Goa, Índia

O Último Estertor da Portugalidade Goesa


Glamour vs Fé
Casal indiano posa diante da Igreja da Divina Providência durante uma produção fotográfica casamenteira
Solitude
Visitante à entrada na nave da Sé Catedral, uma igreja monumental, das maiores da Ásia.
João Baptista Degolado
Imagem banhada a ouro da degolação de João Baptista.
Cristianismo tropical
A Sé Catedral, para lá da avenida ampla ladeada por palmeiras-imperiais que a separa da Basílica do Bom Jesus
Intercâmbio de fés
Comitiva de visitantes muçulmanos prepara-se para visitar a Basílica do Bom Jesus.
A Goa ainda portuguesa
Telhados tradicionais portugueses do bairro das Fontaínhas com a capela de São Sebastião em destaque.
Uma janela para Portugal
Sr. Fernando refresca o tronco nu à porta meio-fechada da sua casa a meia-encosta do bairro das Fontaínhas.
Cores hindus, branco cristão
Amigas hindus descem a escadaria da Igreja da Nª; Srª da Imaculada Conceição, o templo cristão mais emblemático de Pangim.
A Goa ainda portuguesa II
Casario português de Pangim visto do átrio da Igreja da Nª Srª da Imaculada Conceição.
Luzes, acção
Casal faz as suas últimas fotos do dia na escadaria da Igreja da Nª; Srª da Imaculada Conceição.
À falta de selfie
Visitantes da Basílica do Bom Jesus fotografam uma estátua de Cristo colocada junto ao altar.
À falta de selfie
Estátua em frente à Sé Catedral de Goa.
A proeminente cidade de Goa já justificava o título de “Roma do Oriente” quando, a meio do século XVI, epidemias de malária e de cólera a votaram ao abandono. A Nova Goa (Pangim) por que foi trocada chegou a sede administrativa da Índia Portuguesa mas viu-se anexada pela União Indiana do pós-independência. Em ambas, o tempo e a negligência são maleitas que agora fazem definhar o legado colonial luso.

Imagem banhada a ouro da degolação de João Baptista.

Turistas em catadupa, casinos, venda livre de álcool, subsídios regionais e estatais e outras benesses dotam Goa de fundos e investimentos a condizer. Tínhamos visitado à província uma primeira e única vez faziam 17 anos. Mal podíamos crer na revolução que por lá agora encontrávamos.

Desde que deixámos o aeroporto de Dabolim, as obras e respectivos estaleiros não paravam de se repetir numa mescla de betão, aço e maquinaria que remexera sucessivos quilómetros de solo açafrão, a mesma terra seca e ocre que guardávamos num profícuo imaginário histórico-colonial.

Retocámo-lo de acordo com a inesperada desilusão. Dias depois, já conformados, inaugurámos o compromisso de redescoberta com que lá tínhamos voltado.

“Eles começaram a chegar por volta de 2002. Daí em diante não pararam de aumentar” conta-nos Raj, o proprietário do apartamento de Calangute que alugámos, a referir-se aos inúmeros charters que desde então aterram em Goa e assim prolongam uma já longa invasão russa.

Inúmeros estabelecimentos assumiram nomes, menus e a sua comunicação em cirílico. Nas ruas, taxistas e vendedores de tudo um pouco abordam-nos em russo convictos da nossa procedência da nação dos czares. O equívoco satura-nos. Deixa-nos ansiosos de comprovarmos que ainda por ali temos raízes ou, vá lá que seja, alguma razão de ser.

O apartamento antes pertencente a um tal de R.S. Coutinho que o decorou com imagens e mensagens cristãs, veio com uma scooter. A motoreta não nos salvou da modernidade rebuscada e poeirenta em que Goa se tinha metido. Permitiu que nos evadíssemos da inesperada salada indiana-russa.

A História Anciã da Velha Goa

No fim de uma das manhãs que por lá passámos, saímos disparados para a Velha Goa, onde a história portuguesa da província havia começado. Cruzamos uma ponte em construção sobre o rio Mandovi, onde uma brigada de trânsito preparada para alvejar turistas, nos desvia duzentas rupias.

