivo de camino a la ciudad de Loboc.
El jeep llega a la playa de Libaong. Aparcar a la entrada de una gran villa. Dado su color, solo podría ser el destino final.
Un hombre con la mirada y la postura de Clark Gable Visayas ven a conocernos. Se presenta, se despide del conductor y de inmediato nos tranquiliza con un desayuno refrescante y divertido.
Luego nos lleva a una habitación y amablemente nos libera para un largo sueño. Nos despertamos a media tarde. Paseamos por la costa, con refrescantes chapuzones cada 100 metros.
La península tropical que alberga la playa de Libaong, una de las más fotogénicas de Bohol.
La costa tropical de Libaong y el origen inesperado del bautismo amarillo
Nos alejamos unos kilómetros del punto de partida y terminamos en un bar donde devoramos halo-halos, divinos postres filipinos de frutas, batatas, frijoles, leche condensada y más.
Cuando regresamos, el sol se había puesto hacía mucho tiempo. Solo una pequeña linterna nos salva de tropezar más con las innumerables hojas de coco caídas.
El dueño cena con amigos. Hacia el final de la noche, nos reunimos. Intercambiamos historias, aventuras y preferencias. Lucas nos explica que los surcoreanos son sus invitados más indisciplinados.
Confiesa su pasión por Porto y Mateus Rosé. A cambio, le contamos la mala fama de los mochileros israelíes y confirmamos que el vino portugués es mucho más que esos ineludibles ejemplos.
Lucas Nunag fue abogado en las oficinas de multinacionales con sede en Manila la mayor parte de su vida. A los 55, se cansó de la vida en la capital y se retiró.
Había acumulado ahorros y decidió construir un balneario en su amada isla natal. Se metió en problemas para elegir el nombre del nuevo negocio. Hasta que la hija recordó la visita que habían hecho a Lisboa, en 2004, y una palabra portuguesa especialmente sexy: amarillo.
Decidieron recuperar el pasado. Y bautizaron y pintaron el hotel según esa inspiración.
Alrededor de la historia de Bohol
A la mañana siguiente se despierta gris. El panorama cambia poco a medida que pasan las horas.
No tenemos grandes planes. Lucas parece carecer de compañía. El anfitrión hace hincapié en mostrarnos la isla. Aceptamos sin resistencia.
El monumento del Pacto de Sangre, que celebra la primera paz entre los colonos españoles y los indios.
En Dauis, nos presenta a su hermano, un sacerdote que habla español y portugués y nos muestra el techo de la iglesia de Baclayan, todo pintado con escenas de la vida local y el monumento histórico ”.Pacto de sangre.
"Blood Compact" celebra el primer tratado de amistad entre filipinos y españoles, a pocos kilómetros del lugar donde Los hombres del jefe Lapu Lapu perforaron a Fernão Magalhães de la muerte con lanzas de bambú, en lo que ahora se llama la Batalla de Mactan.
Un visitante de una antigua casa de Bohol se aventura a un piso inferior.
Aún en Dauis, nos enteramos de que Lucas formaba parte de un núcleo de protección de la cultura local. Por la tarde nos unimos a un tour grupal dirigido por un Sr. Gardini que no está de acuerdo con nuestra presencia.
Teme que, como periodistas, llamemos demasiado la atención sobre una mansión de madera que planeaban adquirir.
Una mujer examina la esquina de una de las casas tradicionales de Boholine abandonadas por antiguos propietarios.
Lucas resuelve el asunto con su habitual cortesía. Pasamos un día completo admirando los edificios de Boholian.s profano, con énfasis en los pilotes coloniales castellanos con pisos de tablones gruesos y largos: “Cuanto más viejos eran sus señores”, nos dice el ex abogado.
También entramos en fantasmales villas de madera con ventanas de concha perdidas en el tiempo.
Casa colonial secular de Bohol, objeto de preocupación de un grupo de conservacionistas de Bohol.
Y en escenarios tropicales inverosímiles que, según otro integrante indígena de la delegación, el núcleo logra hacerse con las manos por 30 pesos (500 euros). De esta manera, evitan que los herederos en conflicto los destruyan solo para compartir los materiales.
Descubriendo el lado excéntrico de Bohol
Al final de la tarde, regresamos a Amarela.
Llegamos el sábado. Lucas tiene que volar a Manila. Fuimos a la terminal de autobuses de Tagbilaran. Allí, cogimos un taxi colectivo excéntrico y hacinamiento. Era hora de buscar a los famosos tarsos y las Colinas de Chocolate.
