Estamos en Pokhara, la capital de los mochileros del Nepal y el circuito de Annapurnas. Atrás, se quedaron Kathamandu, Bakhtapur y el valle que los rodea.
Los Annapurnas se arrastran hacia el norte.
Durante unas horas después de cada amanecer, las tranquilas aguas del lago Phewa contemplan a los forasteros con el reflejo de sus picos nevados. La vista nos perturba el doble, pero no podíamos tomarnos el Himalaya y el circuito de Annapurna a la ligera.
Embarcaciones de recreo en el lago Phewa, junto a Pokhara, la base logística de los mochileros que se aventuran en el circuito de Annapurna.
Llegamos a Katmandú, India, sin ropa para el frío, teníamos mucho que planificar, el permisos necesario obtener y casi todo el equipo aún por comprar.
Hay tantas y tan similares tiendas de trekking y montañismo que, como le sucede a la mayoría de los forasteros, pronto nos encontramos perdidos en el laberinto de escaparates e interiores repletos de material sintético y colorido Made in China y Made in ropa. Nepal.
Conscientes de que estaríamos dos semanas o más sin Internet adecuado, además de compras, también nos impidieron crear artículos y otras tareas informatizadas que, desde un principio, teníamos que dejar resueltas.
Pasamos mucho tiempo en la habitación del hotel y en el balcón del hotel, con viajes quirúrgicos al centro comercial de la ciudad para comer y abastecernos de la ropa y el equipo de nuestra lista recién creada.
Pokhara, demasiado Pokhara
"¿Tú otra vez? ¿Todavía cerca? Pero después de todo, ¿cuándo se va? Nos pregunta Binsa, la tonta e ingeniosa propietaria de una de las tiendas a las que volvimos y volvemos.
Pasaron demasiados días sin que pudiéramos evitarlos, casi todos con meteorologías que evolucionaron desde un radiante sol matutino hasta furiosos chubascos y tormentas hacia el final de la tarde y la noche.
Llegamos a Pokhara un jueves. No queríamos dejar que el siguiente nos ganara. Así, el miércoles por la noche, habiendo decidido salir a la montaña, llenamos las mochilas que también habíamos comprado allí con todo lo que íbamos a cargar. Dormimos aturdidos por el peso de la expedición.
El de catorce kilos que -por el material fotográfico pero no solo- contaba las mochilas, en lugar de las recomendadas ocho o nueve. Y eso del tamaño y la duración de la caminata, con mucho la más larga y agotadora en la que habíamos estado.
Como consecuencia de la ansiedad y el cansancio acumulado, salimos del hotel a la hora del almuerzo en lugar de las ocho de la mañana previstas.
No fue hasta casi las cuatro de la tarde que encontramos la última llamada del día a Besishahar, en compañía de un nepalés emigrado a Dubai hace catorce años, expansivo y emprendedor a juego, que nos amaba y se empeñaba en garantizar. nosotros dos asientos en la furgoneta abarrotada.
El refugio providencial de Besishahar
Llegamos a Besishahar poco después del anochecer. Una tormenta atronadora descendió de las montañas y se apoderó del pueblo. No tardó en desatar su furia y un aterrador torrente de agua sobre ella.
Bajamos de la furgoneta a una casa de huéspedes de Gangapurna, como todo el pueblo, en la oscuridad.
Dejamos nuestras mochilas en una sala claustrofóbica y bajamos a cenar a la luz de las velas. Sirviéndonos thupka y el arroz frito con verduras, el dueño del hotel nos prometió un asiento en uno de los jeeps que saldría temprano en la mañana para Chame.
Sin ningún motivo para prolongar el romanticismo forzado de la cena, subimos las escaleras y dormimos todo lo que pudimos.
Sopa (ajo) y arroz frito con verduras, una combinación clásica de comida en el camino. Se dice que la sopa de ajo previene el mal de montaña. Otro problema es conseguir una sopa que no sea instantánea.
A las siete y media de la mañana, la luz todavía estaba fuera de la ciudad. Aun así, las tiendas abrieron como si nada hubiera pasado, y el cajero automático de un Siddartha Bank nos bendijo con 25.000 rupias nepalesas, todavía era tiempo de que nos subiéramos al jeep.
Besishahar estableció el límite de la red de carreteras navegables por vehículos normales.
Desde allí, hacia el norte y arriba de la cordillera, solo vehículos con potentes tracciones lograron superar el accidentado camino que las autoridades de la Nepal arrancaron las laderas empinadas y rocosas.