Do lado de lá do rio, somos obrigados a seguir por uma via rápida também ela em obras. Duvidávamos cada vez mais do antigo encanto de Goa mas, quando deixamos a tal estrada e passamos para o reduto tropical e ribeirinho da antiga capital da Índia Portuguesa, tudo muda de figura.

Sé Catedral da Velha Goa, Índia

A Sé Catedral, para lá da avenida ampla ladeada por palmeiras-imperiais que a separa da Basílica do Bom Jesus

O calor tórrido e húmido, próprio dos meses de Abril e Maio em que se choca a Monção, faz-nos suar a bem suar.

Quase que cozemos ao longo da alameda de palmeiras-imperiais que nos separa – e à casa de Deus – do domínio da vizinha Sé Catedral, nem mais nem menos que a maior igreja das Ásias.

O momento em que passamos para o interior sombrio e fresco da basílica, chega, assim, com muito de misericordioso.

Basílica do Bom Jesus, Goa Velha, Índia

Comitiva de visitantes muçulmanos prepara-se para visitar a Basílica do Bom Jesus

Photography of people not allowed”, estabelece um dos vários avisos e proibições com que o templo brinda os visitantes. Depreendemos num ápice que os padres e fiéis conservadores procuravam exorcizar a heresia indiana das selfies.

A visão de um grupo de jovens amigos a fotografar-se na companhia forçada de um Jesus de túnica branca, não lhes passou despercebida.

E foi com um misto de devoção e de prazer que os despacharam para o claustro recolhido da igreja, sem direito a paragem diante do túmulo dourado e alegadamente milagroso de São Francisco de Xavier, o missionário lendário das Descobertas.

Ao longo dos tempos, a Velha Goa, gerou respeito e admiração nos quatro cantos da Terra. Como o veem os sacerdotes, não será agora, decorrido mais de meio-milénio da sua fundação, que uns catraios hindus dela irão zumbar.

Da Chegada de Vasco da Gama à Roma do Oriente

A povoação já era, aliás, imponente quando os portugueses a capturaram a um tal de sultão de Bijapur. Agrupava num reduto cercado de muralhas e fosso, o palácio do xá, mesquitas e outros edifícios.

Intolerantes para com a arquirrival civilização muçulmana, a partir de 1510, Afonso de Albuquerque e os seus homens pouco mais lá pouparam que algumas fundações.

Viriam a usá-las como bases dos muitos solares, palacetes, igrejas e catedrais (12 magnificentes em pouco mais que 1km2) que, sendo hoje difícil de imaginar a realidade de então, tornaram Goa uma das mais esplendorosas cidades do Oriente, fulcro da cristianização das Ásias, diz-se que lugar de sete distintos mercados a que afluíam mercadores da China, das Arábias de Zanzibar e de outras paragens da Índia.

Estas e outras virtudes – casos de, a determinada altura, a sua população já suplantar a de Lisboa e a de Londres e de quase todas as ordens religiosas lá estarem activas – granjeou-lhe o epíteto de Roma do Oriente. Goa passou, todavia, do zénite ao declínio, bem mais depressa que a Roma do Lácio.

Em tempos, a entrada na cidade fazia-se directamente do molhe do rio Mandovi para a Rua Direita, com passagem sob o Arco do Vice-Rei mandado erguer por Francisco da Gama, neto de Vasco da Gama que, em 1597, assumiu ele próprio o cargo.

Uma das entradas da Sé Catedral de Goa

Visitante à entrada na nave da Sé Catedral, uma igreja monumental, das maiores da Ásia

Uma Fulminante Decadência Tropico-Colonial

A Rua Direita dava acesso ao centro, num percurso delineado por lojas e pelas mansões palacianas dos seus moradores abastados. De início, o Mandovi foi a via que permitiu a conquista e o desenvolvimento de Goa. O rio veio a revelar-se também o seu verdugo.

