La recuperación en Moçâmedes dura lo que dura.
Salimos de la ciudad lo más temprano que pudimos, teniendo en cuenta la reparación del pinchazo de la tarde pasada y algunas compras esenciales.
Pasamos nuevamente por la laguna de Arcos (seca). Finalmente lo encontramos, iluminado por un radiante sol de la mañana.
Atraídos por la vegetación que sobrevive de las aguas subterráneas y el barro superficial, lo frecuentan diferentes grupos de ganado.
Un rebaño de vacas pasta al pie de los acantilados que forman los Arcos del mismo nombre de la laguna.
Un rebaño de cabras, en busca de algo mejor y disciplinado, sube por un sendero que da acceso a árboles de hojas suculentas.
Caminamos prestando atención a sus movimientos y a cómo enriquecían el paisaje. Poco después invertimos nuestro rumbo en busca de la Estrada Nacional 100, que nos llevaría más al sur.
Al salir de Arcos pasamos por el mismo pueblo que le sirve de puerta de entrada y por la misma bandera del MPLA que, como tantas otras extendidas por Angola, muestra la afiliación de su pueblo al eterno partido en el poder.
En lugar de seguir un camino marcado, Alexandre, el guía que nos conduce, decide confiar en la aridez de la inmensidad y en sus ya probadas habilidades de navegación.
Ante una extensión inhóspita marcada por señales de tráfico y sin vistas al Atlántico, improvisa un rumbo, prestando atención sólo a los puntos más oscuros, indicativos de arena en la que el jeep se quedaría atascado.
Buscando a Welwítschias Mirabilis
Llegamos ilesos al asfalto. Lo dejamos momentos después hacia el llamado Desfiladero de los Flamencos, que Alexandre sigue hacia el océano. En cierto momento, notamos que una colonia de welwitschias salpicaba la zona.
Más redondo en cuanto a su promoción turística, el Namíbia promueve esta gran planta endémica de la desierto de namib como su flor nacional, marca de cerveza emblemática y similares.
O Namibe angoleño es, sin embargo, el mismo. Sólo más al norte. Hacia welwítschias mirabilis emergen de sus arenas en lugares inesperados y remotos como ese.
Los hacen aún más místicos y milagrosos, como la propia planta, un casi milagro del desierto que se despliega en largas hojas tentaculares que justifican el nombre popular de pulpo del desierto.
Alexandre ilustra cómo se dividen en ejemplares masculinos y femeninos.
Cómo se buscan unas a otras, equipadas con diferentes flores que se polinizan entre sí y así perpetúan la inusual especie de gimnospermas.
Los examinamos y fotografiamos con la admiración que se merecen. Tras lo cual emprendemos el regreso en busca del asfalto.
Señalamos la carretera de la costa que se bifurca en la EN100. Cruzamos el río Curoca, a unos cientos de metros de su desembocadura.
De su rastro de caudal perdido en un lecho pedregoso y reseco, nos dirigimos hacia el sur.
Costa de Namibe abajo, hacia el antiguo Porto Alexandre, actual Tombwa
Nos detenemos en un promontorio ventoso, resaltado por un templo cristiano desierto, acompañado, al borde del camino, por las ruinas de una casa de aspecto colonial que alguien identificó como “Café del mito de la utopía.
Completamos la corta romería hasta la Capilla de Nª Srª dos Navegantes.
Desde el litoral que lo acoge vemos las arenas del desierto deslizarse por la ladera desnuda y unirse al Atlántico azul verdoso.
Desde allí avanzamos hasta la ciudad, conocida en la época colonial portuguesa como Porto Alexandre, hoy llamada así por el nombre local de las plantas welwítschia: Tombwa.
La génesis portuguesa y pesquera de Tombwa
Oporto Alejandro Fue fundada alrededor de 1863, se dice que por pescadores de Olhão a los que más tarde (1921) se unieron otros de Vila do Conde que abandonaron Brasil porque se negaron a perder su nacionalidad portuguesa.
Durante el siglo XX, la enorme cantidad de peces atraídos allí por las aguas frías y ricas en nutrientes de la corriente de Benguela, favoreció la migración de miles de angoleños y el desarrollo de una actividad pesquera seria, dotada de infraestructuras adecuadas.
Tanto es así que, en 1961, Porto Alexandre se convirtió en ciudad y atrajo visitas regulares de sudafricanos amantes de la pesca recreativa.
La sobrepesca y el aumento de la temperatura del agua debido al calentamiento global han provocado la disminución de las poblaciones de peces.
Aún así, cuando caminamos por la calle costera de Tombwa, vemos las playas llenas de barcos de pesca.
