Non appena siamo entrati sulla pista dell'aeroporto installato a Motu Tuanai, ci siamo sentiti a nostro agio dalla semplicità.
Le eliche dell'aereo stanno ancora girando, ma abbiamo già le nostre borse in mano e un nativo inviato si presenta in servizio e si assicura che lo stiamo seguendo. Il molo dell'aeroporto è proprio accanto e nonostante l'aria di tupperware invecchiato dal motoscafo, il motore non delude.
Salpiamo per la laguna turchese dell'entroterra e, mentre il vento ci massaggia, ci avviciniamo al cuore verde di Maupiti. Una chiesa protestante verde e rossa dall'aspetto spoglio si staglia prima contro il ripido pendio. Più avanti, possiamo vedere il resto delle case al piano terra e Vaiea, il villaggio principale dell'isola, è completo.
Casario de Vaiea, il capoluogo.
Vaiea la Capitale Senza Pretese ai Piedi del Monte Teurafaatiu
Si sbarca con una camminata sul filo del rasoio su una tavola lunga, troppo in pendenza. Sul pontile sopraelevato, incontriamo i fondi di alcuni tariffe tra cui quella di Chez Manu, la guesthouse più economica che siamo riusciti a trovare in questa zona lontana ma esasperante del Comptoir Français du Pacifique.
Vibrazioni di musica caraibica provengono dal patio, seguite da uno dei tanti inni di Bob Marley di coloro che, con l'erba più adatta, continuano a purificare le anime di Jah dalle vaste latitudini tropicali. Manu esce dal nulla.
Ci sbarra la strada per ballare, ci accoglie con un abbraccio da ubriaco e ci invita alla festa. “Vieni dalla mamma! Non so se lo sapevi, ma oggi è la festa della mamma. Metti le tue cose nella tua stanza e bevi qualcosa.
La festa sembra essere scaduto. Due o tre amici sonnecchiano su sedie pieghevoli. Solo un amico rimane sveglio e condivide la goffa coreografia della padrona di casa. Nel tardo pomeriggio ci sistemiamo nella stanza appartata della casa, accendiamo il ventilatore stanco e ci dedichiamo a un sonno in serra.
I cibi possibili, su un'isola troppo sola
Poche ore dopo, la fame ci sveglia. Siamo usciti in strada mentre il crepuscolo ha lasciato il posto alla notte e non abbiamo trovato tracce della celebrazione. Nemmeno l'ombra di un ristorante.
Barche tradizionali ormeggiate nelle acque tranquille intorno a Maupiti.
Il suono di un generatore e una luce diffusa attirano la nostra attenzione. La vista di alcuni isolani che se ne vanno armati di baguette suggerisce che lì possiamo fare scorta per il giorno successivo, ma non ci vuole molto per scartare la lista dei desideri senza ambizioni.
Chiediamo yogurt, bibite o frutta fresca, ma oltre al caldo, all'umidità e al taro – ortaggio comune del Sud Pacifico – vi si conserva solo ciò che arriva da oltreoceano, in scatola o quantomeno confezionato con conservanti.
“Amici miei, è già una fortuna che siamo riusciti ad accendere i pettorali poco fa. Dovranno scegliere tra quello che vedono fuori”. Abbiamo finito per arrenderci ai capricci elettrici del luogo e delle prove. Il nuovo giorno doveva portare notizie migliori.
Chiunque viaggi attraverso queste creazioni dell'isola della Polinesia francese finisce per rendersi conto che non possono partire senza conquistare i panorami dalle loro vette.
Alla conquista del Monte Teurafaatiu, il Tetto di Maupiti
A prima vista, i 380 metri del Monte Teurafaatiu sembrano un'impresa facile, ma abbiamo iniziato la salita più tardi del previsto.
Un mare blu atollo oltre un pendio tropicale di Maupiti.
Finiamo per distillare sotto il sole atroce, troppo spesso confuso su sentieri scivolosi che scompaiono tra la fitta vegetazione e le rocce.
Durante la maggior parte della salita, un enorme muro di pietra limita la nostra contemplazione, ma a un certo punto raggiungiamo una piattaforma naturale e troviamo lo scenario totalmente aperto che stavamo cercando.