Os charcos, pauis e outras águas ainda mais estagnadas após o término da época das chuvas tornaram-se um fulcro de malária e de cólera, epidemias que, entre 1543 e 1630, devastaram quase dois terços da população. Como se não bastasse, nesse período, o rio começou a assorear. As embarcações de maior porte deixaram de poder aportar no molhe da cidade.

Desesperado com a situação, em 1759, o Conde de Alvor, o Vice-Rei de então, decretou a mudança forçada para a actual Pangim, até então uma aldeia junto à foz em que o Mandovi se rende ao Mar da Arábia.

Como resultado das sucessivas tragédias, de mais de 200.000 habitantes, em 1775, subsistiam em Goa apenas 1500. A cidade foi entregue de vez ao tempo. Daí em diante, passou a ser conhecida pelo seu cognome geriátrico.

Visitantes da Basílica do Bom Jesus, Velha Goa, Índia

Visitantes da Basílica do Bom Jesus fotografam uma estátua de Cristo colocada junto ao altar.

Pangim assumiu o estatuto de Nova Goa. Em 1843, já funcionava como sede administrativa da Índia Portuguesa. Lá ganhou expressão um dos mais ricos legados coloniais urbanos deixados pelos portugueses na Índia. Uma herança que, como a de Velha Goa, nos sentíamos impelidos a revisitar.

Pangim e as Vidas Desenquadradas da Nova Goa

Almoçamos no Viva Pangim, um restaurante pitoresco com comida e atmosfera goesa. Linda de Sousa, a dona, confessa-nos que já não fala português. Remete-nos para um cliente esguio e elegante, de calça e camisa, numa mesa ao lado.

Olavo de Santa Rita Lobo faz-nos sentir sem cerimónias que, quase 60 anos depois, estava longe de digerir a indianização de Goa “então e porque é que ficaram lá em cima em Calangute? Aquilo, agora, é só gente maluca, indianos que não têm nada a ver connosco. Bêbados, drogados. Tornou-se até perigoso. Deviam ter ficado cá em Pangim!”

Advogado de profissão, Olavo trata de resolver um crescente número de pedidos de nacionalidade portuguesa que os goeses – mas não só – lhe confiam. “O pessoal de cá, com este governo, não tem empregos. Nem com este nem com os anteriores. Eles são cada vez mais contra a herança portuguesa. Não querem saber de nós.”

Terminamos a refeição e de ouvir o seu queixume. Despedimo-nos. Deixamo-nos perder nas ruelas coloridas e ainda tão lusas do bairro das Fontaínhas. Quase de imediato, uns estranhos guinchos despertam-nos a atenção.

Seguimos-lhes o rasto e damos com o que nos pareceu um violinista louco a praticar de janela aberta.

O Convívio Inusitado com Ivo Furtado

O músico traja uma camisa e calça brancas que pouco mais são que farrapos. Expõe boa parte da sua pele, como o cabelo forte e farto, demasiado branca para que nos restassem dúvidas. “Ainda fala português?” perguntamos-lhe. “Falo, então não falo! Claro que sim.”

Ivo Furtado interrompe a guincharia do violino, chama-nos e concentra o olhar nas nossas máquinas fotográficas. Mostra-nos algumas suas velhas fotos emolduradas e informa-nos que as tirou com uma boa Hasselblad. Perguntamos-lhe se o podemos fotografar a tocar violino o que o deixa meio aflito. “A mim não! Eu gostava de fotografar mas nunca gostei de me ver em fotos.”

Continuamos a falar da sua vida em Pangim. A determinada altura abordamos o tema da integração de Goa na Índia. Ivo corrige-nos como que em brasa: “Independência, não! … invasão. O que foi feito aqui pela Índia foi apenas e só uma invasão.” e disfarça a sua quase cólera com um silêncio estratégico. Temos o tempo contado pelo que nos vemos forçados a despedirmo-nos.

Altinho: o Zénite Católico e pós-Colonial de Pangim

“Estas escadas vão dar ao Altinho, certo?” Ivo confirma-nos a direcção. A meio da subida, damos de caras com o sr. Fernando, a arejar o tronco nu sobre a porta meio aberta da sua pequena casa de telha e perfil luso.