Se trata de embarcaciones que, a pesar de las adversidades, siguen alimentando a los casi 50 mil habitantes de la ciudad.
Tombwa conserva buena parte de los edificios levantados en los años anteriores a la independencia de Angola: la escuela primaria, la iglesia, decenas de casas de evidente arquitectura portuguesa.
Sobre todo, algunos edificios y los luminosos murales alrededor de la rotonda que mueven el tráfico en el centro de la ciudad están fuera de lugar. Almorzamos cerca, mientras Alexandre compra una botella y algunos suministros que aún faltan.
Al sur de Tombwa ya no existe asfalto. Volvemos a cruzar un tramo de arena porque no todo el mundo se aventura.
En ese momento, Alexandre había vuelto a quitar gran parte del aire de los neumáticos del jeep.
Avanzamos, como en levitación acelerada, por la arena hasta donde alcanza la vista.
PN Iona: del fallido barco “Vanessa” al Portal del Gran Parque
El conductor y guía nos lleva a la orilla del mar. Allí nos revela el “Vanessa”, un barco pesquero varado que las mareas provocaron que se hundiera en la arena.
Cuando llegamos, sus torres y estructuras descubiertas sirven como lugar de desembarco de cormoranes.
El barco fue sólo uno de los cientos derrotados por el traicionero mar frente al desierto de Namib.
Más al sur, en territorio de Namibia, son tantos los barcos hundidos y arrastrados por la marea que esta costa recibió el nombre de Costa de los Esqueletos.
Mientras tanto, volvimos a un interior ligeramente elevado del desierto.
El Parque Nacional Iona tenía allí un puesto de control y un refugio para sus guardabosques.
Se suponía que debíamos registrarnos allí.
Esto lo hacemos según instrucciones del oficial de turno A.Chipandega.
Vigilado también por un coyote acostumbrado a deambular por allí, atento a cualquier ofrecimiento humano.
Un cartel advierte sobre una zona que todavía está minada, uno de los trágicos legados de la larga Guerra Civil Angoleña.
PN Iona: En busca de las grandes dunas rosas
Nos dirigimos en otra dirección. En una de las reconocidas Dunas Rosas de Iona, un sin fin de dunas hiperbólicas a las que el brillante sol da tono. Para llegar a ellos hay que cruzar el umbral de arena, aquel que baten las olas del Atlántico.
En plena temporada de cacimbos, el fuerte viento de la tarde los extendió casi hasta la base de las dunas.
Con el reflujo ya bastante atrás, el alcance de las olas nos da un margen de maniobra aventurero que, como otros guías de la zona, Alexandre Rico había aprendido a controlar.
Avanzamos así sobre la arena mojada y endurecida.
Durante la mayor parte del recorrido, a salvo de las olas, pero, en espacios, atrapados por ellas y con la marcha del jeep comprometida por el agua.
Sobrevivimos a cuatro o cinco incursiones desde el mar.
Tras uno de estos sustos, nos encontramos frente a frente con una enorme foca que se arrastra torpemente por la arena, ansiosa por la seguridad del océano.
Más adelante, Alexandre detiene el jeep: “A partir de aquí, es la zona de la muerte.
Noche pasada a las puertas de la Zona de la Muerte.
Durante el cacimbo ya no podemos avanzar más. Las dunas son enormes y la distancia es demasiado grande para que podamos cubrirlas con seguridad desde el mar”.
Ascendemos, a pie, hasta el punto más alto y panorámico.
Desde allí admiramos el asombroso enfrentamiento entre el desierto de Namib y el Atlántico, atormentados por las ráfagas de viento del sur que nos arrojaban arena desde los bordes dunares.
Fotografiamos un atardecer filtrado por nubes que ennegrecían el horizonte occidental.
Por ello, nos refugiamos en la base de una duna utilizada para pernoctar en el Parque Nacional de las Dunas Rosas de Iona.
Luchamos contra el viento hasta que logramos estabilizar un fuego alimentado con troncos y ramas recogidos de la playa. Cocinamos y compartimos algunos bocadillos.
Y historias sobre Angola, el desierto, la vida de Alexandre y un poco de todo.
Abatidos por el largo recorrido, el frío y, sobre todo, la adrenalina que genera el tramo final, nos rendimos a la idea de dormir en el desierto.
El resplandeciente amanecer del dorado desierto de Namib
El despertar nos pilla con el desierto de Namib dorado por el amanecer.
Ese tipo de muestra nos creó un asombro absoluto. Todavía estamos ansiosos por regresar al Parque Nacional Iona fuera de la temporada de Cacimbo.
De cruzar la Zona de la Muerte.
Y premiarnos con una expedición a la enigmática isla de Baía dos Tigres.
