È sabato. A fine giugno il pomeriggio passa nella notte, entrambi spruzzati da una piccola pioggia che, cadendo da nuvole basse e scure, lascia confusi sulla durata della giornata.
Siamo venuti da una buona mezz'ora per apprezzare e fotografare le case, il porto e il paesaggio che circonda Tórshavn, da un mezzo pendio della montagna che lo racchiude a nord-ovest, fino a Húsareyn.
Da lì, nei pressi dell'albergo Foroyar che ci accoglieva, la città si stendeva lungo il verde pendio, costellato di tetti neri e facciate di tutti i colori in cui si incastrava la ridotta murata del porto.
Il canale del mare blu di Nólsoyarfjordur separava la capitale da Nólsoy, un'isola allungata che un tempo si liberò da Streymoy, quella che stavamo esplorando, la più grande delle diciotto che compongono l'arcipelago delle Faroe.
Tórshavn e Nólsoy visti dal fianco della montagna di Húsareyn.
Siamo stanchi di contemplare le altezze. Di pendio dopo pendio, scendiamo, puntando al cuore urbano di Tórshavn. Appena arrivati all'ingresso della via pedonale Niels Finsens Gota, la città che, da lontano, ci sembrava un anestetizzante scenario subartico, rabbrividì di vita.
Festival di musica ubriaca e oscura di Voxbotn
Si stava svolgendo Voxbotn, un festival musicale preferito dai giovani faroesi. Una folla vestita di nero, biondo e, per la maggior parte, intossicata, ha condiviso grida, abbracci e altre espressioni di euforia che erano in contrasto con la consueta tranquillità delle Faroe e della città.
Erano eccitati dall'evasione cerimoniale dell'evento. E del ritmo rap semi-metallico di Swangah Dangah, duo house di cui quasi tutti andavano fieri, come standard contemporaneo e irriverente della nazione faroese, suddita della monarchia danese, sebbene, dal 1948, autonoma e autogovernante.
L'inno delle Isole Faroe si intitola "Tu alfagra land guanto", qualcosa di simile a "Tu Mia Bella Terra”. I faroesi sono ben consapevoli di quanto sia speciale il loro arcipelago, sede di paesaggi surreali come Sorvagsvatn de Vagar in quanto consapevoli del protagonismo storico che Tórshavn ha conservato sin dalla sua remota fondazione.
In altre occasioni, con Voxbotn già chiuso, nelle giornate di sole, esploriamo il cuore della capitale da un capo all'altro: l'antica cattedrale – la seconda chiesa più antica dell'arcipelago – e la via Bryggiubakki da essa benedetta. Sotto, il marginale Undir Bryggjubakka.
E a separarli, una sequenza di edifici in legno a tre piani e mansarde che costeggiano il porto turistico di Vestaravág, la metà occidentale del porto, quasi sempre piena di barche a vela, motoscafi e altre imbarcazioni più piccole.
Con il tempo già a bada, ritroviamo tutto specchiato negli stessi colori e perfettamente sull'acqua scura, gelida e immobile di quella roccaforte nel nord del Nord Atlantico.
Navi stivate nel settore portuale di Vestaravág.
Escursione al vicolo cieco di Skansapakkhusid
Continuiamo lungo Undir Bryggjubakka. Arrivati all'estremo, troviamo la punta di Tinganes, il “punto del parlamento” di Tórshavn e la genesi della nazionalità faroese, frutto di antiche democrazie vichinghe, come quella di Cosa Velir.
Oggi si distingue dal resto della città per l'uniformità del bianco (sulle basi), del rosso (sopra, ai tetti) e del verde (sui tetti) dei suoi edifici secolari.
Davanti al complesso architettonico, su una prominente lastra di roccia, una bandiera sventolante impone a chi arriva l'intenso farosità del luogo.
I primi abitanti delle Isole Faroe potrebbero essere stati addirittura Celti irlandesi o scozzesi, eremiti di quelle parti, come affermò nella sua opera il monaco irlandese Dicuil Di misura orbis terrae. È noto, tuttavia, che intorno al IX secolo arrivarono i Vichinghi che colonizzarono gran parte dell'arcipelago.
Era consuetudine tra i Vichinghi fondare il Parlamento della colonia su un sito disabitato, al fine di garantire la propria neutralità politica.
Quando lo stabilirono a Tinganes, nell'850 d.C., eressero una delle più antiche assemblee (Ting) sulla faccia della Terra, addirittura più antica di quella dell'Islanda (Thingvellir), questa risalente al 930 d.C. E hanno anche gettato le basi politiche per l'evoluzione di Thorshavn.
