Recién desembarcados del ferry que conecta la isla de Iloilo con la ciudad principal de Negros, fuimos directamente a almorzar en un buffet con comida tradicional de un centro comercial en Bacolod.
Estábamos hambrientos y, en consecuencia, sumergidos en lo que habíamos traído en nuestros platos. Betsy Gazo, la guía nativa que nos acompañaría a lo largo de los días, no se inmutó. Betsy es, ahora no tenemos dudas, una de las ciudadanas más orgullosas de Bacolod en su ciudad y ansiosa por que los visitantes la admiren por todo lo que tenía que elogiar.
Aun así, armada con mapas y folletos, Betsy nos sirve la sugerencia reflexiva del itinerario que había trazado. Nos esforzamos por seguir el ritmo de sus cascadas de razonamiento, muchas veces en vano, perdidas entre las delicias gastronómicas de la comida y los sucesivos e inevitables desvíos temáticos.
No vimos a Betsy desarmarse. Como nunca la vimos perder el foco de la misión de revelarnos lo que en Bacolod más la deslumbró.
Negros es la cuarta isla más grande de las vastas Filipinas. De lejos, el subgrupo supremo de Visaya que continuamos explorando.
Las familias y las mansiones históricas de Negros
Entre sus tesoros históricos sobresalen las mansiones construidas por familias adineradas, algunas de estas familias con nombres hispanos, otras prehispánicas: los López, los Ledesma, los Locsin. Otros más son fruto de fusiones estratégicas realizadas, como Locsin-Ledesma.
A lo largo de las décadas, varias de sus antiguas casas han sido restauradas, mejoradas y convertidas en pequeños museos. En el polo opuesto, muchos otros se encontraron condenados a un abandono que Betsy era difícil de ver.
Después del almuerzo, el guía nos llevó a nosotros y a Michael, el guía que nos acompañó dondequiera que fuéramos en Filipinas, a uno de estos últimos casos. "Bueno, solo daré un pequeño empujón aquí y debería resolverse, esto tiene dueños pero estoy seguro de que no les importaría nuestra visita, todo lo contrario".
Visitando el Palacio de Malacañang
Pasamos por una verja de hierro mal cerrada. Al frente, luce una mansión con una base de ladrillos con adornos de piedra tallada. El Palacio de Malacañang, como se le conoció, se considera la primera residencia presidencial en Filipinas.
Fue erigido por el general Aniceto Lacson durante la década de 1880, en un estilo llamado “bahay na bato", con la traducción simple de Casa de Pedra.
En un momento en que muchos filipinos se habían hartado sin volver a las imposiciones de la Corona española, Aniceto Lacson llevó el descontento a otro nivel. Parte de un grupo regional de insurgentes, lideró la revuelta Katipunera General (antihispánico) de la Isla de Negros contra la guarnición colonial de Bacolod, 5 de noviembre de 1898. Las fuerzas españolas se rindieron rápidamente.
Durante la resaca, Aniceto Lacson fue nombrado presidente de la recién formada República de Negros. Instaló su despacho de presidencia en esa misma casona que admiramos, primero desde el exterior, poco después, en su interior sin amueblar y desde el balcón panorámico que da la vuelta al piso superior.
A lo largo del siglo XX, hasta 1970, la mansión estuvo habitada por una sucesión de hijos y nietos de Aniceto Lacson. Ese año, como ocurre todos los años en Filipinas, entraron en acción los tifones. Uno en particular devastó Negros y dañó el techo del edificio.
Los descendientes de Lacson aún reflexionaban sobre su reparación pero, ante la magnitud del daño, se vieron obligados a abandonarlo. El Palacio de Malacañang entró en un proceso de degradación que devastó a Betsy.
Para su satisfacción, en 2002 se formó una fundación de copropietarios decididos a recaudar fondos para la restauración. Cuando dimos la vuelta, estaba lejos de terminar.
Visitantes en el balcón del museo Balay Negrense.
Casa Ancestral Víctor Fernández Gastón…
Los planes de Betsy dictaban que, hasta que el sol se posara en su cama frente al Estrecho de Guimaras, seguiríamos visitando otra casa antigua pero resplandeciente, la Casa Ancestral Víctor Fernández Gastón.
