C'è stata una sensazione di intimità quasi immediata con la nuova tappa del tour caraibico che avevamo inaugurato quasi quattro mesi prima.
Eravamo atterrati mezz'ora fa da Port of Spain, Trinidad. Viaggiando tra l'aeroporto e il centro di Willemstad, saliamo su un furgone in stile Hiace, uno di quelli molto popolari ed economici, che fa salire i passeggeri lungo il percorso.
Seduti sui sedili anteriori, abbiamo ascoltato le conversazioni tra i passeggeri di tutti i giorni e l'autista, che li conosceva per nome. Da conversazione casuale, l'interazione si è evoluta in chiacchiere. Inaspettatamente, più li ascoltavamo, più sembravamo di identificare suoni e parole.
Evitiamo di correre. Tuttavia, tra tante altre espressioni e termini del creolo locale, “tá bom” e “tio” continuavano a ripetersi, questi, molto più di alcuni altri.
Quando siamo arrivati alla destinazione finale di Otrobanda, siamo stati convinti di raddoppiare l'influenza del portoghese nel papiamento, il dialetto ufficiale di Curaçao e Aruba, parlato anche a Bonaire, l'isola B” del famoso trio ABC dei Caraibi olandesi.
Otrobanda. Sulla strada per Punda
Siamo scesi all'ultima fermata di OtroBanda. Avevamo prenotato un alloggio in una delle strade di Punda, ma con la mappa studiata sapevamo che la distanza tra loro era breve.
Siamo sulla nostra strada. Poco dopo ci imbattemmo nel canale Sint Annabaai che ci separava da Punda.
A sud-est, come intorno, il cielo è rimasto limpido e azzurro, in armonia con l'atmosfera secca e ventosa che si sentiva. L'attraversavano solo roulotte veloci di piccole nuvole bianche.
Questo firmamento di fondo ha rafforzato il eleganza architettonica e, a quella distanza, soprattutto cromatica, dall'Handelskade, il lungomare racchiuso da una fila di esuberanti palazzi storici.
Siamo entrati nel ponte mobile Queen Emma, che, nei giorni successivi, avremmo attraversato più e più volte. Abbiamo sentito, per la prima volta, la sua strana oscillazione.
Il ponte ci lascia di fronte a quello che ci sembrava il più intricato degli edifici del complesso.
Penha ospita uno dei pionieri dei commercianti di prodotti di bellezza dei Caraibi, aperto dal 1708.
Appare all'ingresso della specie di centro commerciale storico installato lungo la Breedestraat, il percorso lungo il quale proseguiamo la passeggiata.
Facciamo il check-in nelle nostre stanze alle quattro del pomeriggio. Con i lavori “tipo ufficio” da completare e le giornate a Curaçao ancora aperte, non siamo usciti.
Il giorno dopo spunta lo stesso. Ne approfittiamo al meglio, con lunghe ed estenuanti passeggiate attraverso praticamente tutte le strade e vicoli, per cominciare, quelli della Punda circostante.
Il principale magazzino di schiavi dell'Olanda sull'Atlantico
Il tempo e la storia hanno imposto che Willemstad si svolgesse in aree ben delimitate. La sua diversità interessa solo a lui.
Punda fu la prima zona ad emergere, dal 1634, anno in cui gli olandesi conquistarono Curaçao dagli spagnoli. Il suo nome deriva dall'olandese di punt, La mancia.
Gelosi che la Spagna - o qualsiasi altro rivale coloniale - potesse prendere di mira l'isola, i nuovi proprietari si affrettarono a costruire mura.
Tre decenni dopo, fino all'abolizione della schiavitù da parte degli olandesi, Willemstad rimase il principale snodo della tratta degli schiavi olandesi, catturati o acquisiti sulla costa occidentale dell'Africa, venduti ai restanti territori coloniali dei Caraibi e delle Americhe, non solo agli olandesi.
XVI secolo: arrivo di ebrei sefarditi ancora in fuga dall'Inquisizione
Alla fine del XV secolo, il re Manuele decretò l'espulsione di tutti gli ebrei che non si erano convertiti al cattolicesimo. Nel 1497 circa ventimila ebrei si radunarono nel porto di Lisbona, decisi a partire.
Molti sono andati nel nord Europa, soprattutto in Germania e nei Paesi Bassi. Una parte dei Paesi Bassi attraversò l'Atlantico e si stabilì in Nova Hollanda, il territorio del nord del Brasile occupato e sfruttato dai Compagnia olandese delle Indie occidentali.
Nel complesso contesto di contenzioso a nord Brasile tra Portogallo, Paesi Bassi e Spagna ha prevalso il Portogallo. Successivamente, la Corte del Sant'Uffizio portoghese si dedicò all'identificazione e alla punizione degli ebrei fuggiti dalla sua azione in Europa.
Migliaia di sefarditi appena arrivati in New Holland sono fuggiti di nuovo. Molti si diressero a New Amsterdam (poi New York). Altri si dispersero nelle colonie dei Caraibi e dell'India occidentale. A cominciare da Curaçao.
La componente portoghese e creolo-portoghese del dialetto papiamento deriva dalla lingua introdotta dagli ebrei sefarditi, dai dialetti parlati dagli schiavi giunti dai territori portoghesi, dall'attuale Guinea-Bissau di Capo Verde e anche da São Tome e Principe.