Re Olaf, la cristianizzazione delle Isole Faroe e il declino dei Vichinghi
Intorno al 1035 terminò l'era della scoperta e della conquista vichinga, dettata dalla cristianizzazione imposta dal re Olaf che, nelle Faroe, si è arenata a Kirkjubour, per l'abbandono forzato della colonia di Vinland – sull'attuale costa orientale del Canada (Terranova).
E per le clamorose sconfitte militari, quelle delle battaglie di Stiklestad in cui perì Olaf e altre sul suolo britannico, di Stamford Bridge e di Hastings.
L'antica cattedrale della capitale delle Isole Faroe, testimonianza storica della quasi millenaria cristianizzazione dell'arcipelago
A Torshavn, il ting di Tinganes cedette il passo a un mercato occasionale che si sviluppò fino a quando, nel 1271, la Corona Norvegese lo trasformò in un importante scalo commerciale che commerciava permanentemente con Bergen, sulla costa occidentale del Norvegia.
Anche così, lo sviluppo della remota Tórshavn si è rivelato lento. All'inizio del XVII secolo il paese contava solo centouno abitanti.
Un passeggero di una barca a vela si dirige verso Undir Bryggjubakka Street.
Erano famiglie di contadini, i loro domestici, i responsabili della stazione commerciale, funzionari del governo e decine di lavoratori di altre parti che, senza terra, si riversavano in città sperando di trovare lavoro.
Tórshavn: dalle tragedie alla prosperità
La vita a Tórshavn stava migliorando, ma calamità impreviste hanno frenato il progresso.
Nel 1673 Thor, il dio della guerra e del tuono che ispirò il nome della città, decise di farne suo. Senza sapere molto bene come, un caricatore pieno di polvere da sparo esplose e proruppe un incendio che distrusse molte delle case e degli edifici che erano stati eretti fino ad allora.
Il pedone entra nella strada laterale Undir Bryggjubakka.
Già sotto la corona danese, nel 1709, la stazione commerciale di Tórshavn venne a servire un monopolio reale con sede a Copenaghen.
Come risultato di questo vantaggio, il villaggio ospitava già trecento abitanti, ma un'epidemia di vaiolo lo devastò. Saranno sopravvissuti meno di cinquanta abitanti.
Gli adolescenti arrivano a un'estremità della penisola di Skansapakkhusid.
Tuttavia, lo status di porto del monopolio reale attirò nuovi residenti e commercianti.
Durante il XNUMX° secolo, Tórshavn si riprese a un buon ritmo.
Al punto da diventare una città nordica degna di questo nome, con i suoi magazzini traboccanti di merci che, già a metà del secolo, potevano essere scambiate con tutti i porti disponibili e praticabili, non solo quelli predefiniti dalla monarchia danese.
Tetti e facciate aggiungono colore alla capitale delle Isole Faroe.
Con il tempo e il consolidamento della capitale ai suoi 21.200 abitanti oggi – un terzo delle Isole Faroe – la penisola amministrativa di Tinganes si è evoluta.
Fino a diventare l'attuale unità urbana, quella perché, abbiamo continuato a girare in tondo, in un assoluto splendore storico.
Dal nulla, tre simpatici ragazzi, vestiti di nero come vuole la moda giovanile cittadina, irrompono attraverso la piccola penisola di fronte a quella occupata dalla bandiera faroese, con le prue delle barche del cantiere locale e il controluce argentato del mare in lo sfondo.
Nella direzione opposta, quella ben illuminata, due amici chiacchierano e si mettono in ordine la vitamina D su una panchina addossata al retro di pietra di uno degli edifici statali.
Saliamo alla sommità urbanizzata del promontorio. Abbiamo attraversato un piccolo tunnel, siamo entrati nel complesso di edifici, alcuni dei quali hanno più di cinquecento anni.
Prenditi il tuo tempo, facci sapere la sua configurazione e le sue funzioni. E sentiamo la vita pacifica del luogo che scorre ariosa dalla brezza marina.
Due amici chiacchierano alla base degli edifici storici e governativi di Tinganes.
Tinganes, il nucleo politico e storico di Tórshavn
L'edificio all'estremità assoluta della penisola di Skansapakkhusid, più esposto al mare e alle intemperie, era un tempo l'antico forte di Skansapakkasini. Ed è, oggi, il Lögtingid, l'edificio principale del governo faroese, rappresentato graficamente da un ariete con la lingua fuori.
