Usbequistão

Viagem Pelo Pseudo-Alcatrão do Usbequistão


Pórtico do tempo

Lada da era soviética prestes a cruzar um pórtico de entrada em Ellikkalla, uma povoação entre a fortaleza de Ayaz Kala e Khiva.

Tosquia camelídea

Rano Yakubova recebe de Talgat uma bola de pelo em excesso para o Verão que Talgat removera do dromedário Micha.

Propaganda Soviete

Outdoor inspirado nos tempos soviéticos versa: "Concedamos uma vida bela aos nossos cidadãos na base da liberdade e da habilidade de comerciar e de trocar ideias."

Falsa Brigada

Carro policial a fingir, usado para delimitar a velocidade numa estrada que liga Yangikazkan a Samarcanda.

Chashma

O complexo religioso de Chashma, erguido em função do milagre realizado por Ali, genro de Maomé;, que ali fez brotar uma nascente.

3 Gerações

Família uzbeque de visita às ruínas de Toprak Kala, uma das antigas capitais da civilização corésmia.

De volta à fornaça

Rano Yakubova à porta de uma das iurtas do seu acampamento de Ayaz Kala.

Um labirinto de adobe

Família uzbeque dispersa pelas ruínas de Toprak Kala.

Iurtas no deserto

O acampamento de iurtas de Ayaz Kala, gerido por Rano Yakubova.

À mesa da iurta

Ravshan, Nilufar e a anfitriã Rano Yakubova partilham uma refeição à mesa de uma das maiores iurtas do acampamento de Ayaz Kala.

Petiscos usbeques

Especialidades uzbeques sobre uma mesa de refeição.

Os séculos passaram. As velhas e degradadas estradas soviéticas sulcam os desertos e oásis antes atravessados pelas caravanas da Rota da Seda. Sujeitos ao seu jugo durante uma semana, vivemos cada paragem e incursão nos lugares e cenários usbeques como recompensas rodoviárias históricas.

Quanto mais nos embrenhamos na Ásia Central, no Uzbequistão e na sua República autónoma do Karakalpaquistão, mais parecem fazer-lhes jus o falso-aumentativo incontornável destas paragens.

Prosseguimos estrada fora pela orla do Deserto de Kizilkum, poeirenta e, por ali, amarelada mesmo se os vários dialectos turcos o definem como de “areias vermelhas”.

Muynaq e o Mar de Aral tinham ficado para trás. Prevíamos  árduo o caminho de Nukus para Khiva. Abandonados aos seus próprios desígnios pela implosão da União Soviética de 1991, os políticos uzbeques não pareciam ver na manutenção ou melhoria das vias uma prioridade.

Carro da polícia falso entre Yangikazkan e Samarcanda, Uzbequistão

Carro policial a fingir, usado para delimitar a velocidade numa estrada que liga Yangikazkan a Samarcanda.

Os quilómetros sucediam-se, esburacados e abafados, ao longo do leito do Amu Dária, o grande rio que cruza boa parte do país.

Sentíamos que nos moíam e desgastavam à mesma velocidade a que Ravshan conduzia o seu Chevrolet, parte da frota de sucessores da armada histórica mas decrépita de Ladas, Volgas e UAZ (es) da nação.

Chegamos a meio da manhã. O sol faz da chapa do carro uma grelha e derrete o que restava do asfalto. É com alívio que o condutor anuncia, em alemão, um desvio, que Nilufar, a jovem guia e tradutora, nos confirma estarmos na iminência da velha fortaleza de Toprak Kala.

ruínas de Toprak Kala, Usbequistão

Familia uzbeque dispersa pelas ruínas de Toprak Kala.

Um Interlúdio à Beira Histórica da Estrada

Toda esta expansão de quase oásis, entre o sul do moribundo Mar de Aral e os desertos de Karakum e de Kizilkum foi, em tempos, o domínio da civilização iraniana corásmia  e de uma sucessão de reinos de que se destacou o poderoso Império Persa.

Pois, segundo nos prepara Nilufar para o lugar, Toprak Kala sobressaiu desta civilização entre os séculos I a VI d.C. e manteve-se sua capital pelo menos durante todo o século III d.C..

Dela subsistem as ruínas reveladas, em 1938, por Sergey Pavlovich Tolstov, um arqueólogo de São Petersburgo que dedicou boa parte da vida ao seu estudo.

