La lunga estate dell'Asia centrale è appena iniziata.
Il sole sorge all'orizzonte. Rafforza l'oro della croce a otto braccia della Chiesa ortodossa di Sant'Alessio e il verde degli alberi del Viale dell'Università.
Sono passati 21 anni da quando l'Uzbekistan ha colto l'opportunità offerta da Gorbaciov e si è liberato dal giogo del Cremlino. Molti russi hanno scelto di ignorare il flusso della storia. Rimasero dov'erano.
Come altrove nel paese, a Samarcanda, hanno approfittato del vantaggio sociale ed economico precedentemente acquisito dalle famiglie e hanno occupato posti vacanti nelle migliori imprese e posti di lavoro. Vediamo giovani donne orgogliosamente bionde e belle che camminano sui marciapiedi mentre si dirigono verso il centro, con i tacchi alti, in abiti attillati.
E uomini dal portamento altezzoso preoccupati di sfruttare al meglio i loro investimenti, siano essi ancora gli emarginati dei sovietici o quelli che sono recenti nella nuova era dell'onnipotente presidente Karimov.
L'Antico Magazzino delle Culture e del Commercio di Samarcanda
Samarcanda è sempre stata vista come un crocevia di culture. Accoglie persone da ogni parte, a cominciare dai visitatori nazionali che approfittano dei brevi periodi di vacanza estiva per rendere omaggio alla città.
Due visitatori di Samarcanda vengono fotografati accanto alla statua dell'idolo storico nazionale Timur.
Raggiungiamo l'estremità nord-est del viale e incontriamo l'imponente statua nera di Timur, l'emiro di stirpe mongolo-turca che, nel XIV secolo, conquistò uno dei più grandi imperi del mondo e fondò un'ambiziosa dinastia islamica.
Lo esaminiamo con calma, mentre tre uzbeki scendono da un taxi e attraversano la rotatoria circostante incautamente.
Per uno di loro, un fotografo di strada, la mattinata era iniziata meglio di quanto si aspettasse. I due connazionali stavano per lasciare la città.
Lo salvarono dal suo posto di lavoro perché potessero portare come ricordo un'immagine di compagnia e venerazione, ai piedi del grande monarca, terrore dei nemici mamelucchi, degli ottomani e persino degli Ospitalieri.
Piazza Registan, la Monumentale Eredità Timuride di Samarcanda
Piazza Registan, a meno di un chilometro, celebra lo splendore dell'era timuride. Quando la troviamo, viene accarezzata da un battaglione di giardinieri devoti e la supervisione promiscua di diversi "cetrioli", come gli uzbeki chiamano i poliziotti della loro nazione, per aver indossato uniformi completamente verdi.
Vediamo arrivare colorati gruppi di pellegrini musulmani, entusiasti di trovarsi finalmente di fronte alle madrase più emblematiche del mistico Turkestan. Seguiamo i loro movimenti di solidarietà fino a quando non scompaiono attraverso gli imponenti portici.
I colori della piazza del Registão sotto una luce crepuscolare.
Ulugh Beg (1417-1420) e Sher-dor (1619-1636) furono i primi ad essere costruiti. Si confrontano e contestano il protagonismo architettonico della piazza con la più giovane, Tilya-Kori (1646-1660) che si presenta davanti a chi arriva.
Un tempo fungevano da importanti scuole islamiche in cui la popolazione veniva convocata per ascoltare i proclami reali e partecipare alle esecuzioni pubbliche.
E l'eredità astronomica dell'emiro Ulugh Beg
Ulugh Beg, l'ultimo emiro della dinastia, aveva molto di più da trasmettere. Oltre ad essere un leader, ha dimostrato di essere un maestro matematico e astronomo. Ha trasformato la sua madrasa in una delle migliori università dell'Oriente musulmano.
Ha anche costruito un osservatorio spaziale pionieristico.
Due passanti camminano nell'ombra in piazza Registan, il cuore storico di Samarcanda e la dinastia fondata da Timur.
Ai nostri giorni, le autorità lo trasformarono in un museo, completato da giardini aperti che gli abitanti della città adattarono all'uso del territorio.
L'urgenza sociale uzbeka del matrimonio e della procreazione
Ci uniamo all'entourage di un matrimonio. Ci siamo divertiti ad accompagnare i fotografi di turno mentre posizionavano gli sposi contro un cielo dipinto su un muro e provavano pose appassionate quanto sature del velo della sposa in bilico sostenuti da un'illusoria assenza di gravità.
Gli sposi accanto a un murale del museo dedicato all'astronomo Ulugh Beg.
Il matrimonio e le famiglie infinite sono sacre in Uzbekistan. Le donne native ci chiedono più e più volte se siamo sposati e quanti figli abbiamo. La risposta li lascia quasi sempre a pezzi. Alcuni non riescono nemmeno a conformarsi.