Estrecho desfiladero del río Marsyangdi.
Lleno de estrechos tramos entre las laderas y grandes acantilados sobre el río Marsyangdi, el tramo entre Besishahar y Chame es considerado uno de los más peligrosos de la faz de la Tierra.
Especialmente durante los monzones, cuando las inundaciones se forman en las tierras altas, pueden causar deslizamientos de tierra en cualquier momento y borrar del mapa a los vehículos y pasajeros desafortunados.
Tal, un pueblo plantado a orillas del río Marsyangdi y algo vulnerable a sus inundaciones.
Ese día, sin embargo, había amanecido de buen humor. Incluso si las fuertes sacudidas del jeep abrumaban nuestras espaldas desprevenidas, avanzamos a buen ritmo y sin contratiempos.
La elección sinuosa del inicio del circuito
A decir verdad, los folletos del circuito de Annapurnas ahora presentan a Besishahar como el comienzo oficial del curso. Hasta hace unos años, la cantidad de excursionistas que inauguraron la caminata en Dumre, mucho antes de Besishahar, y la completaron más de veinte días después en Pokhara, fue sustancial.
Pero cuando los caminos entre Dumre y Chame, y al otro lado de la cordillera, los que iban a Jomson y Muktinah - estaban listos y los jeeps empezaron a dar servicio a las rutas, la decisión de acortar la ruta y concentrar esfuerzos en los tramos más altos, más cercanos a los Annapurnas, se convirtió en popular.
Hoy en día, solo unos pocos excursionistas fundamentalistas, sin reserva de tiempo, continúan queriendo completar el todo, desde Besishahar hasta Birethanti o incluso Pokhara.
Nos interesaba, sobre todo, el itinerario que serpenteaba por los pueblos nepaleses de cultura tibetana, con vistas a los nevados y altos picos de la cordillera.
Bueno, este reducto empezó en Chame. La segunda noche, si la montaña lo permitía, dormiríamos allí.
La improvisación geológica de Syange
No todo salió como se esperaba. El conductor del jeep pronto nos informa que se había producido un accidente antes de que lo hiciera Syange.
Por tanto, el viaje tendría que realizarse en dos etapas y en dos jeeps separados. Rodeamos el tramo enterrado a pie en media hora.
Pequeño pueblo en el acantilado, camino a Chame.
En Syange, nos refrescamos y, con fe en su honestidad budista, pagamos el costo normal del viaje a Chame al conductor inicial. Éste nos prometió que nos subiría a otro jeep que completaría el último tramo. No faltaron los jeeps. A diferencia del conductor que, cuando regresamos del baño, había desaparecido.
Le preguntamos a un grupo de nepaleses y forasteros si sabían de él. Se nos dice que había ido a almorzar. Pronto nos dimos cuenta de que se estaba olvidando del costo total del viaje ya pagado y de lo que había prometido.
La pareja irlandesa-australiana que nos acompañó a bordo solo tuvo diez días para completar el viaje y estaba ansiosa.
Elder descansa y toma el sol al lado de la carretera, entre Syange y Chame.
Ante la malversación de fondos, en lugar de intentar recuperar el pago perdido, decidieron emprender el viaje hasta allí. Pronto encontramos al conductor infiel en medio de su comida.
Todo lo que teníamos que hacer era amenazarlo con una denuncia a la policía y la promesa de que se metería en serios problemas para devolvernos el dinero de todos.
Al otro lado de la debacle
La negociación del tramo final también resultó complicada. El número inesperado de mochileros que necesitan jeeps en Syange ha provocado que sus propietarios intenten inflar el precio a lo que normalmente costaría todo el viaje de Besishahar a Chame.
Como siempre en estas situaciones, dada la abundancia de vehículos, la reiterada promesa de rechazar sus servicios resolvió el problema.
Más rápido de lo que esperábamos, partimos hacia la montaña con tres nuevos compañeros de viaje: Arthur, un joven deportista francés, corredor de maratón y reservado en su camino a Manang.
Allí se suponía que debía encontrarse con un guía local que lo ayudaría a escalar un pico cercano de más de 6.000 metros.
Dos clientes de una casa de té en Syange.
“En un año quiero estar en la cima del Everest”, nos informó con la confianza que le brindaba su forma física y su juventud. "¡Será un buen ejercicio!"
