La distanza tra il confine Georgia-Armenia e l'inizio del lungo canyon del fiume Debed.
La strada M6 è la via principale tra questi paesi vicini. Conduce alla regione di Alaverdi e ai vicini monasteri di Haghpat e Sanahin.
L'M6 emula le complessità del letto tortuoso di Debed. Ci porta verso sud-ovest, più vicino alla capitale Yerevan passando per cinque villaggi degni di essere registrati sulle mappe: Ayrum, Karkop, Snog, Akthala e Neghots, tutti con le loro chiese, cappelle o, almeno, un insieme di katchkar (cippi secolari con iscrizioni).
Rimanemmo nella terra successiva, Haghpat. Per arrivarci, saliamo quasi in cima alla gola che eravamo soliti attraversare.
A poco a poco, lasciamo l'ambiente boschivo e giallo-marrone lungo il fiume ancora autunnale ed entriamo in un altopiano diviso in due, erboso e verde in tinta. Haghpat, il villaggio, compare in una zona del pendio che gli ha dato stabilità.
Haghpat: il primo degli antichi monasteri dell'Armenia
Pochi chilometri prima di raggiungerlo, possiamo già scorgere la torre in pietra dell'omonimo monastero, che svetta sulle cupe case. Ma un esuberante monumento protetto dietro un cancello risveglia i nostri sensi. Abbiamo deviato per indagare.
Il busto parziale di un soldato brandisce una torcia, sopra una lastra di cemento con centinaia di nomi incisi.
Data la storia conflittuale dell'Armenia, non è stato difficile per noi presumere che si trattasse di un memoriale ai soldati caduti in combattimento nella guerra contro Azerbaijan dall'enclave del Naghorno-Karabakh.
Monumento ai combattenti della guerra tra Armenia e Azerbaigian presso l'enclave del Nagorno-Karabakh all'ingresso di Haghpat.
Lo ha confermato Cristina Kyureghyan, la guida che ci ha accompagnato dal momento in cui siamo partiti Georgia e con lei ci siamo trovati sul versante armeno di Bagratashen.
Gli armeni sentono intensamente questo e altri conflitti storici. Cristina e l'autista Vladimir sono passati, per lavoro, più e più volte. Eppure, in silenzio, gli rendono il dovuto omaggio.
Haghpat non è un posto qualsiasi. Ospita un complesso monastico fondato nel X secolo, così conservato ed emblematico che L'UNESCO lo ha classificato e finanzia parte del suo recupero.
Siamo passati da pochi giorni dall'alta stagione turistica, quando i visitatori viaggiano in autobus dalle agenzie di Yerevan, poiché di solito si affollano al grande lago del Caucaso, il Sevan.
Come sarebbe accaduto in molti altri monasteri della nazione, non abbiamo trovato un'anima nelle immediate vicinanze. Solo pochi istanti dopo appare dal nulla un credente sfuggente, incaricato di aprire le porte del tempio e di fare attenzione agli estranei.
Il guardiano si rende conto che siamo con connazionali di sua conoscenza. Non ritardare.
Misticismo religioso e acustica lapidea secolare
Ci immergiamo nell'atmosfera mistica del monastero, che è diviso in tre edifici principali di pietra alterata.
Fondato nel 976 da una regina di nome Khosrvanuch, il tempio è organizzato attorno a un edificio centrale più antico, la cattedrale di Sourb Nishan, con i suoi piccoli tetti che emergono dal terreno erboso.
Prospettiva del monastero millenario di Haghpat, uno dei due più antichi templi armeni nella regione di Lori.
Fu poi dotato di un campanile, di una biblioteca/scriptorium e di un refettorio che consentivano ai monaci di insediarsi e approfondire la loro vita monastica.
Un'iscrizione nell'androne della navata principale recita: “Chi entra per questa porta e si prostra davanti alla Croce, nelle sue preghiere ricorda noi e i nostri antenati reali che giacciono alla porta della sacra cattedrale, in Gesù Cristo."
Sia nella cattedrale di Sourb Nishan che nelle cappelle di Sourb Grigor – dedicata a san Gregorio che introdusse la Cristianesimo in Armenia – e da Sourb Astvasatsin, l'acustica degli interni freddi e tetri è surreale.
Il visitatore attraversa l'atrio a volta del monastero di Haghpat.
Quelli in cui entriamo sono veri covi di ripercussioni e presto testiamo semplici echi casuali per arrenderci all'evidenza.
