Quando si viaggia, le soluzioni a cui arriviamo non sono sempre perfette.

In questa particolare alba, lasciò il persone da Uvero Alto alle spalle, ci troviamo a bordo di un autobus coreano d'importazione, pieno di turisti tedeschi assonnati dall'Europa.

Joel Montilla, la guida del servizio, sa che deve svegliarsi e attivare i passeggeri.

Armato di microfono, interroga il gruppo sulle nazionalità a bordo. La maggior parte sono tedeschi. Ci accompagnano austriaci e svizzeri. Discordanti e, ovviamente, incuriositi dal resto, ci sono ancora due portoghesi. Noi.

Eravamo ancora a bordo, con una conoscenza troppo elementare del tedesco. Il mio, acquisito in due lunghi anni di lezioni al Gõethe Institut di Lisbona, tra i 13 e i 15 anni.

Quella di Sara, per aver imparato ad ascoltare i suoi genitori comunicare in tedesco, per ragioni che, da sole, avrebbero fatto un'altra lunga storia.

Ora, questi sfondi insoliti ci hanno permesso di capire molto di più del discorso calmo e interrotto di Joel di quanto stavamo dicendo. Dal momento che la guida si è impegnata a coprire ogni argomento dominicano interessante a cui poteva pensare, abbiamo fatto uno sforzo per raddoppiare.

In questo intrattenimento conoscitivo, quasi un'ora dopo, arriviamo alla prima scala della giornata.

Quando Joel sfiora un "Runde Berg", sappiamo di essere di fronte al famoso M.Ontana rotonda di Michel.

La guida detta un trasferimento dal bus ai camion dotati di sedili e potenti quattro ruote motrici.

Saliamo la strada fangosa che porta alla vetta, in una modalità rally che delizia alcuni passeggeri. Fa prendere dal panico gli altri.

 Montaña Redonda: una collina con panorami privilegiati

Meno di dieci minuti dopo, siamo atterrati alla sommità tortuosa e arrotondata dell'altura, nonostante il nome pomposo, una semplice collinetta.

Tuttavia, grazie alla sua posizione privilegiata, un luogo con panorami tutt'intorno, alcuni, a nord e nord-ovest, dell'Oceano Atlantico, della Baia di Samaná e delle lagune Redonda e del Limón.

Altri, in senso opposto, di pascoli solcati da resti di vegetazione, alle pendici dei monti dell'Hispaniola per davvero.

A poco a poco, una moltitudine, non più solo germanica, occupa lo zenit di montagna.

Gli estranei ne contemplano le vedute per un tempo che finiscono per accorciarsi, attratti dai diversivi che vi hanno installato i domenicani.

Alcuni si mettono in fila per le altalene.

Altri, per la zip line che scorre, in L, per il mezzo pendio fronte mare.

In piedi fuori dalla collina, in alto sopra le altalene, una croce bianca fissata su un pilastro con i colori della bandiera della Repubblica Dominicana, benedice il luogo e le acrobazie e le acrobazie che vi si svolgono.

Compresi i dondoli capovolti che, a volte, due guide si ostinano a mettere in mostra.

Il tempo assegnato alla montagna si esaurisce, ma non il vento che la punisce per tutta la giornata.

Dirigendosi a nord e verso Micheles Town

Si torna ai piedi, al bus e al strada Bavaro-Miches, una stretta strada che si snoda tra borghi e frazioni di genesi della pesca, fino ad attraversare il fiume Yeguada, nel cuore della città che le presta la seconda metà del suo nome.

Da Miches in poi si segue la continuazione, già adattata a “Sabana-Miches”, secondo la scala che segue. Intorno a Sabana, giriamo a sud verso El Valle.

In questo villaggio si è passati dall'asfalto a una strada sterrata che attraversa la foresta pluviale e, negli spazi, le piantagioni di palme che generano il pregiato olio di palma.

A quel punto, il fiume Yanigua zigzaga verso sud, in una profusione ed esuberanza di meandri che, però, noi intersechiamo.

Deviamo per un altro sentiero, quasi un sentiero, perso nella vegetazione che la vicinanza del fiume si addensa.

Rancho Salto Yanigua: La pittoresca campagna della Repubblica Dominicana

Ci fermiamo nella radura aperta da uno dei tanti ranch e haciendas che punteggiano questa campagna dimenticata della Repubblica Dominicana.

Un segno grande e audace lo identifica con il segno fashion diventato virale in America Latina. Di tutti i colori. È illustrato con esempi della fauna e della flora di questi luoghi.

Composto da tre piani di larghezza crescente, l'insegna adorna e identifica la proprietà, senza grandi dubbi: "Rancho Salto Yanigua".

Joel Montilla saluta Simón Duran, il proprietario.

Il duo cerca di condurre i visitatori nell'area gastronomica dell'azienda, installata, per comodità, sul bordo del corso sommerso del fiume, di fronte alla cascata che ne giustifica la toponomastica.

Laggiù, su un fuoco a legna, un timido cuoco cuoce e rosola il pane al cocco che riempie quasi la metà di una grande padella.

La mattina era avanzata.

A quell'ora, qualsiasi anima nata da brave persone inizia ad avere fame.

Esperto nell'arte di accogliere e soddisfare gli estranei, Simón e la sua famiglia cercano di confortarli.

Aperitivi dominicani di campagna, uno dopo l'altro

con tazze di mammajuana, il liquore nazionale domenicano, sono sempre garantiti come fonte di vigore, virilità o, qualunque essa sia, fertilità.

