Di per sé, il lungo attraversamento del tunnel sottomarino che collega l'isola di Streymoy a quella di Vágar giustificava il viaggio dalla capitale faroese. torshavn, anche se l'abbiamo già attraversato due volte.
Questa, la terza occasione, è stata una scoperta eccezionale.
Il tunnel ci lascia sulla costa settentrionale di Vágar, poco dopo la foce del fiume Kálvadalsá e sul bordo del fiume Marknará.
Non mancano i fiumi nell'arcipelago delle Faroe, dove neve o pioggia sono permanenti e mantengono immacolato il tappeto bianco, nella breve estate, verdeggiante, delle sue isole. Attraversiamo il tunnel dall'alto verso il basso di Vágar, prendendo la strada 11 sottostante, che, non appena lascia il letto del Marknará alle spalle, segue la valle approfondita dallo Stórá.
Sandavagur nasce dove questo fiume si interseca con quello di Gáansá e quello di Fossá, all'ingresso della doppia baia sabbiosa che ispirò il battesimo della città.
Una delle innumerevoli baie profonde dell'arcipelago delle Fær Øer, con le case di Midvagur installate lì.
Abbiamo fatto il giro della prima foce della baia. In quello successivo troviamo il vicino villaggio di Midvagur, con le sue case colorate e i tetti ad A, disseminato lungo la strada, dalla sommità del pendio, verso il lago che stavamo inseguendo.
Come i fiumi, i laghi abbondano nelle Faroe. Con 3.4 km2, Sorvagsvatn è di gran lunga il più grande, tre volte più largo del secondo, situato sulla stessa isola di Vágar.
Per la sua vicinanza a Sorvágur, il villaggio all'estremità settentrionale, il Lago Supremo delle Isole Faroe è così noto. Ma non solo. Nei luoghi in cui abbiamo camminato, a seconda delle terre a est dello specchio d'acqua, la gente del posto preferisce il nome Leitisvatn.
Spesso, per evitare la già storica disputa, si limitano a pescare la loro trota di mare ea trattarla come acqua, che è come dire giusto e solo il lago. Eppure solo un lago è una cosa che questo acqua non lo sarà mai.
Guardando qualsiasi mappa di Vágar, notiamo la sua insolita forma a S aperta. Come se non bastasse, il fondo di questa S nasconde un'altra particolarità.
Sulla strada per la strana soglia di Sorvagsvatn
Superato uno degli innumerevoli cancelli del bestiame delle Faroe, questo sentiero diventa una linea stretta a zigzag lungo un dolce pendio. E troppo ovvio per non vederlo.
Per un po', una cresta erbosa fornisce una barriera visiva a ciò che ci attende. Poche centinaia di passi dopo, in cima, vediamo per la prima volta il lago, dalle acque azzurre e limpide e calme, racchiuso da sponde curve quasi perfette.
Di tanto in tanto incontriamo pecore lanose, alcune nere, altre bianco sporco, intente a divorare l'erba rigogliosa del paesaggio.
Il nostro passaggio e l'inevitabile approccio fotografico danno loro una breve pausa nel loro pasto, poco più di questo. Dopotutto, eravamo su uno dei sentieri molto popolari di Vágar e delle Isole Faroe in generale.
Da queste parti, le pecore sono state a lungo abituate al continuo andirivieni degli umani.
Senza che ce lo aspettassimo, una coppia catalana che avevamo incontrato sull'isola di Kalsoy, accanto alla statua della donna foca Kópakonan di Mikladalur, appare dalla direzione opposta. "Scommettiamo che non sarà l'ultima volta che ci vediamo!" ce li lanciano, leggermente senza fiato, in castigliano, che il catalano non servirebbe a comunicare.
"È la tua prima volta qui?" ci chiedono ancora. Al che rispondiamo di sì. “Hai visto quanto sei fortunato? Siamo il terzo. Nei primi due, uno pioveva molto, l'altro era ventoso e buio. E voi fortunati arrivate e venite picchiati con una giornata come questa. Questo deve essere uno dei giorni più belli dell'anno delle Faroe, non ci sono dubbi".
Abbiamo confermato l'analisi dei vicini iberici, abbiamo condiviso una risata espansiva e qualche battuta più bonaria. Come è sempre successo anche a livello storico, i catalani stanno seguendo il loro destino.
Noi portoghesi, nostri.
Traenalipa e il Nord Atlantico in vista
Ad un certo punto il sentiero rivela una crepa scura nel rilievo e, al di là di essa e quello che sembrava essere il fondo del lago, la lontana linea dell'orizzonte che separava il Nord Atlantico dal poco o poco nuvoloso cielo sovrastante.
Il sentiero ci indica la base di quella fessura. Una volta lì, ci siamo resi conto che si trattava di un taglio geologico, un'apertura profonda che rivelava le scogliere che delimitavano la frastagliata punta meridionale di Vágar, presto promossa a promontorio a strapiombo sul mare.
Ha dettato quel finale che avremmo dovuto incontrare con la vista magica, quella visione illusoria di Sorvagsvatn che lascia gli estranei a bocca aperta.
