El gerente de la casa de huéspedes no tiene buenas noticias para los huéspedes ansiosos: “Me gustaría darles mejores noticias, pero las cosas parecen complicadas.
Se pronostica un viento aún más fuerte para mañana. Si se confirma, los guardabosques cierran el camino.
Afectados por la noticia e infectados por el desaliento común que se instala, nos impresiona el poderoso silbido, audible en el interior a pesar del aislamiento del edificio.
Entendemos, cada vez mejor, la razón de la existencia del nombre polinesio que los indígenas le dieron al dominio que todos queríamos cubrir. "Tonga" significaba viento del sur. "Riendo", tomado. En detrimento de nuestros pecados, el patrón meteorológico no parecía dispuesto a ceder.
Debido a la fuerza con la que persistió, hizo que incluso el mero descubrimiento de la carretera del paisaje circundante fuera arriesgado.
Dejamos pasar este día en la comodidad de la posada, entregados a diferentes tareas y placeres en línea, socialización internacional y bebidas acogedoras. Para no variar, nos acostamos tarde. Tenemos más dificultad de lo habitual para despertarnos al amanecer, pero, curiosos por ver qué fortuna traería el nuevo día, terminamos obligándonos a levantarnos.
Miramos a través de la ventana nublada y ya no vemos la vegetación ondulante.
Silueta de una de las montañas del Parque Nacional de Tongariro.
El cielo dorado permanece tan claro como siempre, pero con el viento implacable, también lo es el polvo que había estado revoloteando antes. Apenas creemos en esa generosidad de los dioses de la Commonwealth. Empacamos lo que tenemos que llevar en nuestras mochilas y salimos a la carretera.
La bendición meteorológica que otorgó PN Tongariro
Llegamos a la entrada del parque en tres ocasiones. Aparcamos e interpretamos el panel con el mapa de senderos y otros avisos. Emocionados por el enorme significado de esa caminata, inauguramos los 20 km de Tongariro Alpine Crossing.
Los primeros cientos de metros son planos, atravesados por una pasarela de madera, entre resistentes arbustos amarillentos. Pero, en cierto punto, el sendero da paso a la roca de lava y se dirige a las montañas. Nos rendimos al corazón humeante de Te Ika A Maui, la isla norte de Nueva Zelanda.
Más que un mero volcán, el baluarte de Tongariro consiste en un macizo volcánico que agrupa 12 conos alrededor del cerro homónimo que alcanza los 1978 m.
Fue cedido por el todopoderoso jefe maorí Te Heuheu Tukino a los colonos europeos con el fin de apaciguar conflictos de larga data y evitar la explotación comercial del lugar, con el único requisito de respetar las creencias indígenas.
Poco a poco nos acercamos a su base y el sendero se convierte en una rampa tan sinuosa como dolorosa.
La familia camina por el sendero rocoso que conduce a la base del monte Ngauruhoe.
Nos eleva a una meseta parda, semi-nevada y a la proximidad de su vecino aún más alto, el Ngauruhoe, un colosal cono secundario de Tongariro que ha entrado en erupción en más de 70 ocasiones desde 1839, pero que, a diferencia del principal, ha mantenido en calma.
La furia impredecible de los volcanes de Tongariro
Durante 2012, hubo dos poderosas erupciones del monte Tongariro.
El segundo, a finales de noviembre, seis meses después de la inauguración, obligó a la profesora Lomi Schaumkel y a un grupo de 90 estudiantes que estaban a solo 1 km del cráter a correr, preocupados como nunca en la vida: “estábamos muy cerca y eso Fue realmente asombroso y aterrador ver arrojar toda la ceniza.
La cima del monte Ngauruhoe todavía nevaba ligeramente después del final del verano austral.
Parecía una de esas explosiones de bombas atómicas. Hizo un impresionante sonido underground ".
En esa ocasión, las autoridades tuvieron que evacuar a otras 40 o 50 personas del sendero mientras seguíamos avanzando. Estos no fueron los únicos contratiempos.
En una escala mucho más contenida que lo que sucedió con la contraparte del Islandia Eyjafjallajokull, la erupción de Tongariro también provocó la interrupción de gran parte del tráfico aéreo de Nueva Zelanda.
Familia de excursionistas a punto de llegar a la cima del monte Tongariro.
Regreso a los Senderos del PN Tongariro, serpenteando entre Volcanes
Encontramos en la cuesta que nos desgasta, dos o tres grupos de vagabundos que recuperan energía devorando barritas energéticas y bombones junto a las señales de orientación. Nos unimos a la comida durante unos minutos.
Restaurado, algunos de esos excursionistas se desvían del rumbo para conquistar el inminente Ngauruhoe. Otros, como nosotros, nos mantenemos en la pista principal.
