Dove il cristianesimo faroese ha dato la costa

Nessun punto nelle snelle Isole Faroe del diciottesimo secolo dista più di cinque chilometri dal mare.

Perché al momento della sua fondazione, i Vichinghi si stabilirono nella località di Kirkjubour, quasi ai piedi di Streymoy, la più grande delle isole.

Kirkjubour è a soli 11 km da torshavn. Il loro adempimento comporta la salita del grande versante orientale che ospita la capitale faroese. Avanza attraverso un vasto altopiano erboso e poi attraverso il mezzo pendio di uno dei tanti profondi fiordi che solcano la mappa e il paesaggio della nazione.

Avventurosa, la strada segue la tortuosa linea d'acqua del fiume Sanda. Ad un certo punto piega verso sud, diventa slanciato e tangente alla soglia di un altro grande fiordo, l'Hestfjordur. A poco a poco, scende ai piedi di Streymoy, di fronte alla capitale dove avevamo iniziato il percorso.

Era la terza volta che ci avvicinavamo a Kirkjubour. I primi due sono stati resi impraticabili da condizioni meteorologiche molto sfavorevoli, con venti potenti e una copertura nuvolosa bassa e scura che ha scaricato pioggia senza fine.

In quell'ultima occasione siamo entrati in paese in una mattinata con il cielo quasi sereno e il sole radioso, una manna, anche se eravamo all'inizio di luglio, in piena estate a queste latitudini settentrionali.

La via Gamlivegur ci lascia davanti a un mare scuro e liscio e accanto al centro storico del paese, accanto alla chiesa di Olav, con la fattoria quasi millenaria di Kirkjuboargardur (la Quinta do Rei), a lungo considerata la più grande e antico faroese. Ci lascia anche nelle immediate vicinanze delle rovine della Cattedrale di San Magno.

Oggi Kirkjubour è ridotta a un testimone storico, un'eredità abitata e vivente della sua epoca di splendore medievale.

Si stima che le Isole Faroe abbiano avuto come abitanti pionieri eremiti celtici, che arrivarono con bestiame dalle isole al largo della costa dell'odierna Scozia, dalle Shetland, dalle Orcadi o dalle Ebridi, l'origine esatta è sconosciuta.

È noto che, in quel periodo, le Faroe divennero note come a Scigiri ou barattolo, che sarebbero tradotte come le isole dei Barbuti, secondo i lunghi capelli dei cenobiti che le condividevano.

Di tanto in tanto altri visitatori frequentavano le isole dell'arcipelago delle Fær Øer. Questo sarebbe stato il caso di san Brendan, un monaco originario dell'Irlanda.

Una conclusione più o meno consensuale odierna è che, a un certo punto, l'arcipelago fu occupato da colonie di vichinghi in cerca di rifugio.

La saga di Faerayinga (dalle Isole Faroe) narra che arrivarono i primi a sbarcare terre norvegesi alla fine del IX secolo, inizio del X secolo, in una fuga precipitosa dai loro villaggi che il governo tirannico e accentratore di re Aroldo I – noto anche come Aroldo dai bei capelli – aveva reso troppo rischioso.

Come era stato a lungo il caso, questi nuovi arrivati ​​si sono organizzati in clan. E, come era anche consuetudine, i clan si scontrarono. Gli abitanti delle Isole del Nord hanno quasi annientato quelli del sud. Ci hanno costretto a misure di sopravvivenza estreme. Kirkjubour è emerso inaspettatamente da queste misure.

Abbiamo lasciato la macchina. Ci siamo incrociati con un gruppo di escursionisti di ritorno da una spedizione lungo la costa circostante che, data la loro aria stanca, avrebbe richiesto molto tempo.

I visitatori riposano al sole, arrivati ​​da una lunga passeggiata.

Proprio accanto, la bellezza e la grandiosità di Roykstovan, uno dei più antichi edifici in legno ancora abitati sulla faccia della Terra (XII secolo, probabilmente il più antico) di legno scuro, con cornici rosse e tetti di torba, ci abbaglia a prima vista. frondoso.

Qualsiasi struttura in legno è prodigiosa nelle Faroe, dove gli alberi sono rari, ai tempi ancestrali della colonizzazione, inesistenti. Quello della fattoria di Kirkjuboargardur è stato portato dal Norvegia rimorchiatori, eventualmente da drakkar.

Cerchiamo la grande casa, prestando attenzione ai dettagli architettonici che qualsiasi estraneo dall'Europa meridionale classificherebbe come eccentrici.

Stemma del clan colorato in primo piano nella fattoria di Roykstovan.

Colonne con teste di draghi linguati, scudi con leoni ascia sollevati, altre creature alate che abbiamo difficoltà a definire.

Una scultura in legno di quello che sembra un capo tribù con elmo. E uno strano disco-simbolo modellato attorno a un altro felino.

Sempre più abbagliati, siamo entrati all'interno, un'intera casa-museo fatta di legno ingiallito e invecchiato, con stanze accessibili attraverso minuscole porte se si tiene conto dell'immaginazione vichinga e della statura e altezza del popolo nordico, riscaldata da pelli sotto grandi elmi con le corna.

