Visto simplemente, el viaje al norte de Palawan podría ser el precio a pagar por lo que vendrá.
El autobús, una verdadera reliquia folclórica, recorrió el camino lleno de baches que unía Tay Tay con El Nido. Cargado aún más, dentro de la cabina y en el techo, fue presa fácil para otros vehículos que lo pasaron y lo dejaron envuelto en una nube de polvo que se adhirió a nuestros poros.
Cada vez que empacaba por unos pocos kilómetros de progreso, me detenía al borde de la carretera para reparar un nuevo pinchazo o recoger pasajeros, una gran cantidad de bolsas y sacos y otro equipaje fuera de formato.
En medio de suaves colinas, arrozales secos y áreas de la sabana filipina, avanzamos lentamente por el mapa mientras los colores brillantes de la pintura del autobús y todo lo demás a bordo eran devorados por un blanco implacable.
La entrada polvorienta al pueblo de El Nido
Casi dieciséis horas después de salir de Puerto Princesa, ya en la terminal de El Nido, ninguno de los nativos pareció sorprenderse por el desembarco fantasmal. Durante la larga temporada de verano, fue así, enharinados, que aparecieron autobuses en el pueblo, jeepneys, furgonetas viejas y triciclos del Sur.
Jeepney sobrecargado de pasajeros y carga sube cerca de El Nido en el norte de Palawan.
Con alrededor de 30.000 habitantes, en su mayoría cristianos, el 85% de los cuales vive en barangays (parroquias) rurales, El Nido es la puerta de entrada a uno de los paisajes más exuberantes de la isla de Palawan: el archipiélago de Bacuit.
A pesar de colonizar un territorio poco característico e improbable en el otro lado del mundo, los españoles llegaron al sur de Filipinas para encontrar a sus viejos archirrivales moros.
El pasado sinohispánico de Palawan y El Nido
En la segunda mitad del siglo XVII, los frailes de Luzón (la isla más grande y principal del país) enviaron misiones a Palawan, pero enfrentaron una fuerte resistencia de las comunidades islámicas locales.
Luego construyeron iglesias protegidas por guarniciones que les permitieron defenderse de los ataques enemigos y lograron establecerse hasta la revolución filipina de 1898 y el paso del territorio a la posesión de los Estados Unidos de América.
Hermanas se divierten en una hamaca en El Nido.
Por esa época, El Nido y los alrededores del extremo norte de Palawan dieron la bienvenida a las primeras familias españolas: los Cánovas, Vázquez, Ríos y Rey.
Al mismo tiempo, llegaron colonos chinos, algunos del China otros de Luzon y otras partes de las filipinas: los Lim, Chin, Liao, Edsan, Ambao, Que-Ke, Lim Piao, Yu His, Pe Phan y Pe Khen, entre otros.
Desde la dinastía Sung, 960 a 279 a.C., los chinos visitaron la zona para recolectar los abundantes nidos de golondrinas (colocalia fuciphaga) disputadas en el reino por sus numerosos efectos terapéuticos y el sabor de la sopa en la que se elaboraban, considerada un manjar.
Hacia el siglo XVIII, el producto tuvo tal valor comercial que justificó la emigración de coleccionistas e intermediarios. Pero fue recién en 1954 que el pueblo recibió el nombre hispánico que conserva, inspirado en la importancia que tuvieron los nidos encontrados en los acantilados de piedra caliza circundantes para su afirmación en el mapa de Filipinas y el Mundo.
Siluetas de los acantilados del archipiélago de Bacuit que se elevan desde el Mar de China Meridional.
Si los nidos siempre han sido parte de la historia de la región, el turismo recién surgió en 1983, cuando una asociación filipino-japonesa llamada Ten Knots Development Corporation abrió el primer resort en la isla de Miniloc y una pista de aterrizaje en el barangay Villa Libertad, en las afueras de la ciudad.
El Nido, el punto de partida conveniente para el vasto archipiélago de Bacuit
En 1996, la revista Time incluyó el área alrededor de El Nido en una lista que clasificaba los destinos de viaje más secretos. Por diversas razones, esta distinción hizo poco por perturbar el aura remota y salvaje del archipiélago de Bacuit.
Poco después, el gobierno filipino creó la Reserva Marina local, que protegió un área de casi 100 hectáreas con un ecosistema precioso que incluye manatíes, tortugas de varias especies y dugongos, los parientes asiáticos de los manatíes.
Los visitantes de El Nido deambulan por la lengua de arena que da nombre a Snake Island.
Hoy en día, tal vez a El Nido le falte el encanto que coincide con el paisaje circundante, como lo hacen algunos visitantes. Si se valora la autenticidad, tal vez no.
Atrapadas entre la bahía de Bacuit y enormes acantilados de piedra caliza afilados, sus casas de la planta baja mal terminadas dan la bienvenida a negocios dirigidos tanto a locales como a forasteros.
Vienen a vivir uno al lado del otro, alimentan casas y otros productos para gallos de pelea con pequeños bares, restaurantes y casas de internet. El Nido es un caso urbanístico puntiagudo.
Aunque usaron el nombre del población y de la región circundante, por considerarla indigna, los dos exquisitos balnearios de la costa permiten el paso de huéspedes adinerados en barco. Este rechazo impide el desarrollo, como pronto descubrimos.
Un Jeepney en desuso y una familia humilde de Povoação
Mientras exploramos la arena de la bahía, descubrimos un taxi colectivo - el vehículo nacional de Filipinas, creado a partir de adaptaciones de los jeeps estadounidenses que quedaron del 2da guerra mundial - Borgoña estacionado en el patio trasero de una casa de madera.