Victor Gaston era hijo de un normando llamado Yves Leopold Germain Gaston, quien demostró ser uno de los pioneros del cultivo de la caña de azúcar en estas partes de Filipinas. La construcción de la casa tuvo lugar en 1897, cuando Víctor Bastón aún vivía en la casa de su padre, una tal Hacienda Buen Retiro.
Durante este mismo período, su esposa murió. La casa se terminó a tiempo para albergar al viudo y sus doce hijos desde 1901 hasta su muerte en 1927, año en el que la familia ya no vivía allí. Completamente abandonado en 1970, comenzó a deteriorarse.
A diferencia de lo que sucedió con el Palacio Malacañang de Aniceto Lacson, su restauración ha generado uno de los patrimonios culturales más valiosos de Negros. Uno de los herederos, el Padre Monseñor Guillermo Ma. Gaston, decidió donarlo a la Autoridad de Turismo de Filipinas.
Esta Autoridad utilizó su capacidad nacional de captación de fondos, incluidos los fondos estatales, e invirtió cinco millones de pesos filipinos (unos cien mil euros) para repararlo y amueblarlo con utilería y mobiliario de época. Cumplido ese propósito, transformó la mansión en el museo Balay Negrense, que nos entretenemos a examinar.
… Ahora, Museo Balay Negrense de Bacolod
El museo muestra un ejemplo casi vivo del hogar y el estilo de vida de un magnate azucarero negro. Descansa sobre cimientos de madera filipina. balayong, y las tablas del suelo largas, anchas y gruesas se cortaron del mismo material.
El piso superior aparece cubierto con un techo de hierro galvanizado en lugar de tejas, según indicaciones dadas por las autoridades de Manila, a raíz de los terremotos que devastaron varias localidades de la isla madre de Luzón.
Con negros tranquilos y seguros, disfrutamos del salón superior de la casa museo en todo su vigorizado esplendor. Un par de amantes que la estaban visitando llegan simultáneamente a la ventana triple arqueada y se asoman al frondoso paisaje de Silay frente a ellos, bajo una lámpara centenaria de luz cálida.
Afuera, el sol estaba a punto de salir. Ya estábamos usando las últimas energías del día así que, momentos después, nos retiramos al albergue modernizado del hotel donde nos estábamos hospedando.
El festival Masskara y la vida real de Bacolod
Llegamos el domingo determinado para el Festival de Masskara, una especie de Carnaval creado para amenizar la ciudad y la isla tras el trágico hundimiento del ferry M / S Don Juan. Poco a poco, Bacolod cobra vida.
Mientras los participantes se preparaban para la locura enmascarada y rebotante del evento, seguimos a Betsy en otra serie de giros quirúrgicos e incursiones en la vida local. Bajo el arco de una de las calles de la ciudad, un curandero anciano atiende a pacientes de todas las edades.
El sanador atiende a un bebé en una calle de Bacolod.
Tenemos leves dolores de espalda, casi inevitables de vez en cuando por el peso de las mochilas fotográficas que llevamos.
Más curiosos que necesitados por esa oficina al aire libre, nos pusimos en fila, junto a un banco que usan los pacientes más débiles y un cubículo lleno de frascos de aceites, medicinas caseras y similares.
La señora es principalmente pediatra, pero asiste a uno u otro adulto con las dolencias que ella domina. Cuando se entera de lo que nos quejamos, solicita los servicios de un quiropráctico que, por el bien de nuestros pecados, evita los tratamientos radicales.
El Taj Mahal de los negros
A continuación, visitamos el Ruinas de Talisay, llamadas el "Taj Mahal de los negros", lo que queda de una mansión construida por el magnate azucarero filipino Mariano Ledesma Lacson en honor a su esposa portuguesa de Macao Maria Braga Lacson, quien murió en un accidente doméstico mientras estaba embarazada del undécimo hijo de la pareja.
De camino a lo que queda de esta otra mansión incendiada por la resistencia filipina para evitar su ocupación por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, cruzamos una de las plantaciones de caña de azúcar hasta donde alcanza la vista de la isla.
Un grupo de jóvenes trabajadores corta caña bajo el sol tropical. Otros lo llevan encima de una caja de camión ya medio llena de tallos marchitos.