Jeepney exuberante en una carretera rural de Bohol.
Nos encontramos cara a cara con los primeros ejemplares del primate en Loboc, en un jardín junto al río del mismo nombre y camino a los cerros. El encuentro está marcado por la admiración y la indiferencia.
Nos sorprendió su diminuto tamaño, nada acorde con el temible monstruo que llenaba tantos carteles. Los ejemplares, a su vez, nos confrontan con un aparente orgullo.
Los ojos de los tarseros miden alrededor de 16 mm de diámetro y pueden ser más grandes que su cerebro. Bueno, esos tarseros simplemente parpadearon, a cámara lenta, como adormecidos por nuestra presencia banal.
Un espécimen de Tarsius, un primate diminuto, excéntrico y en peligro de extinción que sobrevive en Bohol.
A veces, esparcidos por una vasta área del mundo, los tarsos subsisten solo en unas pocas islas del sudeste asiático.
A pesar del aspecto de peluche de los llaveros, son el único primate de la Tierra que es exclusivamente carnívoro. Saltan de árbol en árbol, atacando insectos y pequeños vertebrados: serpientes, lagartijas, murciélagos y pájaros que capturan en pleno vuelo. Tiene hábitos nocturnos y la combinación morfológica entre su tálamo y ojos es única entre los primates. Ha llevado a algunos neurocientíficos a sugerir que la especie proviene de una línea de evolución distinta y más antigua.
Dejamos a los tarsianos en su letargo. Continuamos hacia el interior de la isla y el Parque Nacional Rajah Sikatuna.
La extraña vista flotante de las colinas de chocolate
El autobús finaliza su recorrido en lo alto de una larga rampa. Allí, un mirador bien ubicado revela el extraño telón de fondo de las Colinas de Chocolate. Miles de pequeños cerros cónicos cubiertos de vegetación, con tonalidades de verde y amarillo, se repiten hasta perderse de vista.
Las famosas montañas de chocolate de Bohol, a esta altura verdes con abundante lluvia.
Se extienden a lo largo de 50 km² y tienen entre 35 y 120 metros de altura. Están hechos de piedra caliza y llevan el nombre de la apariencia que adquieren cuando la hierba que los cubre se vuelve marrón durante la estación seca, cuando los hace similares a los besos de chocolate de Hershey (Kisses).
Las explicaciones legendarias de las colinas de chocolate
Como era de esperar, varias leyendas explican la formación geológica con una clara inclinación hacia la grandeza.
Está el romántico que habla de Arogo, un gigante inmortal y poderoso que se enamoró de Aloya, un simple mortal que, cuando murió, dejó a su pretendiente con dolor y disgusto. Según esta versión, los cerros habrían surgido cuando se secaron sus interminables lágrimas.
También se dice que dos gigantes locales se metieron en una disputa por el territorio y se arrojaron piedras y arena entre sí. El enfrentamiento duró varios días. Los cansó tanto que se olvidaron de lo sucedido y se hicieron amigos. Las Colinas de Chocolate serían el daño que le causaron al suelo y nunca se acordaron de arreglarlo.
Pareja fotografiada con las Colinas de Chocolate al fondo.
Y las teorías científicas
Aunque sea menos imaginativo, la comunidad científica está lejos de llegar a un acuerdo. La teoría más consensuada de los científicos sostiene que la piedra caliza de las colinas contiene abundantes fósiles de vida marina.
Ha sufrido una larga e intensa erosión generada por lluvias, corrientes de agua y actividad tectónica. Otras teorías añaden la hipótesis del levantamiento de enormes depósitos de coral.
Otros atribuyen su existencia a una fuerte actividad volcánica submarina o movimientos de agua masivos causados por mareas extremas, en algún lugar de los primeros días del Planeta.
Nuestra historia en Bohol, esta, estaba llegando a su fin.
Los bañistas caminan por la arena blanca de la playa de Libaong, en la extensión de la costa donde se encuentra Casa Amarela.
Regresamos a la playa de Libaong y la Casa Amarilla. Rehacemos las mochilas. A la mañana siguiente, Lucas Nunag regresó y nos llevó al aeropuerto. Nos despedimos del amable anfitrión en agradecimiento. Nos subimos a un avión de Cebu Airlines.
Nos dirigimos a la isla de Panay y su Boracay durante 3 o 4 días de baño expiatorio en la gran dama de las playas filipinas.