Raifa Egamnazarova si è trasferita da Valle di Fergana per trascorrere il fine settimana a Samarcanda. Indossa un fazzoletto bianco per incorniciare il suo viso logoro. cazzate tenero.
Ci permette di fotografarla e mostra le sue iridi d'acciaio e i suoi denti d'oro.
Una babushka uzbeka ossessionata dai suoi nipoti e dai suoi figli riposa su una panchina del parco in piazza Registan.
Il servizio fotografico genera un po' di apprensione nella signora: “Guarda lì! Mio marito lo vede ancora sulle riviste e mi chiederà se sono andato a fare shopping o a frequentarmi Portogallo".
Finisce per adottarci come suoi figli e, per una buona mezz'ora, insiste che dobbiamo dargli il suo primo nipote l'anno successivo.
L'importanza del matrimonio e dei legami familiari emerse indenne dagli esperimenti comunisti, ma durante l'era coloniale russa e poi in quella sovietica furono distrutti diversi edifici sacri dell'Islam e la loro influenza nella società fu annullata.
L'assolutismo e il controllo dell'islamismo del presidente Karimov
Il presidente Karimov ha adottato parte della ricetta sovietica e tiene sotto controllo la religione. Ci sono poche madrase nel paese che continuano a servire i vecchi scopi.
I Samarcanda non fanno eccezione alla regola. In molti, ospitano famiglie diverse e occupano le ex stanze al piano terra degli studenti con bazar di artigianato e altri souvenir.
All'interno di Sher-dor, un commesso dallo sguardo portentoso di Nikhita Mikhalkov si avvicina a Nilufar, la giovane guida che ci accompagna. In russo, cerca prima di forzargli una visita al suo negozio di fotografia.
Presto, polverose videocassette che pretendono di illustrare la gloria della città a cui è rimasto fedele: «Di' loro che sono di grande interesse per loro.
Non c'è bisogno di dare così tanti problemi con queste macchine enormi! Costano solo 20 euro…”. Presto infettati, altri venditori dall'aspetto uzbeko cercano di convocarci nei loro mini-market e vetrine.
I visitatori lasciano un vecchio edificio religioso ai margini di una madrasa di Samarcanda.
L'era prospera della Via della Seta
Ai tempi della Via della Seta, il commercio doveva fluire molto meglio di adesso.
Samarcanda era a metà strada tra la Cina (Xi An), e le civiltà del Mediterraneo, in particolare Roma. Prodotti di valore provenienti dall'Asia e dall'Europa che viaggiavano in entrambe le direzioni su lunghe carovane di cammelli hanno trovato acquirenti lungo la strada e nelle loro destinazioni finali.
La seta esotica giustificò il lungo viaggio della famiglia veneziana Polo, che venne a vivere nella vicina Bukhara, finché non si diresse verso est e cadde in mano all'imperatore mongolo Kublai Khan. Anni dopo, Kublai Khan ha nominato i Polo come ambasciatori per i suoi messaggi al Papa. Li nominò suoi diplomatici per altre missioni.
Secondo Marco Polo, qualche tempo dopo la seconda visita del padre e dello zio Cina – il primo di Marco –, i tre polacchi chiesero più volte all'imperatore di tornare in Europa.
I famosi mosaici della tigre, presenti sulla facciata delle madrasse del Registan contro i precetti dell'Islam.
Al Khan piaceva così tanto la loro compagnia che avrebbe posticipato la loro partenza più e più volte. Senza alternative, i polacchi si accontentarono di rispettare la loro volontà.
Stalin e altri leader sovietici perseguirono diversi capricci.
L'età del cotone, l'oro bianco che ha sostituito la seta
Al momento della validità del Stalin, il cotone era conosciuto come Ouro Branco, aveva un enorme valore commerciale. Attratti dalla fortuna che potevano coltivare nell'allora colonia uzbeka, i politici del Cremlino decretarono la deviazione dell'acqua dalla Mare d'Aral e i principali fiumi del paese per irrigare raccolti infiniti nei deserti Kyzyl Kum e Aral Kum.
L'esperimento si è rivelato tanto catastrofico in termini ambientali quanto redditizio. Il cotone è ancora la principale produzione dell'Uzbekistan e della regione di Samarcanda.
I visitatori lasciano la necropoli di Sakhi-zida.
Ma non tutte le eredità sovietiche hanno generato tale controversia. Una flotta di auto Lada continua a guidare attraverso Samarcanda e resiste a essere sostituita dai modelli Chevrolet appena arrivati.
Impariamo rapidamente a valutare questa longevità. Le strade secondarie della città si dimostrano distruttive come pochi altri possono, e gli uomini uzbeki, generalmente calmi e cortesi, sono spesso entusiasti. al volante dei loro bolidi invecchiati.
Per qualche ragione che non siamo stati in grado di accertare, sembrano generare più adrenalina e testosterone – e, di conseguenza, molto più clacson, litigi, collisioni e ammaccature – a Samarcanda che nel resto del Paese.