Sr. Fernando, Bairro das Fontaínhas, Pangim, Goa

Sr. Fernando refresca o tronco nu à porta meio-fechada da sua casa a meia-encosta do bairro das Fontaínhas.

Em nova conversa, confirmarmos que nenhum dos três nativos com que nos havíamos cruzado tinham alguma vez posto o pé em Portugal continental. Ainda assim, sentimos em todos eles, um desfasamento da Índia actual e um saudosismo da Goa portuguesa para o qual os anos que lhes restavam não auguravam qualquer solução.

Num ápice, chegamos à altura da colina que abrigava mais uma série de edifícios coloniais imponentes, incluindo o tribunal da cidade e o Palácio do Bispo.

Capela de São Sebastião, Pangim, Goa

Telhados tradicionais portugueses do bairro das Fontaínhas com a capela de São Sebastião em destaque.

Recomeçamos a descer. Damos com o Consulado Português, com bastantes indianos no exterior à espera de resolver os seus pedidos de nacionalidade, à imagem do que nos descrevera Olavo.

A Igreja Mais Emblemática de Pangim

Atingimos a base do monumento mais emblemático da cidade, a Igreja da Nª Srª da Imaculada Conceição. O sol quase poente ilumina-a e à sua estátua da Virgem destacada bem à frente da fachada, a contemplar o Jardim Municipal.

Igreja da Nª; Srª da Imaculada Conceição, Pangim, Goa, Índia

Amigas hindus descem a escadaria da Igreja da Nª; Srª da Imaculada Conceição, o templo cristão mais emblemático de Pangim

Esplendorosa como se revelava, a igreja inspirava a adoração de uma dezena de veraneantes hindus irrequietos, com os smartphones sempre em riste, entretidos com repetidas poses sensuais.

Longe de ser o caso da igreja vedeta de Pangim, demasiados edifícios históricos da cidade sucumbem à falta de proprietários e de cuidado das autoridades estatais que veem como prioridades a autoestrada que atravessará Goa de alto a baixo e a modernização da província em geral.

Invasão ou Libertação: o que foi afinal a conquista indiana de Goa?

Goa deixou de ser portuguesa quando nos dias 18 e 19 de Dezembro de 1961 – 14 anos depois da Índia ter terminado o longo período do Raj colonial britânico e declarado a sua independência – as Forças Armadas Indianas levaram a cabo uma operação aérea, marítima e terrestre de nome Vijay (Victória).

Como seria de esperar, o confronto ficou marcado pela esmagadora superioridade indiana que mobilizou 45.000 soldados, um pequeno porta-aviões e mais de quarenta caças e bombardeiros bem como quinze outras embarcações contra poucos mais de 4000 homens portugueses, uma fragata e três barcos de patrulha.

Na ressaca, a Índia matou trinta homens do lado colonial. Fez 4668 prisioneiros. Mas, mais que isso, terminou com 451 anos de domínio português sobre os territórios que mantinha no subcontinente: Goa, Damão e Diu.

Entre os indianos em geral, a operação foi considerada de libertação. Em Portugal, e para uma boa parte dos goeses como Olavo e Ivo, como uma agressão contra o território português e os seus cidadãos. Boa parte deles, partiram de Goa para Portugal ou outras paragens.

Casario colonial de Pangim, Goa

Casario português de Pangim visto do átrio da Igreja da Nª Srª da Imaculada Conceição.

O Frágil Legado Português

Em Pangim, quase só os habitantes dessa geração que ficaram – mas nem todos – continuam a falar português que deixou de ser ensinado nas escolas.

É sabido que a Fundação Oriente prestava apoio a escolas secundárias que optaram por a ter como segundo dialecto, em vez do inglês. No entanto, o número de alunos tem-se provado insuficiente para abrir turmas.

Chegamos a Janeiro de 2018. O Primeiro-Ministro português António Costa visita Goa a convite do Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi.

O pai de António Costa, Orlando da Costa, era goês, bramane e católico, nascido em Lourenço Marques, em 1929, mas criado em Goa, no seio da família de Margão, até à adolescência, altura em que partiu para Lisboa, se viria a tornar escritor e a casar com a jornalista Maria Antónia Palla.