Arthur, nos siguió al interior de la cabaña. Encima de la caja había otros dos mochileros. A pesar de la violencia de los baches y del panorama aún más aterrador sobre los precipicios a la derecha de la carretera, Josua Schmoll, alemán, y Fevsi Kamisoglu, turco, aseguraron que preferían el aire libre.
Cuando, a las cinco de la tarde, aterrizamos en Chame, casi al atardecer, el dúo temblaba como palos.
Finalmente, llama
La sombra y el frío repentino de la montaña los habían pillado desprevenidos. Con sus mochilas enterradas por la carga del jeep, llevaban casi una hora soportando el sufrimiento con mucha conversación y aún más solidaridad.
Los amigos caminan por la calle principal de Chame, un pueblo ubicado a 2670 metros de distancia, desde donde se pueden ver los primeros picos nevados de los Annapurnas.
llegado a Chame, nos instalamos en casas de huéspedes diferentes a ellas, pero no pasaría mucho tiempo antes de que las volviéramos a encontrar.
Hay un atisbo del Himalayan Hotel al otro lado de la calle, una mansión de madera de dos pisos pintada de azul y rosa. Como ocurriría a lo largo de la ruta, un cartel en la entrada prometía WiFi y agua caliente. Y, como se repetiría una y otra vez, WiFi ni siquiera piensa en ello; agua caliente, solo agua caliente, suministrada en balde.
La habitación no tenía enchufes eléctricos. Cargar los teléfonos, los bancos de energía, las baterías de las máquinas y otros dispositivos significaba compartir con varios otros huéspedes una torre de chips inestables disponibles en el comedor. Al menos no faltaba electricidad como había sucedido en Besishahar y se volvería a repetir.
Eran lagunas para las que ya nos habían advertido y que nada nos molestaba. Más importante aún, estábamos en el punto de partida planificado de nuestra caminata, un enorme horno de leña calentaba la cocina y una estufa de azulejos calentaba el comedor.
Nos acomodamos en una de las mesas más cercanas al calor y pedimos nuestra primera cena en las tierras altas de la cordillera de los Annapurnas: sopa de verduras, arroz frito con verduras y una tortilla. Comimos en compañía de un grupo de japoneses que habían llegado desde la dirección opuesta a la ruta.
Cocineros en el Himalayan Hotel, uno de los varios que dan la bienvenida a los excursionistas que pasan por Chame.
Una cena con compañía japonesa
Uno de ellos, Kaito, era un apasionado de los idiomas. Dominaba el inglés y otros doce o trece dialectos. Visité el Nepal por vigésima vez y conocía sus cuatro esquinas. “Cuanto más vengo aquí, más me gusta volver. Incluso si la podredumbre de este país me deja realmente decepcionado ".
La guía nepalí del pequeño grupo japonés aparece desde la cocina. Para evitarle el arrebato, Kaito aborta el discurso. En cambio, nos presenta y se jacta de su guía, un joven alpinista que había escalado la cima del Everest dos veces, conquistando Annapurna y K2.
Comenzamos a dialogar con Kaito y el guía al mismo tiempo. Aprovechamos su conocimiento para aclarar el punto más delicado del itinerario, Thorong La.
Situado en la cota máxima de la ruta de 5400 metros, este cañón genera ansiedad en todos los senderistas, conscientes de que, tarde o temprano, en ocasiones tendrán que cruzarlo, en condiciones meteorológicas adversas y padeciendo el mal de montaña.
Cansados de su viaje, los japoneses y el guía se van. Nos trasladamos a la cocina, todavía animados por los cocineros, los jóvenes empleados del hotel y un grupo de conductores de jeep, guías y porteadores en todas sus comidas y diversión desenfrenada.
Porteadores, guías y conductores de jeep se mezclan en la cocina climatizada del Hotel Himalyan en Chame
Después de la comida, deseando paz y descanso, los cocineros y los sirvientes se apresuran a cerrar la habitación más calurosa.
Les deseamos buenas noches, nos abrigamos y nos enfrentamos al frío exterior helado, casi tan malo dentro de la pequeña o nula habitación protegida como nosotros. Armados con sacos de dormir por menos 20º, recuperamos energías acurrucados en el regazo de la cordillera del Annapurna.
A la mañana siguiente, comenzaríamos el largo peregrinaje por su vasto dominio.
Más información sobre senderismo en Nepal en el sitio web oficial de Turismo de Nepal.