Llamamos al propietario y le preguntamos si todavía funciona y qué hace allí, en la puerta de su casa. Jolly Rivera responde entre entusiasmo y decepción: “Lo compré para repararlo y montar mi negocio. Pero las cosas en la familia no salieron bien y todavía no he podido tocarlo ".
Jolly Rivera (al volante), familiares y amigos alrededor del taxi colectivo que compró el primero para recuperarse y así comenzar su negocio en El Nido.
La madre de Jolly Rivera está justo al lado. Cayó enfermo y regresó de Canadá al refugio de indígenas en El Nido donde ahora vive, en silla de ruedas. Jolly gasta demasiado dinero en sus medicamentos y citas y de ahí el sueño de taxi colectivo permanece retrasado.
Para servir de SOS en estos casos, hay algunos mochileros que, reacios a gastar grandes sumas en lujos, potencian el ahorro de algunas familias nativas cada vez que se hospedan en casas de huéspedes, se alimentan de abarrotes y restaurantes y contratan los servicios de los típicos barcos en la zona para explorar el archipiélago de Bacuit.
Bangkas anclado en la playa en Seven Commandos
Los Bangkas para todos los servicios
Varios bangkas permanecen anclados en la bahía frente a El Nido esperando pasajeros. Una vez instalados y recuperados del viaje por el sur, alquilamos uno de estos ruidosos barcos y nos dirigimos a la bahía con el entusiasmo de quienes saben que la recompensa está a solo unos kilómetros de distancia.
A bordo iban el timonel y guía local Johnas y su asistente, además de Mona y Hans, una pareja sueca que explora las Filipinas a la manera de los mochileros, pero con arrepentimientos recurrentes por estar lejos de sus hijos y nietos durante demasiado tiempo.
En los momentos iniciales de la ruta aún se intentó continuar el diálogo establecido en el embarque, pero el ruido del viejo motor de dos tiempos simplemente no lo permitía. Nos dedicamos a contemplar la majestuosa naturaleza que nos rodea.
Bangka ancla entre rocas volcánicas del archipiélago de Bacuit
Bordeamos la enigmática isla Cadlao. La inmensidad del mar del Sur de China lleno de islotes y cantos rodados esparcidos hasta perderse de vista.
El paisaje nos recordó a otros asiáticos y famosos: la bahía de Halong desde Vietnam, Guilin, China e Krabi en Tailandia.
Tiene algo adicional. Además de los acantilados de piedra caliza y los lagos internos, al pie de los acantilados y escondidos en su interior, con acceso submarino, aparecieron, una tras otra, playas en miniatura de arena blanca y un mar seductor, decoradas por cocoteros en lugares tan inverosímiles. que llegaron a parecer artificiales.
Formación rocosa aislada en una playa de El Nido.
Johnas nos lleva a los lugares más interesantes y nos da información sobre cada una de las islas y mini-bahías: Miniloc y Secret Lagoon, Lagen, Matinloc, Tapiutan, playa Seven Commandos etc. etc.
Se detiene de vez en cuando para que los pasajeros prueben las playas. Disfrutamos de cada una de estas recreaciones marinas hasta el último minuto.
Y los Itinerarios Distinguidos de ENPOOA por el Archipiélago de Bacuit
El número de islas, islotes y rocas en el Archipiélago de Bacuit es tal que ENPOOA (Asociación de Propietarios y Operadores de Botes Bombeadores de El Nido) dividió el archipiélago en cuatro rutas distintas.
Asignó a cada uno de ellos un recorrido a realizar preferentemente a partir de las nueve de la mañana y finalizando sobre las cuatro de la tarde.
Incluso cuando se toman fotografías, los días soleados son tan perezosos y perezosos que generan remordimiento.
Guía nativo investiga el fondo marino en la remota isla de Matinloc.
Hans y Mona casi completan estos itinerarios: “Amigos míos, nunca nos hemos sentido tan bien en la vida sin hacer nada”, confesó la esposa más comunicativa. Estuvimos de acuerdo sin reservas.
En una de las tardes y recorridos, aterrizamos en Matinloc, en una playa aparentemente desierta, perdida en un escenario extraterrestre, hecha de lava solidificada. Saltamos a la playa y luego al agua.
Guía descansa en un momento de snorkel poco profundo en una laguna escondida de Matinloc.
En nuestro camino de regreso a la playa, notamos a un grupo de hombres en ropa de trabajo, en cuclillas al estilo asiático a la sombra de los árboles.
La guía dice que son cazadores de nidos. Nos acercamos, saludamos al grupo y descubrimos en sus manos el conjunto de herramientas que siempre los acompañan. Un bolso de hombro, una linterna y un cuchillo. Una botella de whisky de arroz completó el conjunto.
De la nada, nos encontramos cara a cara con la razón de ser del nombre El Nido. Johan le pide a uno de los hombres un trozo de nido y nos lo entrega: “Increíble, ¿no? ”Exclama. "Por eso arriesgan sus vidas".
A media tarde, Johnas y su asistente volvieron a asar pescado fresco que compartimos junto al mar en una animada conversación.
Los pasajeros de Bangka practican snorkel en la isla de las serpientes
Luego desembarcamos en la costa sur de Miniloc para visitar una nueva laguna, esta vez la Laguna Secreta, como su nombre lo indica, escondida entre algunos de los acantilados de piedra caliza más altos y escarpados del archipiélago.
Hasta las cuatro de la tarde, todavía nos detuvimos en una ensenada encantadora en la isla Simisu y subimos a una cresta cercana para mirar hacia abajo en la extensión punteada del archipiélago de Bacuit.
Pescador empaca su bangka después de anclar en una playa en las afueras de El Nido.