Gli ebrei si stabilirono e le loro prolifiche attività commerciali a Punda.
Espansione al di fuori del dominio murato di Punda
Con loro, il numero di case ed edifici commerciali è aumentato drammaticamente.
Tanto che le autorità furono costrette ad approvare l'espansione della colonia fuori le mura, ad una distanza di circa 500 metri che avrebbe consentito ai cannoni di Fort Amsterdam di prendere di mira le navi in mare, senza costruzioni intermedie.
Questo nuovo insediamento, Pietermaai, si estendeva a sud-est di Punda e l'insenatura del mare Waaigat che lo delimita a nord.
Abbiamo confermato in Punda, il profilo più urbano di Willemstad, ricco di edifici di quattro e cinque piani dai colori accesi, culminanti in un attico con facciata smerlata, in un'ovvia trasposizione dell'architettura di Amsterdam e altre parti della metropoli olandese.
E, in fondo all'insieme, la sinagoga di Curaçao, costruita da ebrei sefarditi provenienti dall'Olanda e dal Brasile, oggi la più antica sinagoga delle Americhe, con il pavimento di sabbia, come è consuetudine nei Caraibi.
Lì ci siamo seduti e abbiamo seguito la dissertazione di un rabbino americano mentre la svolgeva battito per battito con ogni nuovo gruppo di visitatori.
Le Case Secolari di Pietermaai ei Palazzi “olandesi” di Punda
A Pietermaai predominano le vecchie case, signore di una folgorante decadenza coloniale. Alcuni sono stati trasformati in bar e ristoranti che combinano mobili antichi ma eleganti con murales, dipinti e altre decorazioni creative.
Willemstad è, nella sua interezza, un'abbagliante galleria d'arte di strada, piena di murales tridimensionali, che sfruttano le forme dei contatori d'acqua e altre caratteristiche creative stimolanti.
A causa dei prezzi iperinflazionati, il suo margine è riservato ai crocieristi.
Più nell'entroterra, sono presenti anche le immancabili franchising multinazionali. Nonostante le maree successive di turisti sbarcati, Willemstad conserva alcuni angoli antichi e autentici.
La taverna che pubblicizza snack da krioyo kuminda che abbiamo individuato senza troppi sforzi: il pasticci, serbes i refreshment, pan ku krokèt, ku frikandel ou ku hotdog.
In altri locali, l'eccentrica tradizionale zuppa di iguana viene servita anche al Plasa Bieu!, l'estensione gastronomica del Mercato Vecchio.
L'afflusso di migranti venezuelani e la loro cultura
Alcuni anni fa, questo mercato aveva un'ala galleggiante di frutta e verdura sulle acque di Waigaat che dipendeva dall'arrivo di prodotti e venditori dal vicino Venezuela.
Ha smesso di funzionare quando il presidente Nicolas Maduro ha ordinato la chiusura dei confini con le isole ABC. Condannati dalla miseria che dilaga nella loro nazione, i venezuelani continuano ad arrivare, molti (quasi tutti) con mezzi illegali.
Si insediano e arricchiscono il crogiolo secolare culturale ed etnico di Curaçao.
Al tramonto, seduti su una delle spianate di Handelskade, abbiamo ascoltato alcuni di loro chiacchierare nel dolce castigliano dei Caraibi meridionali.
E, poco dopo, affascinano i clienti con un generoso canto di rumba, reggaeton e altri successi latinoamericani.
A quel tempo, per alcune esigenze di navigazione, le autorità portuali tennero il ponte mobile retratto. Per sostituirlo, misero a disposizione un piccolo traghetto con ponte rialzato.
Soddisfatti della variante, abbiamo completato il viaggio in alto.
Una e un'altra volta. Avanti e indietro, finché non abbiamo fatto il pieno.
Incrocio alla scoperta di Otrobanda e Scharloo
Infine, sbarchiamo alla scoperta di Otrobanda, il quartiere opposto di Punda, suo rivale quasi specchiato, pur senza lo stesso abbaglio architettonico dell'altro lato della baia di Sint Anna, chiamato il “lato ispanico”, per il profilo dei suoi abitanti. .
Lì abbiamo visitato il museo antropologico Kurá Hulanda, che espone e spiega la storia della tratta degli schiavi nell'Atlantico. Guidaci Yflen Florentina, lei stessa, discendente degli schiavi con sede a Curaçao.
Fino a quando non fa buio. Siamo scesi di nuovo a Sint Anna Bay. Dal suo bordo, ammiriamo l'illuminazione artificiale della facciata di Handelskade che si staglia nel crepuscolo.
Ripassiamo di lì, attraverso il ponte che è di nuovo operativo. Torniamo sulle coste di Waigaat.
Ci avventuriamo attraverso Scharloo, il quarto distretto di Willemstad, in Genesis, una piantagione abbandonata dove, in seguito, ricchi mercanti ebrei eressero le loro ville.
Si evolve così fino a diventare il settore grafico della città, fino a quando, intorno al 1960, entra in un altro dei deliziosi declini dell'isola.
Lì ci siamo seduti su una terrazza popolare. Lì abbiamo assaggiato le birre brion fredde. Abbiamo avuto tempo da soli. Willemstad e Curaçao meritavano molto di meglio.
