Poco dopo la comparsa dell'autista ci rendiamo conto che, anche al volante di una buona jeep, è in ansia per la missione che gli è stata affidata.
Parlando con un altro, il giorno prima, ci eravamo fatti l'idea che, anche se era lì in bella vista, tassisti e simili consideravano la penisola a volte sabbiosa, a volte fangosa di Ras R'Mal un temibile dominio esogeno.
Mahmoud ha più di 60 anni. Non si era avventurato in quel modo da decenni, se mai l'aveva fatto. Quando passa dall'asfalto alla terra umida e battuta del percorso che parte dall'istmo, si innervosisce e telefona.
Davanti a lui, un giovane motociclista lo sta aspettando mentre va a pescare. Sollevato di trovarlo, Mahmoud si degna finalmente di spiegarci cosa stava succedendo. “I sentieri qui possono essere insidiosi. Li conosce. Io non sono. Andiamo dietro a lui.
Il cammino verso l'“ignoto” di Ras R'Mal
Detto fatto. Procediamo verso nord. A quelli e, ci disperiamo rapidamente, in una modalità al rallentatore imposta dal debole e vecchio motore della motocicletta del pescatore.
Abbiamo cercato di distrarci dalla ridicola lentezza del viaggio. Pochi istanti dopo, abbiamo confermato che, in piena estate, la strada non entrava nemmeno in zone umide. E se ciò accadesse, le pozzanghere poco profonde avrebbero poco o nessun effetto sulla potenza 4×4 della Jeep.
Ci siamo lamentati con Mahmoud per quel ritmo. Ti convinciamo che siamo abituati ai percorsi fuoristrada e che, se ti fidassi di noi, ti terremmo fuori dai guai. Mahmud annuisce.
Grazie alla guida del pescatore. Dire addio.
Da quel momento in poi, secondo i continui accenni di “così” e “così” che vi trasmettiamo, ci avviciniamo al punto medio e più stretto della stretta lingua di terra.
Le case di Houmt Souk, la capitale dell'isola di Djerba, rimangono a sud della laguna di acque poco profonde conosciuta come Bhar Mayet.
In lontananza, verso il Mar Mediterraneo aperto, vediamo quelle che sembrano grandi barche di legno.
I fenicotteri e le navi pirata
Stiamo ancora cercando di confermarlo quando, in un'altra direzione, sul bordo della laguna, uno stormo di uccelli impettiti cattura la nostra attenzione.
Ingrandiamo con il teleobiettivo.
Quindi riuniamo le barche. La visuale amplificata di entrambi conferma che siamo nel posto giusto. E con fortuna.
Dei due termini, la volgarizzazione di Ilha dos Flamingos, pecca per l'uso scorretto di “ilha”. Anche durante la marea più piena, quella scheggia di terra si è aggrappata Djerba, nello specifico, nell'area occupata dal villaggio di Mizraya.
È, quindi, una quasi-isola, se tale classificazione ha senso.
Il nome era giusto, tuttavia, in presenza delle creature guadatrici.
Li avevamo, a centinaia, davanti a noi. Nonostante la nostra graduale ma ambiziosa incursione, non sono disposti a sciogliersi.
Abbiamo fotografato i fenicotteri.
Così facendo, abbiamo scoperto che sono bianchi e grigi, con parti delle ali e la punta del becco nere.
Hanno perlustrato le acque salate e salmastre, cercando i crostacei che li nutrono e li risvegliano.
Facevano parte di una comunità di vari altri uccelli, aironi, cicogne, spatole.
La sua presenza, parte di un ecosistema molto più complesso, ha fatto guadagnare, nel 2007, alla penisola di Ras R'mal lo status di zona umida di Ramsar. Presumibilmente protetto.
Zona umida protetta (leggermente) di Ras R'mal
In realtà, vulnerabile.
Siamo in quello spettacolo ornitologico quando, dalla direzione delle barche, appare una linea serpentina di umani. Il loro cammino errante li porta sul nostro cammino.
E non gli uccelli.
Dopo pochi minuti, invece di due, siamo in venti ad osservarli. Il gruppo si prende il suo tempo. Quando la guida detta il ritorno, li seguiamo.
Rivolto alle barche ancorate, e alla zona più aperta della penisola.
Da Pantanal dos Flamingos a Ilha dos Piratas
Seguendo l'entourage, siamo arrivati ai piedi di una prima nave, ancorata contro un pontone, anch'esso di legno.
Lungo la sponda sud della penisola ce n'erano altre, molto simili o quasi uguali, tutte con scale di corda appese agli alberi, tutte con gli alberi puntati verso il cielo azzurro del Golfo di Gabès.
Alcuni passeggeri si stanno rinfrescando, con l'acqua trasparente fino alle ginocchia.