Come alternative analcoliche, offrono caffè, cacao o caffè moka, in questo caso addolcito con cioccolato al cacao prodotto nell'orto biologico del ranch.

Ne sorseggiamo un po' entrambi quando Simón Duran e il cuoco cominciano a servire i pani al cocco, ancora fumanti e che ci consigliano di farcire con una nutriente e deliziosa crema al cacao e miele.

Tardi, la colazione arriva come una prelibatezza dagli dei di Hispaniola.

Solo l'invitante flusso di Salto Yaniqua, appena più avanti, dissuade i visitatori dal continuare a rimpinzarsi.

In un lampo, una folla di bagnanti desiderosi inonda il fiume.

Lo Yanigua River Jump, proprio sul bordo del Rancho

Si abbandonano a sguazzare, saltare e, ad esempio da un ospite che li ha accompagnati, a trattamenti dermo-facciali spontanei garantiti dall'argilla biancastra che ricopriva il fondo del fiume.

Juan Carlos, il fotografo ritrattista al servizio del tour, compone anche la sua maschera.

Infatti si abbellisce per raddoppiare. Con una plumeria rossa esposta sopra un orecchio.

"Ragazzi, non ne approfittate?” ci chiede, quasi offeso, quando ci vede senza alcun segno dell'argilla con cui si era coperto il viso.

Poco dopo, senza aspettarcelo, ci ritroviamo vittima di quel fango miracoloso.

Abbiamo seguito Simón Duran in un tour intorno al ranch. Passando per piantagioni di banane, piantagioni di ananas, papaia e altri frutti e ortaggi.

Abbiamo apprezzato la casa che aveva installato nell'albero più alto e frondoso della proprietà, già dotata di un pannello solare e di altre attrezzature e decorazioni degne di ospiti avventurosi.

Chiacchieriamo alla sua ombra, quando un asino del ranch si unisce al gruppo, determinato a farsi uno spuntino a base di carote o qualcosa a cui è già abituato.

Simón ci consiglia di non prestarci troppa attenzione.

La travagliata scoperta della miniera d'ambra locale

Abbiamo continuato una sorta di fuga sotto copertura quando ci siamo imbattuti nell'estrazione di ambra, larimar e altre pietre del ranch.

Sulla riva del fiume, tre lavoratori haitiani stavano ripetendo la stessa sequenza di operazioni.

Uno di loro, in fondo a un pozzo, stava riempiendo un tamburo di ghiaia estratta dal letto.

Altri due hanno cercato di issarlo alla fune e di versarlo in un'area di smistamento.

Incuriositi, abbiamo seguito il processo, parlando. Una volta due volte.

Per caso, alla terza, il tamburo era più pieno.

Gli uomini in superficie, lo scaricano per terra.

Il sovraccarico genera un rimbalzo che riempie loro e noi di argilla fradicia.

Ci sono voluti quasi venti minuti per riprenderci dall'incidente, buona parte di quel tempo, per pulirci gli occhi dalla semipreziosa micro-terra.

Quando raccontiamo a Juan Carlos la disgrazia, il fotografo si lascia trasportare in una risata bonaria: "Ah, quindi sono stati trattati con la forza!" conclude nel suo addolcito castigliano domenicano delle Antille.

Ci siamo uniti all'entourage che Simón Duran ha invitato ai tavoli e al buffet che completava le opzioni del bandiera dominicana, composto dal classico riso e fagioli con pollo e insalata o, in una variante dal nome ancora da attribuire, con pesce impanato del fiume Yanigua, proprio come o più divino.

Escursione Fluvio-Marine al Parco Nazionale Los Haitises

Dopo il pasto, ci incamminiamo per il nord, attraverso il dominio terrestre del Parco nazionale Los Haitises. Alcuni chilometri dopo, già a bordo di un catamarano, attraverso il mare appartato e remoto ai piedi dell'immensa catena montuosa.

Anni prima avevamo già avuto il privilegio di esplorare le sue grotte piene di pitture rupestri, opere degli indigeni Taínos.

E gli isolotti sono sempre contesi da fregate e pellicani, proprio come in Laguna di Oviedo Repubblica Dominicana sudoccidentale, situata tra Barahona e Bahia de Las Águilas.

Le fregate sorvolano Cayo de Los Pájaros, a Los Haitises.

Non tutto si è ripetuto. Ad un certo punto abbiamo visto un airone galleggiare in mare. Soffriva di un difetto alle gambe, quindi non poteva decollare. L'equipaggio decide di salvarla.

Cercano più volte di navigare poco profondo e catturarlo. Invano. Già stufo della frustrazione, uno dell'equipaggio si offre di fare immersioni.

Insegue l'airone che, sentendosi minacciato, fa di tutto per beccarlo. "Fai attenzione ai tuoi occhi! Proteggi i tuoi occhi!” urlare compagni consapevoli del danno che il becco aguzzo potrebbe infliggere agli occhi del volontario. Alla fine, riesce ad afferrarla e salire a bordo.

Il capitano avvicina il catamarano a uno degli isolotti aviari di Los Haitises, quello da cui l'uccello sarebbe caduto con molta probabilità.

L'operazione di salvataggio ha contribuito a rendere ancora più marcata la natura naturale e selvaggia in cui è ancora così esotico alcune roccaforti della Repubblica Dominicana.

In questa nazione sempre più arresa ai mega resort e ai colossali ambienti artificiali, tali impressioni sono state a lungo in pericolo di estinzione.

COME ANDARE:

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