Hoje, as estruturas que Tolstov desvendou estão mais acessíveis que nunca. Ainda assim, um dos frequentes extravios dos canais de rega subtraídos ao Amu Dária, obriga-nos a saltos demasiado longos e a molhar os pés.

Um trilho dissimulado conduz-nos ao que restava das paredes de adobe do antigo forte. Ao passarmos para dentro, espantamo-nos com a complexidade de divisórias e corredores erguidos com mera argila local que, favorecidos pela aridez do clima, haviam resistido à destruição e erosão milenar.

A Família Uzbeque de visita a Toprak Kala

Dois jovens amigos europeus calcorreiam e investigam o complexo de canto a canto. Além de Ravshan e de Nilufar, os visitantes “da casa” estavam representados por uma família numerosa que vemos aproximar-se em fila indiana por um dos passadiços, ascenderem ao recanto em que nos mantínhamos e treparem ao seu limiar mais elevado para, de lá admirarem a vista em redor.

Duas senhoras trajam vestidos compridos. Combinam-nos com sandálias de pele e lenços que usam à moda de pirata. Os três homens e duas crianças que as acompanhavam trazem roupa pouco ou nada tradicional, excepção feita para o duppi – a espécie de cofió da Ásia Central – com que o patriarca sinalizava a sua fé muçulmana.

Um a um, passam por nós e saúdam-nos. Sem que dessem conta, fotografamo-los a contemplarem o panorama da beira do Amu Dária. Sem grandes receios, convidam-nos para com eles nos alinharmos e, orgulhosos da sua identidade e pequena comunidade turística, fazem-se connosco fotografar.

3 GeraçõesNão nos demoramos. Preocupava Ravshan a distância que nos faltava cumprir. E o inevitável desconforto a que a estrada atroz e o calor estival nos continuaria a submeter.

Outra Fortaleza e um Almoço no Retiro duma Grande Iurta

Deixamos a margem do Amu Dária. Desviamos de Beruni, para norte, com Ayaz Kala em vista. Ayaz Kala era outra fortaleza, também ela, em tempos capital corásmia. Surgiu-nos no cimo de uma meseta inesperada e de árdua conquista, à laia de Masada uzbeque. Contemplamo-la e à sua solidão secular, por algum tempo, de uma falésia rochosa distante.

acampamento de iurtas de Ayaz Kala, Usbequistão

O acampamento de iurtas de Ayaz Kala, gerido por Rano Yakubova.

Ali perto, o acampamento de iurtas Ayaz prometia-nos um descanso já mais que merecido e um almoço a condizer.

Lá nos recebe com cortesia Rano Yakubova, dona do estabelecimento e de um rubor saturado que contrastava com o grande lenço branco em que se abrigava.

Rano Yakubova no seu acampamento de Ayaz Kala, Usbequistão

Rano Yakubova à porta de uma das iurtas do seu acampamento de Ayaz Kala.

Consciente da fornaça, Rano mostra-nos à pressa o acampamento e  convida-nos para a maior das iurtas, a que funcionava como restaurante comunal.

Àquela hora tardia, éramos já os únicos convivas. Refastelamo-nos sobre o chão forrado de grandes tapetes vermelhos, almofadado em redor de uma longa mesa que exibia um manjar digno de uma caravana real.

Almoço em iurta de Ayaz Kala, Usbequistão

Ravshan, Nilufar e a anfitriã Rano Yakubova partilham uma refeição à mesa de uma das maiores iurtas do acampamento de Ayaz Kala.

Rano acompanha-nos durante boa parte da refeição. Interrompe a conversa com Ravshan e Nilufar apenas para  idas e voltas estratégicas à tenda-cozinha em que aproveitava para renovar algumas das saladas frias e os lepeshkas, os grandes pães achatados em forma e tom de disco solar que não podem faltar a uma mesa uzbeque.

Petiscos uzbeques

Especialidades uzbeques sobre uma mesa de refeição.

Findo o repasto, a tagarelice desvaneceu-se. Todos partilhávamos o anseio de aterrarmos e ali nos deixarmos dormir o resto da tarde. E a mesma consciência de quanto nos faltava para chegarmos a Khiva, o destino dessa noite.

Mascotes do Deserto do Uzbeque

De acordo, levantamo-nos. Abandonamos a trégua térmica da iurta. Não tardamos a encontrar Talgat, um rapaz que Rano Yakubova nos explica ser filho do marido dela, não dela. Talgat tratava de Micha, um dromedário juvenil, um dos cinco camelídeos que serviam o acampamento.