Na Goa actual, não são só os encantadores edifícios seculares que se encontram em risco de colapso. À medida que os moradores mais idosos falecem, a língua portuguesa colapsa.

Igreja da Nª; Srª da Imaculada Conceição, Pangim, Goa

Casal faz as suas últimas fotos do dia na escadaria da Igreja da Nª Srª da Imaculada Conceição.

Durante a sua visita, António Costa manifestou  orgulho por ser o primeiro primeiro-ministro europeu de origem indiana e o desejo de que a sua visita lançasse fundações para uma uma parceria robusta entre a Índia e Portugal, no século XXI. Resta ver se essa parceria se tornará real. E se salvará a deslumbrante cultura colonial luso-goesa.

Mais informação sobre Goa no site Incredible India.

Dawki, Índia

Dawki, Dawki, Bangladesh à Vista

Descemos das terras altas e montanhosas de Meghalaya para as planas a sul e abaixo. Ali, o caudal translúcido e verde do Dawki faz de fronteira entre a Índia e o Bangladesh. Sob um calor húmido que há muito não sentíamos, o rio também atrai centenas de indianos e bangladeshianos entregues a uma pitoresca evasão.
Jaisalmer, Índia

Há Festa no Deserto do Thar

Mal o curto Inverno parte, Jaisalmer entrega-se a desfiles, a corridas de camelos e a competições de turbantes e de bigodes. As suas muralhas, ruelas e as dunas em redor ganham mais cor que nunca. Durante os três dias do evento, nativos e forasteiros assistem, deslumbrados, a como o vasto e inóspito Thar resplandece afinal de vida.
Tawang, Índia

O Vale Místico da Profunda Discórdia

No limiar norte da província indiana de Arunachal Pradesh, Tawang abriga cenários dramáticos de montanha, aldeias de etnia Mompa e mosteiros budistas majestosos. Mesmo se desde 1962 os rivais chineses não o trespassam, Pequim olha para este domínio como parte do seu Tibete. De acordo, há muito que a religiosidade e o espiritualismo ali comungam com um forte militarismo.
Guwahati, India

A Cidade que Venera Kamakhya e a Fertilidade

Guwahati é a maior cidade do estado de Assam e do Nordeste indiano. Também é uma das que mais se desenvolve do mundo. Para os hindus e crentes devotos do Tantra, não será coincidência lá ser venerada Kamakhya, a deusa-mãe da criação.
Dooars, Índia

Às Portas dos Himalaias

Chegamos ao limiar norte de Bengala Ocidental. O subcontinente entrega-se a uma vasta planície aluvial preenchida por plantações de chá, selva, rios que a monção faz transbordar sobre arrozais sem fim e povoações a rebentar pelas costuras. Na iminência da maior das cordilheiras e do reino montanhoso do Butão, por óbvia influência colonial britânica, a Índia trata esta região deslumbrante por Dooars.
Gangtok, Índia

Uma Vida a Meia-Encosta

Gangtok é a capital de Sikkim, um antigo reino da secção dos Himalaias da Rota da Seda tornado província indiana em 1975. A cidade surge equilibrada numa vertente, de frente para a Kanchenjunga, a terceira maior elevação do mundo que muitos nativos crêem abrigar um Vale paradisíaco da Imortalidade. A sua íngreme e esforçada existência budista visa, ali, ou noutra parte, o alcançarem.
Meghalaya, Índia

Pontes de Povos que Criam Raízes

A imprevisibilidade dos rios na região mais chuvosa à face da Terra nunca demoveu os Khasi e os Jaintia. Confrontadas com a abundância de árvores ficus elastica nos seus vales, estas etnias habituaram-se a moldar-lhes os ramos e estirpes. Da sua tradição perdida no tempo, legaram centenas de pontes de raízes deslumbrantes às futuras gerações.