Due uomini appaiono dal nulla. Apprezzano il monastero curiosi e affascinati come noi, a cui dedicano del tempo aggiuntivo khatchkar e tombe sparse qua e là.
Un'altra veduta del complesso monastico di Haghpat, in una giornata quasi invernale.
Dalla partenza anticipata del Tbilisi che abbiamo posticipato il pranzo. Per quanto religiosa fosse la visita, non potevamo continuare con un digiuno del genere.
Scendemmo così nel paese che da secoli era soggetto al primato clericale e ci stabilimmo in una trattoria tradizionale.
Come sempre in Armenia, nel Georgia, in queste parti del Caucaso in genere, siamo dotati di un nuovo banchetto papale. Dopo il pasto, diamo uno sguardo al paesaggio dal bordo della collina con una vista privilegiata.
La gola di Debed e, in lontananza, l'Alaverdi sovietico
Da lì si può osservare la configurazione della gola del fiume Debed e, in lontananza, il complesso industriale di Alaverdi e la città da cui ha avuto origine. Ecco dove, senza ulteriori indugi, ci muoviamo.
Il fumo generato dalla fonderia di rame Sanahin sale dalla gola del fiume Debed.
Durante il breve viaggio, ci siamo fermati all'unico cimitero stradale che abbiamo incontrato sulla faccia della Terra. Si allungava per poche centinaia di metri, ai piedi del ripido pendio poi autunnale, in procinto di invadere l'asfalto della M6.
Quando ci siamo fermati lì e per molto tempo, quasi solo Ladas e Volgas – veicoli morenti dell'era sovietica – circolavano in entrambe le direzioni.
Da monastero millenario, siamo diventati un monastero millenario. Da Haghpat a Sanahin. Anche questa fu costruita nel X secolo, in un clima di palese rivalità.
Il villaggio di Haghpat, con l'omonimo monastero sopra ogni altro edificio.
Il termine armeno "Sanahin" si traduce come "questo, più vecchio di quello". Il nome originario dell'edificio fu cambiato proprio allo scopo di chiarire quale dei templi – e non l'altro – fosse quello primordiale.
Anche ai margini dell'antichità Sanahin è stato classificato come patrimonio mondiale dall'UNESCO. Il criterio principale dell'organizzazione per la scelta dei due monasteri vicini e un tempo rivali era il fatto che “rappresentano la più alta fioritura dell'architettura religiosa in Armenia.
Il suo stile unico combina elementi dell'architettura ecclesiastica bizantina con l'architettura tradizionale vernacolare della regione del Caucaso”. Questo non sarebbe l'unico patrimonio peculiare che troveremmo ad Alaverdi e dintorni.
La vita industriale di Mig, Mikoyan e Alaverdi
Siamo scesi nella zona residenziale della città. Ci siamo incrociati con un pastore che aveva appena liberato un piccolo branco di capre dal recinto e un gruppo di giovani impegnati ad alimentare pitbull da combattimento.
Il proprietario di un gregge di capre le scatena in una ripida strada nella parte alta di Sanahin, vicino al monumento all'inventore del MIG
Cinquanta metri più in basso, stagliandosi su un grande spazio museale e oltre un busto in bronzo, scopriamo un aereo da caccia d'argento.
Fino ad allora, qualcosa di neutro, l'autista Vladimir intuisce la nostra curiosità ed è pronto a spiegare. “È un Mig. Accanto c'è un omaggio all'inventore armeno Artem Mikoyan.
Un esempio del MIG, il caccia supersonico co-creato dall'armeno Artem Mikoyan durante l'era sovietica
"Il Mig aveva un inventore armeno?" abbiamo chiesto senza mascherare la nostra sorpresa. Vladimir lo conferma con un'espressione che è insieme trattenuta, veemente e orgogliosa. “Ci sono armeni ovunque.
Decine di famosi, sono armeni o di origine armena e non ne hai idea. Cristina si allea con la collega. "Sai perché? Perché cambiano i nomi. Rimuovono la parte finale di "ian" o "yan". L'idea è quella di evitare i finali dei nickname che altrimenti dovresti condividere".
Non li elencheremo ora, ma siamo a conoscenza di diversi esempi, di cui Kim Kardashian e la sua famiglia glamour e voluttuosa sono le ovvie eccezioni.
Dopo un attento esame del temuto gioco, siamo scesi parte del pendio fino al cuore dei blocchi abitativi che avevamo intravisto dal belvedere di Haghpat.