Com a Ásia Central a chegar ao pino do seu tórrido Verão, os camelídeos da região desfaziam-se da farta pelagem que os aquecia durante o Inverno. Pois, em distintas partes de Micha, incluindo por baixo do longo pescoço, no cimo do dorso de que despontava a grande bossa e na secção superior das patas, o processo estava incompleto.

Talgat conhecia o incómodo que aquele pelo inconveniente causava ao animal. Sem muito mais que fazer, entretinha-se a arrancar-lho e a afagar a mascote agradecida.

Tosquia de dromdário em Ayaz Kala, Usbequistão

Rano Yakubova recebe de Talgat uma bola de pelo em excesso para o Verão que Talgat removera do dromedário Micha.

Rano, Ravshan e Nilufar, surgem da iurta e juntam-se a nós. Talgat passa a Rano uma grande bola do pelo que reunira. A madrasta segura, guarda-a do vento e ausenta-se por momentos. Quando regressa, está livre da lã que a atrapalhava.

Despede-se de nós com o desejo de nos voltar a receber durante o Inverno ou o Outono quando – assim nos assegura – o Kizilkum e o seu acampamento são bem mais acolhedores e encantadores.

Pelas seis da tarde, chegamos a Khiva, outra antigas capital corásmica destas paragens, hoje, uma das cidades históricas fulcrais do Uzbequistão. Lá passamos dois dias em deliciosa atmosfera da era da Rota da Seda, deslumbrados com a imponência e elegância arquitectónica com que os seus Khans e governantes afins a dotaram.

De Khiva, viajamos quase 500km ainda e sempre pela orla do Kizilkum. Assim nos mudamos para Bukhara, urbe rival e tão ou mais majestosa que Khiva.

De Bukhara, por sua vez, apontamos a Samarcanda, outra estrela na constelação de fortalezas repletas de história, muralhas, madraças, mesquitas e minaretes imponentes que tornam o Uzbequistão uma nação imperdível da Ásia Central.

Parte do trajecto, cumprimo-lo pela Estrada Real antes usada entre as duas antigas capitais. Mas, em vez de seguirmos directos para Samarcanda, fazemos escala em Nurata.

A Noiva Enigmática às portas de Nurata

Na orla da cidade, um outdoor soviético profetiza: “Concedamos uma vida bela aos nossos cidadãos na base da liberdade e da habilidade de comerciar e de trocar ideias”. Mesmo forasteiros, sentimo-nos bafejados por esse privilégio civilizacional.

Monumento à participação soviética na 2ª Guerra Mundial, Nurata

Monumento de Nurata à participação soviética na 2a Guerra Mundial

Paramos para novo almoço em casa de uma família conhecida de Ravshan. Lá nos apresentam uma jovem prestes a casar. Tímida, obediente à tradição, a noiva furta-se a dirigir-nos a palavra.

Não remove sequer o véu longo e rosado que a cobre do cocuruto aos braços, acima de um vestido amarelo lustroso, repleto de lantejoulas multicolores.

Noiva escondida II

Noiva, mãe e outra senhora da casa em frente à porta do quarto da noiva.

É, aliás, raro erguer o rosto da sobriedade solteira e prometida em que se devia manter. Ainda assim, à despedida, obtemos permissão para a fotografarmos, nesses mesmos modos,  junto com a mãe e outra senhora da casa, à porta do seu quarto.

Felicitamos as senhoras, entregamos-lhes um presente em Sums (moeda uzbeque) e apontamos ao centro de Nurata.

Nos Passos de Alexandre. O Grande.

Em vez de um khan de origem ou descendência mongol, Nurata foi fundada, em 327 a.C. enquanto Nur, pelo rei macedónio aventureiro Alexandre o Grande. A Nurata, Alexandre o Grande, legou a fortaleza militar de que, malgrados os muitos séculos decorridos, resistem vestígios disformes.

Na actualidade é o complexo religioso de Chashma que admiramos do cimo das ruínas. Chasma convoca os recém-chegados. A sua mesquita e a nascente cristalina pejada de trutas que ninguém pode pescar, servem de preâmbulo às sepulturas sagradas dos crentes.

O complexo religioso de Chashma, em Nurata, Uzbequistão

O complexo religioso de Chashma, erguido em função do milagre realizado por Ali, genro de Maomé que ali fez brotar uma nascente

Pelo menos aos que ali terão visto o genro (mais tarde santificado) do profeta Maomé bater com o seu cajado no chão e feito jorrar uma milagrosa nascente.