La sala immediata, l'abbiamo vista attrezzata con lunghi tavoli da pranzo e da fumo, con panche in tinta, dotata di una stufa secolare, piena di corde, strumenti agricoli e pezzi decorativi, sotto la supervisione di un teschio di vacca a strapiombo.

Ad un piano superiore, chiuso, ma visibile attraverso un'ampia apertura, in modo provocatorio, troviamo anche un ufficio bibliotecario presieduto da fotografie storiche della famiglia, discendente dei primi abitanti della masseria, che ha già ospitato diciotto dei suoi generazioni.

Questa linearità ci riporta alla faida tra clan Northern Isles e Southern Isles.

Sempre secondo la saga di Faerayinga, Sigmundur Brestisson, uno dei leader del sud, salpò per la Norvegia. Nella madrepatria ricevette l'ordine reale di conquistare l'intero arcipelago in nome di Olav I, il re responsabile della cristianizzazione del popolo norvegese.

Sigmundur Brestisson, non solo ottenne questo, ma estese anche questa cristianizzazione agli abitanti ancora pagani dell'arcipelago faroese sotto il dominio norvegese, fino al 1380, quando la Norvegia si unì alla Danimarca.

In questo processo, Sigmundur Brestisson stabilì che la residenza episcopale della diocesi delle Isole Faroe si sarebbe trovata a Kirkjubour.

Come centro religioso nella colonia, la popolazione si espanse rapidamente fino a un limite di 50 case. Crebbe di anno in anno quando, già nel XVI secolo, un'alluvione generata dalla peggiore delle tempeste subite dall'arcipelago, portò in mare la maggior parte di queste case.

Lì, fino ad oggi, è rimasta la base della cattedrale di Saint Magnus, progettata come il più grande tempio cristiano delle Faroe e che, anche se incompleta, rimane il più grande edificio medievale della nazione.

L'antica cattedrale di San Magno, in rovina e che si diceva da tempo non fosse mai stata terminata.

Per qualche tempo si è creduto che la cattedrale fatta costruire da un certo vescovo Erlendur non fosse mai stata completata. Dati archeologici recenti hanno contraddetto questa teoria. Dopo la Riforma del 1537, la diocesi delle Isole Faroe fu abolita e la cattedrale di San Magno lasciata in rovina. Nel 1832 vi fu trovata una pietra runica lasciata dai coloni vichinghi.

Dal 1997, le autorità hanno deciso di eseguire restauri graduali. Questi lavori hanno impedito il crollo della struttura. Ci hanno concesso il privilegio di vederlo dall'interno, di ammirare il cielo incorniciato nella pietra della grande navata e, sullo sfondo, il “armadietto d'oro” che custodisce la reliquia del santo patrono d'Islanda, Thorlak, insieme a reliquie di altre santità nordiche.

Le stesse autorità, con riluttanza, sperano che l'UNESCO classifichi la cattedrale come Patrimonio mondiale.

La chiesa che successe alla cattedrale di San Magno, l'antica cattedrale rimasta incompleta.

Nel frattempo, accanto ad essa, quasi sul mare e circondata dal cimitero murato di Kirkjubour, si erge immacolata la chiesa predecessore di Saint Olav, completata prima del 1200 e quindi la chiesa più antica delle Faroe, fino alla cosiddetta Riforma del 1537. , sede del vescovo cattolico dell'arcipelago.

I discendenti delle persone più anziane di Kirkjubour apprezzano il loro passato come qualcosa di quasi sacro. Alcuni degli ormai settanta abitanti del villaggio, molti dei quali hanno il cognome Patursson, portano questa eredità a estremi incredibili.

Tróndur Patursson, pittore, vetraio, scultore e avventuriero è uno dei più rinomati artisti faroesi. Quando non è impegnato con la sua produzione e le sue mostre, gli spazi, Tróndur, si dedica persino a spedizioni per ricostruire la storia primordiale delle Isole Faroe.

Nel 1976, in collaborazione con Tim Severin, ha effettuato una traversata transatlantica su una replica di una nave con scafo in pelle chiamata “Brendan” in onore del monaco irlandese creduto di aver eseguito lo stesso viaggio secoli prima dei vichinghi o Cristoforo Colombo.

Per generare un'immagine migliore di quei tempi di navigazioni selvagge, abbiamo attraversato il molo roccioso che si estende dall'ala sud-est della chiesa di Sant'Olav, all'interno di Hestfjordur.

Da lì ammiriamo l'attuale borgo in discreto formato panoramico, sparso ai piedi di una rupe sassosa che il breve Estino aveva già avuto il tempo di diserbare e cospargere di fiori gialli. Percorsa da cavalli con criniere lucenti al vento.

Cavalli al pascolo che la breve estate ha reso frondoso.

Sulla via del ritorno verso i dintorni erbosi della chiesa di Sant'Olav, passeggiamo tra le tombe e le lapidi del vecchio villaggio, tenendo d'occhio le testimonianze delle loro vite passate.

Dai nostri giorni, a chi ha visto nascere la quasi millenaria Kirkjubour.