È successo come sempre nei paesini con una griglia vera e propria, quasi la regola e la piazza.
Nei primi momenti, la somiglianza, l'apparente ripetizione del strade e i suoi angoli ci lasciano confusi. A poco a poco, memorizziamo riferimenti e percorsi ovunque.
È con questi singhiozzi di orientamento che ci muoviamo tra Calle Arzobispo Fortes dove ci eravamo stabiliti e le vicinanze della Basilica di Santa Maria La Menor, detta anche Cattedrale del Primate d'America, in virtù di essere stata la pioniera del continente, in cosa riguarda le grandi chiese.
Quando arriviamo davanti a Calle Arzobispo Meriño, il sole sta già indorando la facciata ovest e la cornice lavorata dell'ingresso che, pur essendo doppia, difficilmente accoglie i fedeli, così ha dettato la chiusura del cancello dell'atrio attiguo che costringe anche noi per fare il giro del Tempio.
Plaza Colón e la prima cattedrale del Nuovo Mondo
Siamo andati al lato nord. Entriamo in Plaza Colón. Le cime dei grandi alberi che ne emergono aggiungono ombra. Aggiungono più drammaticità alla sfida di una silhouette imponente che punta al cielo.
Come la piazza, la statua è di Cristoforo Colombo.
Quel pomeriggio, come tutti gli altri, alcuni residenti si riversarono nella tranquillità e nella frescura predominante.
Due o tre musicisti hanno contribuito con melodie facili. Un pittore si sbriciolava in pennellate informi. Il personaggio più prezioso della piazza sembrava essere il venditore di grano.
Fu lui a dedicarsi al passatempo domenicano di dare da mangiare ai piccioni e vivere con i loro greggi affamati.
La cattedrale era solo uno dei numerosi edifici e istituzioni coloniali che gli europei fecero il loro debutto nel Nuovo Mondo, incluso il primo ospedale, la prima dogana e la prima università.
Saturi di piccioni, partiamo alla ricerca del prossimo.
Calles Esterno Coloniale, attraverso le Origini di Santo Domingo
Abbiamo ripreso Calle El Conde. Abbiamo interrotto la marcia lungo ilLa Leggenda del Sigaro”, una fabbrica e un negozio di sigari.
All'interno, Rudi Mel arrotola una foglia di tabacco dopo l'altra, tutte nello stesso tono del suo soprannome e della pelle di razza mista che il sole continua a brindare.
La pedonale Calle El Conde è, per eccellenza, l'arteria commerciale di Santo Domingo, piena di esercizi commerciali di ogni genere e venditori ambulanti che approfittano dell'inerzia delle autorità.
In prossimità di una vendita di quadri, la lasciamo per Calle Hostos, questa già percorsa dal lento traffico della Città Coloniale e della carrozze eleganti che lo complicano.
Ospedale San Nicolás de Bari, il primo nelle Americhe
Due isolati dopo, seguendo un piccolo bosco urbano alberato, incontriamo le rovine del vecchio ospedale San Nicolás de Bari.
Fu il primo ad apparire nelle Americhe, la sua opera fu inaugurata nel 1503, mezzo decennio dopo che il governatore di Hispaniola, Nicolás de Ovando, aveva visto un uragano devastare buona parte della città di Nova Isabela che Bartolomeu Colombo (fratello di Cristóvão ) era stata eretta sul lato al di sopra del fiume Ozama.
Nova Isabela fu così danneggiata che Ovando fu costretto a ricostruirla sulla sponda opposta, sulla terra che continuammo a traversare.
In quei nuovi domini tropicali, gli attacchi degli indigeni Taino, le malattie convenzionali ed esotiche, insieme a un'ampia gamma di incidenti derivanti da avventure e disavventure coloniali, diedero origine a frequenti disturbi e urgenze.
Consapevole di ciò, deciso a fare della colonia la sede dell'espansione spagnola nella regione, Nicolas Ovando dettò un progetto grandioso, ispirato al Rinascimento, capace di accogliere più di sessanta pazienti.
L'ospedale iniziò a funzionare quasi vent'anni dopo. Rimase in funzione fino alla metà del XNUMX° secolo, quando fu abbandonato, non si sa con certezza il perché.
Per la sua importanza storica, l'UNESCO ha decretato ciò che ne resta Patrimonio mondiale.
Quando entriamo nel complesso, lo troviamo pieno di vecchi passaggi, con aperture semi-arcate e appuntite, attraverso i quali volano stormi di piccioni, in competizione con quelli di Plaza Colón e altri, di stridenti corvidi neri.
A quel punto, il sole era sceso così lontano sul Mar dei Caraibi che sembrava ricotturare i mattoni secolari della struttura. Convocò anche gli uccelli al suo ritiro notturno e gli uccelli aumentarono in modo tale da minacciare l'igiene di coloro che vi abitavano.