Prestamos-lhes a nossa homenagem fotográfica e provámos da água pura da fonte-aquário local. Pouco depois, regressamos ao carro e zarpamos para Yangikazkan.

Yangikazkan surge junto ao extremo ocidental do lago de Aydar, o maior do Uzbequistão com 250km por 15km. Nos últimos tempos, novos acampamentos de iurtas ecológicos tornaram estas paragens famosas.

Instalamo-nos num deles. Até ao ocaso, refrescamo-nos no lago e passeamos a camelo. Durante após o jantar, à volta de uma fogueira, assistimos a uma exibição de canções populares de amor, tocadas por um músico cazaque pitoresco, sob o firmamento sobrelotado da Ásia Central.

Lago Aydar, Uzbequistão

Casal nada no lago Aydar, o maior do Uzbequistão.

No dia seguinte, ainda e sempre cozinhados pelo braseiro do Kizilkum, derreados pelas estradas sofríveis do Uzbequistão, damos entrada na mítica Samarcanda.

Mais informação sobre o Uzbequistão na página respectiva da Encyclopaedia Britannica.

Samarcanda, Usbequistão

O Sultão Astrónomo

Neto de um dos grandes conquistadores da Ásia Central, Ulugh Beg preferiu as ciências. Em 1428, construiu um observatório espacial em Samarcanda. Os seus estudos dos astros levaram-lhe o nome a uma cratera da Lua. 

Margilan, Usbequistão

Um Ganha-Pão do Usbequistão

Numa de muitas padarias de Margilan, desgastado pelo calor intenso do forno tandyr, o padeiro Maruf'Jon trabalha meio-cozido como os distintos pães tradicionais vendidos por todo o Usbequistão

Khiva, Usbequistão

A Fortaleza da Rota da Seda que os Soviéticos Aveludaram

Nos anos 80, dirigentes soviéticos renovaram Khiva numa versão amaciada que, em 1990, a UNESCO declarou património Mundial. A URSS desintegrou-se no ano seguinte. Khiva preservou o seu novo lustro.

Vale de Fergana, Usbequistão

A Nação a Que Não Falta o Pão

Poucos países empregam os cereais como o Usbequistão. Nesta república da Ásia Central, o pão tem um papel vital e social. Os Usbeques produzem-no e consomem-no com devoção e em abundância.

Samarcanda, Usbequistão

Um Desvio na Rota da Seda

Em Samarcanda, o algodão é agora o bem mais transaccionado e os Ladas e Chevrolets substituíram os camelos. Hoje, em vez de caravanas, Marco Polo iria encontrar os piores condutores do Usbequistão.

Mar de Aral, Usbequistão

O Lago que o Algodão Absorveu

Em 1960, era um dos 4 maiores lagos do mundo mas projectos de irrigação secaram grande parte da água e do modo de vida dos pescadores. Em troca, a URSS inundou o Usbequistão com ouro branco vegetal.

Templo Nigatsu, Nara, Japão
Kikuno
Nara, Japão

Budismo vs Modernismo: a Face Dupla de Nara

No século VIII d.C. Nara foi a capital nipónica. Durante 74 anos desse período, os imperadores ergueram templos e santuários em honra do Budismo, a religião recém-chegada do outro lado do Mar do Japão. Hoje, só esses mesmos monumentos, a espiritualidade secular e os parques repletos de veados protegem a cidade do inexorável cerco da urbanidade.
Sirocco
Arquitectura & Design

Helsínquia, Finlândia

O Design que Veio do Frio

Com parte do território acima do Círculo Polar Árctico, os finlandeses respondem ao clima com soluções eficientes e uma obsessão pela estética e pelo modernismo inspirada pela vizinha Escandinávia.

Aventura
De Barco

Desafios Para Quem Só Enjoa de Navegar na Net

Embarque de corpo e alma nestas viagens e deixe-se levar pela adrenalina ou pela imponência de cenários tão dispares como o arquipélago filipino de Bacuit e o mar gelado do Golfo finlandês de Bótnia.
Cerimónias e Festividades
Sósias, actores e figurantes

Estrelas do Faz de Conta

Protagonizam eventos ou são empresários de rua. Encarnam personagens incontornáveis, representam classes sociais ou épocas. Mesmo a milhas de Hollywood, sem eles, o Mundo seria mais aborrecido.
Parking de Kalesas
Cidades

Vigan, Filipinas

A Mais Hispânica das Ásias

Os colonos espanhóis partiram mas as suas mansões estão intactas e as kalesas circulam. Quando Oliver Stone buscava cenários mexicanos para "Nascido a 4 de Julho" encontrou-os nesta ciudad fernandina

Comodidade até na Natureza
Comida

Tóquio, Japão

O Império das Máquinas de Bebidas

São mais de 5 milhões as caixas luminosas ultra-tecnológicas espalhadas pelo país e muitas mais latas e garrafas exuberantes de bebidas apelativas. Há muito que os japoneses deixaram de lhes resistir.