La vista dalla vetta del monte Teurafaatiu.
Da lì, in primo piano, due o tre acuti picchi secondari rafforzano il sentimento di orgoglio. Verso il basso, il restante atollo di Maupiti e le case rimpicciolite dei due paesi si contendono il nostro sguardo.
Più lontano, un'abbagliante rete corallina di sfumature di blu e un mare sabbioso e calmo contenuto da cinque motus collegati come muri che l'oceano rimane intatto.
La piccola barca avanza lungo la barriera corallina all'interno dell'atollo di Maupiti.
Solo il sibilo della brezza e il rombo di una barca lontana o di una motosega rompono il silenzio. Sono gli unici segni di vita che rompono una delle letargie più esuberanti e gratificanti a cui abbiamo mai assistito.
Tuttavia, Pierce Brosnan o uno qualsiasi dei famosi e benestanti ospiti abituali può scendere in qualsiasi momento dai propri jet privati verso la vicina Bora Bora e scatenare una nuova marea mediatica.
La famiglia riposa su una barca a vela ormeggiata al largo di Maupiti.
L'insignificanza di Maupiti, una società genuina ma ai margini
A poche miglia di distanza, Maupiti è un mondo a parte tanto umile quanto ignorato. Tornati in pianura, abbiamo noleggiato delle biciclette e, mentre pedalavamo per l'isola, abbiamo confermato la loro forzata ritirata. Vogliamo acquistare francobolli e cartoline, ma l'ufficio postale è aperto solo due volte a settimana e solo dalle 2:4 alle XNUMX:XNUMX.
Residenti a Maupiti in una vecchia Citroen Mehari.
Ogni volta che uno dei suoi 1300 abitanti ha bisogno di un ospedale o anche di un centro medico degno di questo nome, deve prendere un volo per Papeete, la capitale della grande tahiti. Sono già state perse vite in questo trasporto scomodo, ma lungo la strada sono nati anche bambini.
Al contrario, i pochi poppa persone curiose (dalla pelle bianca) che sbarcano sull'isola danno a un'altra famiglia qualcosa da fare e portano del denaro benedetto.
Tropical Maupiti Bay con palme da cocco sull'Oceano Pacifico
Per il resto, pesca e coltivazione di noni il frutto di un albero omonimo (Morinda citrifolia) della famiglia del caffè e con proprietà che la medicina convenzionale sospetta, ma che sia la tradizione culturale polinesiana che la medicina alternativa in diversi paesi si sono abituate a lodare.
Per quanto strano possa sembrare, è impossibile non chiamare Maupiti paradiso, ma questi eden d'oltremare sono quasi comuni nell'infinita Polinesia francese e gli investimenti dei coloni metropolitani non arrivano ovunque.
Di norma, gli indigeni si lamentano quando mancano di opportunità o di aiuto, ma per compensare hanno quasi per sé tutta questa ricreazione divina.
Il circuito di canoa divina della baia di Atipi
Stiamo ancora girando intorno al cuore geologico di Maupiti mentre passiamo la baia di Atipiti e proseguiamo verso la spiaggia di Tereia. Ci avevano già spiegato che avremmo potuto cogliere l'occasione per attraversare la laguna a piedi fino alla terra ferma del motu Aura.
Quando possibile teniamo gli occhi fissi sul fondo, alla ricerca di raggi che possano pungerci e avvelenarci, ma la profondità aumenta in certe zone e ci costringe a camminare con le braccia per aria, per proteggere i nostri zaini e macchine fotografiche.
È in questi strani preparativi che vediamo avvicinarsi a grande velocità quattro canoe colorate, mosse da determinati rematori polinesiani. La carovana passa a un metro o due da noi ma ci ignora.
I nativi si allenano in canoa
I canoisti continuano la loro navigazione competitiva intorno al cuore dell'atollo, più preoccupati di ottenere la forma ideale per le competizioni tra le isole che si svolgeranno presto.
Maupiti fa parte dell'arcipelago della Sociedade ma vive una vita a parte.