All'avvertimento, abbiamo accelerato la ritirata.
Verso le sponde alte del fiume Ozama
Diamo uno sguardo alle vicine rovine del Monastero di São Francisco, in cima al pendio curvo di Calle Hostos. Quindi, tagliamo in direzione del fiume Ozama.
Siamo sedotti dalla frenesia civettuola di Plaza María de Toledo, che attraversiamo, senza fretta, in Calle Las Damas, alla ricerca del Pantheon della Patria domenicana.
Lì riposano i mentori e gli eroi di questa repubblica di Hispaniola, in tombe bianche e levigate che riflettono il rosso-blu di dozzine di stendardi della nazione.
Mentre usciamo, un soldato in mimetica raccoglie la bandiera issata in cima alla facciata in pietra calcarea.
Lo fa in sincronia con la cerimonia simile nel Parco dell'Indipendenza della città. Nella Repubblica Dominicana, i militari hanno a lungo preservato questo privilegio.
Dopotutto, sono stati loro, sotto forma di forze di guerriglia, a rendere fattibili i piani di indipendenza della società segreta La Trinitaria, sottoponendo il molto più potente esercito haitiano nella Guerra d'Indipendenza Dominicana.
Calle las Damas ci porta in un porto aperto, con vista sull'Ozama e sul traghetto che parte dal Terminal Don Diego, diretto alla vecchia rivale San Juan, la capitale di Porto Rico. Giorni dopo, ci saremmo imbarcati.
Il tramonto splendente di Plaza de La Hispanidad
Qua e là scalavamo i bastioni. Diamo un'occhiata allo scenario urbano-fiume davanti a noi. Ad un certo punto, l'adarve made way si adatta alla quasi mezzaluna del Plaza de Espana o Plaza de la Hispanidad.
L'abbiamo aperto dall'uno all'altro, dall'oggi al domani e, come accade innumerevoli volte a Santo Domingo, persi tra la contemporaneità giovanile e la realtà colombiana della capitale dominicana.
E i compleanni che si fanno fotografare con gli amici, con in mano palloncini pieni dei loro anni.
E il Vecchio Alcácer di Diego Columbus
il limite di Plaza de Espana o Plaza de la Hispanidad è segnato dalle mura su questo lato dell'Ozama e, all'interno, dall'Alcácer de Diego Colombo, noto anche come Palazzo Virreinale.
Diego, il figlio maggiore di Cristoforo Colombo e della portoghese Filipa Moniz Perestrelo, è nato a Porto Santo oa Lisbona, nel 1479. Trent'anni dopo succedette a Nicolás de Ovando come governatore dell'isola di Hispaniola.
Ha ricoperto la carica dall'attuale Santo Domingo, dove ha fatto costruire le squisite stanze, con una vista privilegiata sulla foce dell'Ozama e sul Mar dei Caraibi, che ci siamo dedicati a godere.
Diego Colombo, anche lui ammiraglio e viceré, visse per 15 anni nel primo palazzo fortificato delle Americhe, con la moglie Maria Álvarez de Toledo ei loro quattro figli. La abitò fino a poco prima della sua morte prematura, in Spagna, nel 1526.
Alla fine del 1955° secolo, il maestoso castello da lui fatto costruire era già in rovina. Si dice che venne usato come recinto. Alla fine del XNUMX, le autorità dominicane lo ricostruirono.
Lo trasformarono in un museo, uno dei più ricercati di Santo Domingo, anche solo all'esterno e dopo che aveva già chiuso.
Cristoforo Colombo: scopritore delle Americhe, prigioniero ed eroe di Santo Domingo
La vicina fortezza di Ozama, il più antico forte europeo delle Americhe, proteggeva anni prima la fortezza di Diego Colombo, adattata al Cristoforo Colombo e anche la prigione in cui lo tenne la Corona Spagnola, risultato di successive denunce contro il suo governo tirannico e corrotto, in generale dannoso per la Spagna.
La storia ha sempre conservato, tuttavia, i suoi insondabili capricci. Nonostante le macchie etiche e morali che gli venivano segnalate, prevalse l'importanza della scoperta di Colombo.
Dalla sommità della fortezza di Ozama, distante ma ben evidenziata al di sopra della vegetazione ad est del fiume, rileviamo un altro monumento commemorativo, il Faro di Colombo, lungo 800 metri e alto 36.5 metri, l'opera più imponente in omaggio al navigatore.
Lì visitiamo le stanze a tema di ogni nazione e cultura nativa delle Americhe. Lì fummo sorpresi dallo sfarzo marmoreo della tomba in cui dovrebbero giacere le spoglie di Colombo.
All'interno del vasto ambito coloniale, questo argomento è, infatti, uno dei più controversi.
A differenza dello spirito pionieristico e dell'antichità coloniale di Santo Domingo, entrambi sono inconfondibili.