Cansaço em tons de verde
Cultura

Suzdal, Rússia

Em Suzdal, é de Pequenino que se Celebra o Pepino

Com o Verão e o tempo quente, a cidade russa de Suzdal descontrai da sua ortodoxia religiosa milenar. A velha cidade também é famosa por ter os melhores pepinos da nação. Quando Julho chega, faz dos recém-colhidos um verdadeiro festival. 

Fogo-de-artifício branco
Desporto

Seward, Alasca

O 4 de Julho Mais Longo

A independência dos E.U.A. é festejada, em Seward, de forma modesta. Para compensar, na cidade que honra o homem que prendou a nação com o seu maior estado, a data e a celebração parecem não ter fim.

Pedaço de Maldivas
Em Viagem

Maldivas

De Atol em Atol

Trazido de Fiji para navegar nas Maldivas, o Princess Yasawa adaptou-se bem aos novos mares. Por norma, bastam um ou dois dias de itinerário, para a genuinidade e o deleite da vida a bordo virem à tona.

Transbordo
Étnico

Efate, Vanuatu

A Ilha que Sobreviveu a “Survivor”

Grande parte de Vanuatu vive num abençoado estado pós-selvagem. Talvez por isso, reality shows em que competem aspirantes a Robinson Crusoes instalaram-se uns atrás dos outros na sua ilha mais acessível e notória. Já algo atordoada pelo fenómeno do turismo convencional, Efate também teve que lhes resistir.

Crepúsculo exuberante
Fotografia
Luz Natural (Parte 2)

Um Sol, tantas Luzes

A maior parte das fotografias em viagem são tiradas com luz solar. A luz solar e a meteorologia formam uma interacção caprichosa. Saiba como a prever, detectar e usar no seu melhor.
Wall like an Egyptian
História
Luxor, Egipto

De Luxor a Tebas: viagem ao Antigo-Egipto

Tebas foi erguida como a nova capital suprema do Império Egípcio, o assento de Amon, o Deus dos Deuses. A moderna Luxor herdou a sua sumptuosidade. Entre uma e a outra fluem o Nilo sagrado e milénios de história deslumbrante.
Barcos fundo de vidro, Kabira Bay, Ishigaki
Ilhas
Ishigaki, Japão

Inusitados Trópicos Nipónicos

Ishigaki é uma das últimas ilhas da alpondra que se estende entre Honshu e Taiwan. Ishigakijima abriga algumas das mais incríveis praias e paisagens litorais destas partes do oceano Pacífico. Os cada vez mais japoneses que as visitam desfrutam-nas de uma forma pouco ou nada balnear.
Esqui
Inverno Branco

Lapónia, Finlândia

Sob o Encanto Gélido do Árctico

Estamos a 66º Norte e às portas da Lapónia. Por estes lados, a paisagem branca é de todos e de ninguém como as árvores cobertas de neve, o frio atroz e a noite sem fim.

Suspeitos
Literatura

São Petersburgo, Rússia

Na Pista de “Crime e Castigo”

Em São Peterburgo, não resistimos a investigar a inspiração para as personagens vis do romance mais famoso de Fiódor Dostoiévski: as suas próprias lástimas e as misérias de certos concidadãos.

Iguana em Tulum, Quintana Roo, México
Natureza
Iucatão, México

A Lei de Murphy Sideral que Condenou os Dinossauros

Cientistas que estudam a cratera provocada pelo impacto de um meteorito há 66 milhões de anos chegaram a uma conclusão arrebatadora: deu-se exatamente sobre uma secção dos 13% da superfície terrestre suscetíveis a tal devastação. Trata-se de uma zona limiar da península mexicana de Iucatão que um capricho da evolução das espécies nos permitiu visitar.
Aposentos dourados
Outono

Sheki, Azerbaijão

Outono no Cáucaso

Perdida entre as montanhas nevadas que separam a Europa da Ásia, Sheki é uma das povoações mais emblemáticas do Azerbaijão. A sua história em grande parte sedosa inclui períodos de grande aspereza. Quando a visitámos, tons pastéis de Outono davam mais cor a uma peculiar vida pós-soviética e muçulmana.