Hampi, India

À Descoberta do Antigo Reino de Bisnaga

Em 1565, o império hindu de Vijayanagar sucumbiu a ataques inimigos. 45 anos antes, já tinha sido vítima da aportuguesação do seu nome por dois aventureiros portugueses que o revelaram ao Ocidente.

Goa, Índia

Para Goa, Rapidamente e em Força

Uma súbita ânsia por herança tropical indo-portuguesa faz-nos viajar em vários transportes mas quase sem paragens, de Lisboa à famosa praia de Anjuna. Só ali, a muito custo, conseguimos descansar.
Jabula Beach, Kwazulu Natal, Africa do Sul
Safari
Santa Lucia, África do Sul

Uma África Tão Selvagem Quanto Zulu

Na eminência do litoral de Moçambique, a província de KwaZulu-Natal abriga uma inesperada África do Sul. Praias desertas repletas de dunas, vastos pântanos estuarinos e colinas cobertas de nevoeiro preenchem esta terra selvagem também banhada pelo oceano Índico. Partilham-na os súbditos da sempre orgulhosa nação zulu e uma das faunas mais prolíficas e diversificadas do continente africano.
Rebanho em Manang, Circuito Annapurna, Nepal
Annapurna (circuito)
Circuito Annapurna: 8º Manang, Nepal

Manang: a Derradeira Aclimatização em Civilização

Seis dias após a partida de Besisahar chegamos por fim a Manang (3519m). Situada no sopé das montanhas Annapurna III e Gangapurna, Manang é a civilização que mima e prepara os caminhantes para a travessia sempre temida do desfiladeiro de Thorong La (5416 m).
Music Theatre and Exhibition Hall, Tbilissi, Georgia
Arquitectura & Design
Tbilisi, Geórgia

Geórgia ainda com Perfume a Revolução das Rosas

Em 2003, uma sublevação político-popular fez a esfera de poder na Geórgia inclinar-se do Leste para Ocidente. De então para cá, a capital Tbilisi não renegou nem os seus séculos de história também soviética, nem o pressuposto revolucionário de se integrar na Europa. Quando a visitamos, deslumbramo-nos com a fascinante mixagem das suas passadas vidas.
Barcos sobre o gelo, ilha de Hailuoto, Finlândia
Aventura
Hailuoto, Finlândia

Um Refúgio no Golfo de Bótnia

Durante o Inverno, a ilha de Hailuoto está ligada à restante Finlândia pela maior estrada de gelo do país. A maior parte dos seus 986 habitantes estima, acima de tudo, o distanciamento que a ilha lhes concede.
Cena natalícia, Shillong, Meghalaya, Índia
Cerimónias e Festividades
Shillong, India

Selfiestão de Natal num Baluarte Cristão da Índia

Chega Dezembro. Com uma população em larga medida cristã, o estado de Meghalaya sincroniza a sua Natividade com a do Ocidente e destoa do sobrelotado subcontinente hindu e muçulmano. Shillong, a capital, resplandece de fé, felicidade, jingle bells e iluminações garridas. Para deslumbre dos veraneantes indianos de outras partes e credos.
Cidades
Napier, Nova Zelândia

De volta aos Anos 30 – Calhambeque Tour

Numa cidade reerguida em Art Deco e com atmosfera dos "anos loucos" e seguintes, o meio de locomoção adequado são os elegantes automóveis clássicos dessa era. Em Napier, estão por toda a parte.
Comida
Comida do Mundo

Gastronomia Sem Fronteiras nem Preconceitos

Cada povo, suas receitas e iguarias. Em certos casos, as mesmas que deliciam nações inteiras repugnam muitas outras. Para quem viaja pelo mundo, o ingrediente mais importante é uma mente bem aberta.
Sombra de sucesso
Cultura
Champotón, México

Rodeo Debaixo de Sombreros

Champoton, em Campeche, acolhe uma feira honra da Virgén de La Concepción. O rodeo mexicano sob sombreros local revela a elegância e perícia dos vaqueiros da região.
Natação, Austrália Ocidental, Estilo Aussie, Sol nascente nos olhos
Desporto
Busselton, Austrália