La producción histórica y artesanal de la caña de azúcar
Betsy está conmovida: “Increíblemente, la caña de azúcar todavía se corta así por aquí. Y todavía tenemos gente como ellos: tan pobres que aceptan trabajar de sol a sol para ganar un miserable peso ”.
Siglos después de la introducción de la caña de azúcar en la isla a manos de los comerciantes árabes que trajeron la planta de las Célebes, un tiempo menos desde que la expansión y mejora del cultivo enriqueció a varias familias de propietarios de la isla, la economía de Negros ha evolucionado. diversificado.
Aún así, Negros es el mayor productor y exportador de azúcar en Filipinas, la nación, a su vez, el noveno productor mundial de esta materia prima. Pero no es solo azúcar. Una gran refinería ubicada en Cádiz, garantiza la producción de una buena serie de derivados: acetileno, fertilizantes e incluso ron.
Más tarde en la tarde, regresamos a Silay. Betsy nos lleva a lo alto de un edificio que alberga los servicios estatales de la ciudad. Pasamos por una serie de salas y despachos.
Expedición panorámica a una terraza estatal de Bacolod
En la terraza que cerraba los pisos del edificio, admiramos la urbanidad verde del centro de esa especie de subciudad de Bacolod, con la cúpula plateada de la catedral San Diego Pro, bien resaltada de la vida de abajo: la del conductores de tBicicletas que la deambulan sin descanso.
La hilera de triciclos es el sustento de muchos residentes de Bacolod, así como de Filipinas en general.
El de los adolescentes en un partido de baloncesto, el de los jardineros que riegan y podan la vegetación en Silay Public Plaza.
Desde primera hora de la mañana nos hemos entregado al criterio cultural e histórico de Betsy Gatso. Poseída por un benéfico espíritu de misión, Betsy nos pide que usemos nuestras últimas energías, que las usemos en un último viaje a un lugar completamente diferente a los anteriores y que prometía no defraudarnos.
Viajamos unos 20 km hacia el sur, casi siempre al borde del Estrecho de Guimaras. En tres cuartos de hora, nos trasladamos de Silay a la cercana ciudad de Victorias.
Por orden de Betsy, el conductor nos deja en la puerta de la Capilla de San José Obrero, que encontramos vacía. “Me he dado cuenta de que no son precisamente cristianos devotos, y mucho menos bendecidos. Mejor así. Prepárate, te vas a llevar una gran sorpresa ”.
El controvertido Jesús enojado de la ciudad de Victoria
Entramos en la nave moderna de la iglesia. Inmediatamente, solo nos dimos cuenta de que el altar sería el más colorido y exuberante que jamás habíamos visto. Calibramos la vista y el enfoque.
Altar de la Iglesia Jesús Enojado, Ciudad de Vitoria, Bacolod.
Ante nuestros ojos, manos escarlatas sostienen con los brazos abiertos a un Cristo de fulminantes ojos azules y un corazón atormentado por espinas y fuego. Enojado, como no sabíamos que era posible, ese mesías pareció juzgarnos antes de tiempo.
Lo confrontamos por un momento, hasta que Betsy vuelve a ceder ante su ansiedad y nos aclara cuánto había que aclarar.
“Si quieres ser honesto, ni siquiera estoy seguro de cómo fue posible esto en Negros y Filipinas en general, donde la Iglesia es tan conservadora. La verdad es que está aquí y tengo una enorme admiración por este trabajo ”.
La pintura en cuestión, creada por el artista abstracto filipino-estadounidense Alfonso A. Osorio hizo justicia a la arquitectura sacro-moderna y antisísmica del arquitecto checo Antonín Raymond. Ambos fueron encargados por la empresa azucarera más grande de Filipinas, Victorias Milling Company.
La relativa autonomía religiosa de la empresa con respecto a la Iglesia dio lugar a un capricho artístico, pero, como confirma Betsy, “la facción católica más estricta de Manila no se divirtió y probó mundos y fondos para eliminar el cuadro. Hasta la fecha en vano ".
En Sugar Philippines, la amplitud de miras y la dulzura del carácter han existido sobre todo durante siglos.