Molti di più sono all'interno della penisola, ora a pranzo all'ombra delle strutture ivi allestite, ora a fare il bagno e distratti dalle occasioni di shopping e dalle attrazioni offerte dall'infinita spiaggia.
In altri tempi, la penisola o quasi isola di Ras R'mal, conservava la sua fauna e flora, disturbata solo, di tanto in tanto, da pochi pescatori o raccoglitori di datteri.
Così è stato fino a quando Djerba si è affermata come una delle destinazioni più gettonate del sud del Mediterraneo, servita da decine di voli in partenza da diverse parti d'Europa.
In questo processo, man mano che i resort si moltiplicavano sulla costa nord dell'isola, diventava imperativo trovare zone costiere dall'aspetto e dall'atmosfera da spiaggia, alternative alle spiagge dei resort, troppo vicine a dove alloggiavano gli ospiti.
Alternative ad altre nell'interno dell'isola, se Erriadh e il suo quartiere di Djerbahood.
La spiaggia e le immagini piratate che attirano migliaia di visitatori
Ras R'mal era proprio accanto. Djerba si è attrezzata con le barche che hanno assicurato la traversata da Houmt Souk. E ciurme come pirati, incaricate di servire e incoraggiare i passeggeri.
Dovevamo sbarcare su Ras R'mal a bordo di uno di essi. Incline all'improvvisazione, ci siamo ritrovati a terra, facendo il viaggio su ruote.
Finalmente, abbiamo riconquistato il nostro posto all'interno dell'entourage della nave"Elissa".
Abbiamo pranzato. Dopodiché attraversiamo il mare di dune e sabbia liscia che separa il sud dal nord della penisola.
A piedi, tra le dune e una flotta errante di carri tradizionali.
Camminiamo verso una fila di ombrelloni ricoperti di iuta, ciascuno con il proprio paio di chaise longue di plastica.
Ciascuno di questi cappelli ospita la sua famiglia di visitatori e bagnanti.
Alcuni di loro sono turisti europei abituati all'esibizione di bikini e costumi da bagno succinti.
Alcuni sono tunisini o dei paesi vicini e del Medio Oriente.
I principi della fede musulmana obbligano le loro donne a fare il bagno in abiti completi.
Osserviamo un gruppo di amiche che si godono un massaggio al mare, una di loro si piega in due con entusiasmo, con un lungo hijab fradicio che le scende lungo la nuca.
Gli uomini, quelli, fanno il bagno con relativa facilità, con indosso una maglietta.
Gite in cammello e acrobazie sui cavalli
Indifferenti alla ricreazione marina, un plotone di animatori e commercianti propone i propri prodotti e servizi. Espongono collane, braccialetti e cappelli tipici, piccoli pezzi di ceramica di Djerba e oggetti necessari per la spiaggia, piuttosto che artigianali.
I proprietari di dromedari, in genere nativi Amazigh, li guidano qua e là, vendendo cavalcature sui dossi solitari dei camelidi.
Un duo di giovani Djerbiani trotta sui cavalli. Quando ci vedono da pesanti macchine fotografiche e obiettivi fotografici, ci arrestano con un'esibizione di acrobazie al galoppo che ci abbaglia.
Sincronizzate come nel viaggio verso l'isola, le barche salpano sulla via del ritorno, formando una comoda coda nautica.
Anche la "Elissa" parte dal molo che la riparava, dirigendosi verso l'estremità della punta nord-est della penisola e, per evitare secche, in un contorno predefinito da boe che reindirizzano le navi a Houmt Souk.
Sempre all'inizio del percorso, passiamo per i pescatori che si impongono su una di queste secche, le loro canne conficcate nella sabbia e diretti verso Djerba.
A bordo, per la gioia dei passeggeri, la ciurma di finti pirati riprende l'esibizione che, come l'arrivo, ci era sfuggita, fatta di giocolieri con corde e alberi, animata dal successi reggaeton dal momento.
Sotto i loro salti, voli e capriole, un gruppo di scout tunisini si emoziona e mette in scena il proprio spettacolo.
Fanno del ponte una pista da ballo.
In assenza di ragazze, si strofinano le gambe e le natiche l'una contro l'altra, sforzandosi di emulare la formula di perreo che Puerto Rico ha imposto al mondo per lungo tempo.
La “Elissa” attracca. Fianco a fianco con altre otto o nove navi pirata.
I pirati osservano lo sbarco dei passeggeri. Con la giornata vinta, entrambi si rifugiano ai punti di partenza. Vacanzieri nelle località di Djerbian durante le loro vacanze.
I pirati, nelle case di Djerbian che i vacanzieri aiutano a sostenere.
COME ANDARE:
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