Teniamo d'occhio i loro affari insoliti o trasandati e i passanti taciturni, molti dei quali con i capelli chiari che testimoniavano il mix etnico armeno-slavo dei tempi passati.
Il decadimento post-sovietico e post-industriale di Alaverdi
Ci dà l'idea che quelle parti dell'Armenia avessero visto giorni migliori. Cristina lo convalida. “Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, non c'erano più soldi.
L'Armenia non ce l'aveva. IL Russia non l'ha inviato. La manutenzione della miniera e delle fabbriche divenne impossibile.
Sono stati abbandonati.
Vista sulla profonda valle del fiume Debed, con parte della fonderia e le case di Sanahin.
Erano tempi difficili per le famiglie che vivevano qui da decenni. Una buona parte ha dovuto trasferirsi Yerevan o emigrare.
Solo pochi anni fa il governo armeno, con alcuni investimenti esteri, è riuscito a recuperare i complessi. La produzione è ripresa, ma non è ancora la stessa".
Avevamo bisogno di indagare il nocciolo industriale della questione. Abbiamo finito per trovarlo da soli. In una più accurata incursione su più vie che sembravano finire nell'abisso sopra il Debed, ci siamo imbattuti nella piattaforma di un'inaspettata funivia.
La Funivia che unisce le profondità alla cima della città
Da quello strano e decadente apice, tra i residenti che, in attesa della partenza della prossima capanna, hanno svelato la ragion d'essere metallurgica di Alaverdi e della sua gente.
Il passeggero attende l'ora della prossima discesa, la più al riparo dal vento gelido che ha presto annullato le operazioni della funivia
Ci avviciniamo al bordo del balcone e sbirciamo. Sotto, tra la sponda settentrionale del fiume e le montagne opposte, giaceva lo scheletro di ferro e ruggine dell'antica fonderia di rame della città.
Sotto terra era nascosta la miniera che forniva la materia prima. Due triple serie di cavi d'acciaio collegavano le alture dove ci trovavamo alla base industriale lungo il fiume che era stata installata lì per secoli.
Valle industriale con la fonderia Sanahin
Da Secolo Investimenti. XVIII al recente tentativo di recupero
La fonderia Alaverdi fu inaugurata nel 1770. Fu commissionata da un re georgiano che allora dominò il territorio di quella che è la provincia armena di Lori. Nel 13° secolo, ebbe investimenti francesi e russi che fecero fiorire l'attività. A un certo punto deteneva circa il XNUMX% di tutto il rame prodotto nell'impero russo.
Nel 1909 fu completata una centrale idroelettrica sul fiume Debed, che iniziò a produrre l'energia necessaria per il complesso. Già nel mezzo dell'era sovietica, gli ordini del Cremlino dettarono nuove imponenti costruzioni, compresi i quartieri che promossero Alaverdi alla città.
Più recentemente, un tale progetto nazionale”rame armeno” ha ampliato il numero delle miniere, aumentando la fusione e promuovendo un aumento sostanziale dei posti di lavoro.
La vulnerabilità climatica condizionata Alaverdi
Raffiche di vento sfrenate si increspano attraverso il Canyon di Debed. Di tanto in tanto affliggono anche chi si trova alla stazione a monte della funivia.
Gli orari della navetta della funivia sono adeguati ai turni dei minatori. In solidarietà con la classe operaia, il capo delle operazioni consente ancora la discesa che segue, ma presto annulla i viaggi.
Madre e figlio condividono la stessa cabina della funivia.
Nonostante siano abituati al vento ea queste disavventure, i passeggeri salgono a bordo con una brutta faccia. Strane le intenzioni fotografiche con cui siamo arrivati all'improvviso.
E temono il possibile traballamento della cabina durante il vertiginoso viaggio. Le porte si chiudono.
La cabina scende, un po' più traballante del normale, ma senza incidenti. Eravamo soli in cima. Finché Cristina non ci salva da quell'alta evasione al livello di fonderia.
La funivia inizia la discesa fino al fondo della gola del fiume Debed, dove si trova la miniera e la fonderia che ha dato origine alla città di Sanahin.
In precario equilibrio su un muretto che serpeggiava lungo il pendio, ci siamo goduti il tramonto lasciando all'ombra il tratto più vicino a noi.
E, a poco a poco, dorare gli edifici e il labirinto di tubi dall'altra parte di Debed. Quella notte dovevamo dormire fino a tardi Yerevan.
Stavamo ancora arrivando alle 3:30.