Nell'entroterra, con i tipici e pittoreschi tetti d'erba, si trova l'antico Portugalid, ex prigione e dimora della sua guardia. Nelle vicinanze si trovano Munkastovan, un monastero dove si tenevano le messe, e l'adiacente Leigubudin, un magazzino reale.
Il movimento umano è debole da queste parti. Passano due uomini, uno in giacca e cravatta, cosa insolita in città, quindi stimiamo che si dirigeranno al Lögtinget (Logting). Ci imbattiamo anche in alcuni visitatori danesi in vacanza. Quando Reynagardur viene lasciato indietro, l'uniformità di rosso e verde è svanita.
Proprio lì, incastonata tra il muro bianco e la sua incantevole casa nera con il tetto in erba e erba, una signora si prende cura del suo giardino al piano terra.
Abitante fuori dalla sua casa di torba ed erba.
Procediamo alla base di Skansapakkhusid, attraverso vicoli e vicoli. Inaspettatamente, abbiamo ritrovato la cattedrale. Prima di tornare a Undir Bryggjubakka e alla zona pedonale Niels Finsens Gota, diamo un'ultima occhiata al settore orientale del porto, l'Eystaravág.
Dall'altra parte, una flotta di giovani discendenti vichinghi mette in mare barche a remi, salpa lungo la penisola, costeggia la punta rocciosa e la bandiera della loro nazione e si dedica a una navigazione giocosa ma compromessa sulla rotta dei traghetti che collega Tórshavn a l'isola di Nólsoy.
Un gruppo di adolescenti ha intrapreso un giro in barca a remi nel quartiere storico e governativo di Tinganes.
La leggenda di Barbara, la “Barbara Fish House” e altre esperienze culinarie
Nel frattempo, lungi dall'essere buio, il giorno è arrivato all'ora concordata in queste soste boreali per la cena. Con una tavola imbandita, siamo tornati nel vecchio quartiere alla base di Skansapakkhusid, disposto attorno a un'arteria chiave, il Gongin.
Entriamo nel ristorante"Casa Barbara Pesci”, installato in un'altra delle tante tradizionali case con tetto in erba della zona.
Più che semplicemente sederci per un'esperienza gastronomica, abbiamo aperto una nuova incursione nel passato delle Isole Faroe.
Una delle numerose case tradizionali con tetto in erba a Tórshavn.
Così emblematico che Jorgen-Frantz Jacobsen, scrittore faroese, ha fatto della narrazione che ha ispirato il nome del ristorante una delle sue opere più famose”.
La trama del romanzo si svolge nel XVIII secolo. recuperare"Beinta e Peder Arrheboe” una delle famose Faroe.
Barbara è vedova di due parroci protestanti, visti da gran parte della comunità come responsabili della loro morte. Quando la naveFortuna” attracca, porta a bordo un nuovo parroco di nome Poul. Una volta atterrato, Poul viene avvertito del passato di Barbara. Anche così, si innamora della donna.
Barbara è interessata a Poul ma cede all'attrazione di altri uomini, marinai arrivati su barche da molto lontano. Barbara e Poul si sposano, ma Barbara si innamora di Andreas e se ne va con lui. Andreas si confronta con Poul e viene convinto a partire per Copenaghen senza Barbara.
Il dipendente lavora presso il ristorante Barbara Fish House.
La storia si conclude con la disperazione di Barbara che cerca di raggiungere il "Fortuna”, invano, dopo che la nave era salpata per la capitale danese.
Tra i pasti in altri ristoranti, al “Casa Barbara Pesci”, abbiamo mangiato una Fiskasuppa, Torskur e Jákupsskeljar: zuppa di pesce, con merluzzo e capesante. Anche un Oda, una cozza di cavallo in salamoia.
La carta dei vini comprendeva vini spagnoli, francesi e alcuni portoghesi. Abbiamo ordinato un Alvarinho, che il cameriere, ordinato, ma incapace di fare miracoli riguardo al portoghese, ci presenta come proveniente da Melgago, invece che da Melgaço.
Ridiamo un po' tra di noi. Quanto basta per staccare dalla frenesia fotografica faroese che le interminabili giornate dell'estate artica si sono intensificate.
Quasi due ore e mezza dopo, con il lento crepuscolo che iniziava a diventare blu Tórshavn e tutto il sud dell'isola di Streymoy, ci riparammo quasi in cima al monte Foroyar.
Il sole illumina un istmo dell'isola di Nólsoy, di fronte a Tórshavn.
Diversi giorni sarebbero seguite diverse isole faroesi vicine a Streymoy. caso di Kalsoy, con il suo remoto faro di Kallur.