2000 metros em Estilo Aussie

Em 1853, Busselton foi dotada de um dos pontões então mais longos do Mundo. Quando a estrutura decaiu, os moradores decidiram dar a volta ao problema. Desde 1996 que o fazem, todos os anos. A nadar.
Aurora ilumina o vale de Pisang, Nepal.
Em Viagem
Circuito Annapurna: 3º- Upper Pisang, Nepal

Uma Inesperada Aurora Nevada

Aos primeiros laivos de luz, a visão do manto branco que cobrira a povoação durante a noite deslumbra-nos. Com uma das caminhadas mais duras do Circuito Annapurna pela frente, adiamos a partida tanto quanto possível. Contrariados, deixamos Upper Pisang rumo a Ngawal quando a derradeira neve se desvanecia.
Espectáculo Impressions Lijiang, Yangshuo, China, Entusiasmo Vermelho
Étnico
Lijiang e Yangshuo, China

Uma China Impressionante

Um dos mais conceituados realizadores asiáticos, Zhang Yimou dedicou-se às grandes produções ao ar livre e foi o co-autor das cerimónias mediáticas dos J.O. de Pequim. Mas Yimou também é responsável por “Impressions”, uma série de encenações não menos polémicas com palco em lugares emblemáticos.
Portfólio Fotográfico Got2Globe
Portfólio Got2Globe

A Vida Lá Fora

Totems, aldeia de Botko, Malekula,Vanuatu
História
Malekula, Vanuatu

Canibalismo de Carne e Osso

Até ao início do século XX, os comedores de homens ainda se banqueteavam no arquipélago de Vanuatu. Na aldeia de Botko descobrimos porque os colonizadores europeus tanto receavam a ilha de Malekula.
Montserrat ilha, Plymouth, vulcão Soufriere, casario soterrado
Ilhas
Plymouth, Montserrat

Das Cinzas às Cinzas

Erguida no sopé do monte Soufrière Hills, sobre depósitos magmáticos, a cidade solitária da ilha caribenha de Montserrat cresceu condenada. Como temido, em 1995, o também vulcão entrou num longo período eruptivo. Plymouth, é a única capital de um território político que permanece soterrada e abandonada.
Maksim, povo Sami, Inari, Finlandia-2
Inverno Branco
Inari, Finlândia

Os Guardiães da Europa Boreal

Há muito discriminado pelos colonos escandinavos, finlandeses e russos, o povo Sami recupera a sua autonomia e orgulha-se da sua nacionalidade.
Lago Manyara, parque nacional, Ernest Hemingway, girafas
Literatura
PN Lago Manyara, Tanzânia

África Favorita de Hemingway

Situado no limiar ocidental do vale do Rift, o parque nacional lago Manyara é um dos mais diminutos mas encantadores e ricos em vida selvagem da Tanzânia. Em 1933, entre caça e discussões literárias, Ernest Hemingway dedicou-lhe um mês da sua vida atribulada. Narrou esses dias aventureiros de safari em “As Verdes Colinas de África”.
Torres del Paine, Patagónia Dramática, Chile
Natureza
PN Torres del Paine, Chile

A Mais Dramática das Patagónias

Em nenhuma outra parte os confins austrais da América do Sul se revelam tão arrebatadores como na cordilheira de Paine. Ali, um castro natural de colossos de granito envolto de lagos e glaciares projecta-se da pampa e submete-se aos caprichos da meteorologia e da luz.
Sheki, Outono no Cáucaso, Azerbaijão, Lares de Outono
Outono
Sheki, Azerbaijão

Outono no Cáucaso

Perdida entre as montanhas nevadas que separam a Europa da Ásia, Sheki é uma das povoações mais emblemáticas do Azerbaijão. A sua história em grande parte sedosa inclui períodos de grande aspereza. Quando a visitámos, tons pastéis de Outono davam mais cor a uma peculiar vida pós-soviética e muçulmana.
Parques Naturais
Glaciares