Monte Ngauruhoe y la placa que lo identifica y le informa de la altura de 2.291m desde la cumbre.
Una vez finalizada la llanura, se anuncia un nuevo ascenso. La segunda mitad de esta pendiente está cubierta de hielo y piedras sueltas que se deslizan. Poco después, llegamos a los dominios altos y sulfurosos del Monte Tongariro.
Vislumbramos, escondido en la sombra, el Cráter Rojo, llamado así porque está cubierto de una roca ocre llena de hierro oxidado, rodeado por la lava oscura liberada por las distintas erupciones.
Laderas sulfúricas del volcán Tongariro.
Accedemos al tramo problemático de la ruta, el que más justificaba cerrar el sendero si se hubiera confirmado el fuerte viento.
Allí, la caminata se realiza a lo largo de una cresta estrecha de la cresta donde cualquier descuido podría significar caer muchos metros en el interior humeante del cráter.
Lagunas y fumarolas en la base del volcán Tongariro.
Sin viento que moleste ni cansancio excesivo, procedemos con suavidad. Hasta el inicio de la siguiente bajada, que hacemos casi corriendo y medio enterrados en una polvorienta cuesta de arena y gris.
El lago azul Te Wai-whakaata-o-te Rangihiroa
A mitad del descenso, se revelan tres lagos que ocupan huecos abiertos por antiguas explosiones volcánicas. El sendero continúa y llega a otro lago de mayor dimensión y título a juego, el Te Wai-whakaata-o-te Rangihiroa, lago azul en la versión occidental simplificada.
Rincón de una laguna al pie del volcán Tongariro.
Paramos en lo alto de una pendiente intermedia con una vista privilegiada. Observamos las vistas que se quedaron atrás. Abajo, más allá del lago, se extiende una superficie lunar con una oscura cicatriz de lava que tiñe la base amarillenta de un lecho seco. También detectamos el pico agudo del Ngauruhoe, desprendido del paisaje surrealista.
Escenarios dantescos que ilustraron la "saga del señor de los anillos"
Fue en estos panoramas extrañamente grandiosos y, en particular, el aspecto enigmático de las montañas más agudas de Tongariro que Peter Jackson se inspiró para recrear Mount Doom, la incandescente y temida morada en la que JRR Tolkien hizo que Sauron forjara el poderoso Anillo Uno.
Un letrero indica el monte Ngauruhoe, con una altitud de 2.291 metros.
Sin embargo, en las tomas más largas de la secuela, la montaña negra estaba representada por un modelo a gran escala o una imagen generada por computadora.
A pesar de estar ya dividido entre lo bueno y lo malo de la obra que pasó a la pantalla, Peter Jackson tuvo que someterse a otro poder, el de la mitología secular. de la Commonwealth.
Los neozelandeses indígenas creen que el volcán Ngauruhoe recibió su nombre de Ngatoro-i-rangi, un sumo sacerdote mitológico que colonizó Aotearoa (Nueva Zelanda). También creen que Ngatoro-i-rangi convocó a esa montaña el fuego de su patria espiritual Hawaiki con el propósito de acabar con el frío que lo enfrió y el reino circundante.
La vegetación resiliente crece en matas en el suelo volcánico del Parque Nacional Tongariro.
El volcán ha sido un tabú durante mucho tiempo. Bien, los jefes de la Commonwealth no permitieron que se filmara. El director de Kiwi, Peter Jackson, encontró soluciones alternativas en tecnología asistida por computadora y en las laderas de la tercera gran montaña volcánica de Tongariro, el volcán más lejano y aún más alto de Ruapehu (2797 m).
La persistente controversia sobre la posesión del Territorio Sagrado de Tongariro
Pero ni el respeto por la cultura ancestral ni el rotundo éxito de la saga que promovió Nueva Zelanda en todo el mundo, contribuyeron a resolver la vieja polémica.
Como lo ven la mayoría de los indígenas, el paso de territorio sagrado a manos de los pakeha (Europeos) resultó de una decisión apresurada del jefe Te Heuheu Tukino. Hoy, después de casi 127 años, muchos maoríes siguen indignados por la oferta.
El volcán Ngauruhoe, enrojecido por la luz más cálida del atardecer y resaltado en una meseta en el Parque Nacional de los Volcanes.
Argumentan que, al liderar solo a la tribu Ngati Tuwharetoa, el jefe no pudo haber enajenado las montañas a falta del resto de la nación indígena y reclamar en un tribunal en Waitangi, una participación directa en el destino de sus montañas de fuego.
Mientras regresamos al estacionamiento, mucho después de la hora programada, exhaustos y medio perdidos en el terreno de juego que ha comenzado, nos pasa por la mente lo que el demoníaco Sauron habría pensado de todo este lío.