Innanzitutto, vediamo l'altezza dell'abisso immediato, tanto intimidatorio quanto mortale. Quando controlliamo l'ansia, solleviamo il mento e osserviamo la vastità del paesaggio.
Un lago a S e al di sopra dell'Oceano
Più avanti, a nord, potevamo vedere la quasi mezza luna del lago racchiusa tra dolci pendii verde-giallastri, sotto un cielo azzurro pieno di bianche matasse.
Vista del Lago di Sorvags dalla cima delle scogliere di Traenalipa.
Da quel punto di vista naturale, l'eccentricità del lago è stata rafforzata. La mezzaluna sembrava estendersi in sospensione, al di sopra del taglio delle scogliere che l'oceano invadeva con notevole fragore.
Se vista da una distanza maggiore, la frangia rocciosa che funge da cuscinetto per il Sorvagsvatn è quasi persa di vista. Dà così l'ulteriore sensazione che il lago sia a centinaia di metri sopra il mare e che vi confluisca.
Infatti, nel punto più vicino, ci sono solo trenta metri che separano l'acqua dolce da quella salata. E come, tuttavia, confermeremmo, la frangia rocciosa e scoscesa in fondo alla mezzaluna lacustre contiene stabilmente il Sorvagsvatn.
Traenalipa sotto, alla ricerca della cascata di Bosdalafossur
Diamo loro il privilegio.
Diamo vita ad un susseguirsi di selfie e fotografie scattate sempre di più sul precipizio di Traenalipa (142 metri) che ci fanno venire la pelle d'oca, anche perché, in quel momento, eravamo consapevoli del contesto nella genesi del termine Traenalipa (Scogliera degli schiavi)).
Si ritiene che il nome abbia avuto origine nell'era vichinga delle Isole Faroe e dalla presunta macabra usanza dei Vichinghi che spingevano a morte gli schiavi condannati.
Abbiamo smesso di seguire le disavventure libere e un po' inconsce degli escursionisti appena arrivati.
Ritornati sul sentiero, cerchiamo la deviazione che porterebbe alla confluenza del lungolago sopraelevato con l'unico settore dove scorre il Sorvagsvatn.
Il sentiero smette rapidamente di avere un senso per noi. Invece di seguirlo, scendiamo lungo terrazzi, crepacci e piattaforme irregolari pattugliate da gabbiani, sterne e altri uccelli marini.
Molti pseudo-passi dopo, ci troviamo faccia a faccia con l'oceano. Proprio lì, il lago si restringe in un breve fiume che scorre su un letto basaltico, accanto a una formazione rocciosa tagliente nota come Geituskoradrangur.
Assume il flusso verticale della cascata Bosdalafossur e si schianta a trenta metri di altezza, con un clamore, contro le onde del Nord Atlantico.
La statua del cavallo mitologico Nykur sorge dal lago di Sorgav. Questa creatura attira i passanti ad accarezzarla e finisce per annegarli nel lago.
L'estremità opposta del lago è contrassegnata da un insolito simbolo equino. Lì, siamo abbagliati dalla statua d'argento svettante di Nykur creata dall'artista locale Pól Skarðenn. Il Nykur è una creatura mitologica con strani zoccoli rovesciati.
Come raccontano le leggende faroesi, compare di tanto in tanto sulle sponde del lago Vagar. Lì, sommerso, mostra la sua eleganza per attirare i passanti ad accarezzarlo o addirittura provare a cavalcarlo. Quando gli innocenti faroesi lo toccano, la sua pelle appiccicosa li cattura in un vortice che li trascina sul fondo del lago.
Nykur ha, tuttavia, un punto debole. Se qualcuno chiama il suo nome, perde il suo potere demoniaco e si ritira nelle sue profondità senza causare vittime.
Con il tempo, questa leggenda è stata utilizzata da genitori e nonni per tenere i bambini lontani da fiumi, laghi e mare, nelle Isole Faroe, che sono quasi sempre pericolose.
Il passato bellico del lago Sorvagsvatn e Vágar
Il lago Sorvagsvatn ei suoi dintorni sull'isola di Vágar sono noti da tempo. Hanno giocato, inoltre, ruoli importanti nella storia di questi scali boreali.
Nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, gli inglesi tennero migliaia di soldati nelle Isole Faroe, concentrati principalmente a Vágar. Lì costruirono una pista di atterraggio a ovest del lago, completata da una stazione di supporto per idrovolanti.
Nel 1941, un tale aereo Catalina dal comando costiero di Royal Air Force sbarcò per la prima volta sulle acque di Sorvagsvatn.
L'infrastruttura costruita dai sudditi di Sua Maestà sarebbe stata successivamente utilizzata come base per quello che è ancora il principale aeroporto delle Isole Faroe, il posto vacante a Flohavn – come lo chiamano i faroesi – e il nostro porto di ingresso nell'arcipelago.
Giorni dopo, con molta riluttanza, sarebbe stato anche il nostro punto di partenza dalle Faroe, partendo con un decollo tra le nuvole che ci colse con un ultimo assaggio dell'improbabile trio Sorvagsvatn, Traenalipa e Bosdalafossur.