Enseada do Éden
Parques Naturais

Praslin, Seichelles

O Éden dos Enigmáticos Cocos-do-Mar

Durante séculos, os marinheiros árabes e europeus acreditaram que a maior semente do mundo, que encontravam nos litorais do Índico com forma de quadris voluptuosos de mulher, provinha de uma árvore mítica no fundo dos oceanos.  A ilha sensual que sempre os gerou deixou-nos extasiados.

Moa numa praia de Rapa Nui/Ilha da Páscoa
Património Mundial UNESCO
Ilha da Páscoa, Chile

A Descolagem e a Queda do Culto do Homem-Pássaro

Até ao século XVI, os nativos da Ilha da Páscoa esculpiram e idolatraram enormes deuses de pedra. De um momento para o outro, começaram a derrubar os seus moais. Sucedeu-se a veneração de tangatu manu, um líder meio humano meio sagrado, decretado após uma competição dramática pela conquista de um ovo.
Palestra
Personagens

Christchurch, Nova Zelândia

O Feiticeiro Amaldiçoado

Apesar da sua notoriedade nos antípodas, Ian Channell o bruxo da Nova Zelândia não conseguiu prever ou evitar vários sismos que assolaram Christchurch. O último obrigou-o a mudar-se para casa da mãe.

Aulas de surf
Praias

Waikiki, Havai

A Invasão Nipónica do Havai

Décadas após o ataque a Pearl Harbour e da capitulação na 2ª Guerra Mundial, os japoneses voltaram ao Havai armados com milhões de dólares. Waikiki, o seu alvo predilecto, faz questão de se render.

Detalhe do templo de Kamakhya, em Guwahati, Assam, Índia
Religião
Guwahati, India

A Cidade que Venera o Desejo e a Fertilidade

Guwahati é a maior cidade do estado de Assam e do Nordeste indiano. Também é uma das que mais se desenvolve do mundo. Para os hindus e crentes devotos do Tantra, não será coincidência lá ser venerada Kamakhya, a deusa-mãe da criação.
Em manobras
Sobre carris

Fianarantsoa-Manakara, Madagáscar

A Bordo do TGV Malgaxe

Partimos de Fianarantsoa às 7a.m. Só às 3 da madrugada seguinte completámos os 170km para Manakara. Os nativos chamam a este comboio quase secular Train Grandes Vibrations. Durante a longa viagem, sentimos, bem fortes, as do coração de Madagáscar.

Fiéis cristãos à saida de uma igreja, Upolu, Samoa Ocidental
Sociedade
Upolu, Samoa Ocidental

No Coração Partido da Polinésia

O imaginário do Pacífico do Sul paradisíaco é inquestionável em Samoa Ocidental mas a sua formosura tropical não paga as contas nem da nação nem dos habitantes. Quem visita este arquipélago encontra um povo dividido entre sujeitar-se à tradição e ao marasmo financeiro ou desenraizar-se em países com horizontes mais vastos.
Mulheres com cabelos longos de Huang Luo, Guangxi, China
Vida Quotidiana
Longsheng, China

Huang Luo: a Aldeia Chinesa dos Cabelos mais Longos

Numa região multiétnica coberta de arrozais socalcados, as mulheres de Huang Luo renderam-se a uma mesma obsessão capilar. Deixam crescer os cabelos mais longos do mundo, anos a fio, até um comprimento médio de 170 a 200 cm. Por estranho que pareça, para os manterem belos e lustrosos, usam apenas água e arrôz.
Curiosidade ursa
Vida Selvagem

Katmai, Alasca

Nos Passos do Grizzly Man

Timothy Treadwell conviveu Verões a fio com os ursos de Katmai. Em viagem pelo Alasca, seguimos alguns dos seus trilhos mas, ao contrário do protector tresloucado da espécie, nunca fomos longe demais.

Vale de Kalalau
Voos Panorâmicos

Napali Coast, Havai

As Rugas Deslumbrantes do Havai

Kauai é a ilha mais verde e chuvosa do arquipélago havaiano. Também é a mais antiga. Enquanto a exploramos por terra, mar e ar, espantamo-nos ao vermos como a passagem dos milénios só a favoreceu.