Planeta Azul-Gelado

Formam-se nas grandes latitudes e/ou altitudes. No Alasca ou na Nova Zelândia, na Argentina ou no Chile, os rios de gelo são sempre visões impressionantes de uma Terra tão frígida quanto inóspita.
Casal de visita a Mikhaylovskoe, povoação em que o escritor Alexander Pushkin tinha casa
Património Mundial UNESCO
São Petersburgo e Mikhaylovskoe, Rússia

O Escritor que Sucumbiu ao Próprio Enredo

Alexander Pushkin é louvado por muitos como o maior poeta russo e o fundador da literatura russa moderna. Mas Pushkin também ditou um epílogo quase tragicómico da sua prolífica vida.
Vista do topo do Monte Vaea e do tumulo, vila vailima, Robert Louis Stevenson, Upolu, Samoa
Personagens
Upolu, Samoa

A Ilha do Tesouro de Stevenson

Aos 30 anos, o escritor escocês começou a procurar um lugar que o salvasse do seu corpo amaldiçoado. Em Upolu e nos samoanos, encontrou um refúgio acolhedor a que entregou a sua vida de alma e coração.
La Digue, Seychelles, Anse d'Argent
Praias
La Digue, Seicheles

Monumental Granito Tropical

Praias escondidas por selva luxuriante, feitas de areia coralífera banhada por um mar turquesa-esmeralda são tudo menos raras no oceano Índico. La Digue recriou-se. Em redor do seu litoral, brotam rochedos massivos que a erosão esculpiu como uma homenagem excêntrica e sólida do tempo à Natureza.
Hinduismo Balinês, Lombok, Indonésia, templo Batu Bolong, vulcão Agung em fundo
Religião
Lombok, Indonésia

Lombok: Hinduísmo Balinês Numa Ilha do Islão

A fundação da Indonésia assentou na crença num Deus único. Este princípio ambíguo sempre gerou polémica entre nacionalistas e islamistas mas, em Lombok, os balineses levam a liberdade de culto a peito
Comboio Kuranda train, Cairns, Queensland, Australia
Sobre Carris
Cairns-Kuranda, Austrália

Comboio para o Meio da Selva

Construído a partir de Cairns para salvar da fome mineiros isolados na floresta tropical por inundações, com o tempo, o Kuranda Railway tornou-se no ganha-pão de centenas de aussies alternativos.
Autocarro garrido em Apia, Samoa Ocidental
Sociedade
Samoa  

Em Busca do Tempo Perdido

Durante 121 anos, foi a última nação na Terra a mudar de dia. Mas, Samoa percebeu que as suas finanças ficavam para trás e, no fim de 2012, decidiu voltar para oeste da LID - Linha Internacional de Data.
Vendedores de fruta, Enxame, Moçambique
Vida Quotidiana
Enxame, Moçambique

Área de Serviço à Moda Moçambicana

Repete-se em quase todas as paragens em povoações de Moçambique dignas de aparecer nos mapas. O machimbombo (autocarro) detém-se e é cercado por uma multidão de empresários ansiosos. Os produtos oferecidos podem ser universais como água ou bolachas ou típicos da zona. Nesta região a uns quilómetros de Nampula, as vendas de fruta eram sucediam-se, sempre bastante intensas.
Ponte de Ross, Tasmânia, Austrália
Vida Selvagem
À Descoberta de Tassie, Parte 3, Tasmânia, Austrália

Tasmânia de Alto a Baixo

Há muito a vítima predilecta das anedotas australianas, a Tasmânia nunca perdeu o orgulho no jeito aussie mais rude ser. Tassie mantém-se envolta em mistério e misticismo numa espécie de traseiras dos antípodas. Neste artigo, narramos o percurso peculiar de Hobart, a capital instalada no sul improvável da ilha até à costa norte, a virada ao continente australiano.
Bungee jumping, Queenstown, Nova Zelândia
Voos Panorâmicos
Queenstown, Nova Zelândia

Queenstown, a Rainha dos Desportos Radicais

No séc. XVIII, o governo kiwi proclamou uma vila mineira da ilha do Sul "fit for a Queen". Hoje, os cenários e as actividades radicais reforçam o estatuto majestoso da sempre desafiante Queenstown.
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