Un altro giorno sorge, sulla via della fine dell'estate nel Mediterraneo a sud dell'Africa.
La forte evaporazione delle acque che Roma trattava come Mare nostro, rafforza un velo celeste sovraccarico di umidità. Mantiene l'isola in un bozzolo d'acqua, in una sensuale carezza blu più che ci si aspetta alle latitudini tropicali.
Avanziamo lungo il mare trattenuto e la palude tra la costa nord dell'isola e la penisola di Ras R'mal, puntando verso la capitale Houmt Souk.
Abbiamo scoperto che il vento che soffia da est, sulla costa e che spinge una moltitudine di kitesurfer, evita una pentola a pressione estiva altrimenti straziante.
Dopotutto, siamo anche alle porte di grande deserto del Sahara.
I commercianti del “quartiere del mercato” sanno bene cosa aspettarsi. Nei giorni normali, sentono la temperatura salire fino a 30 gradi o poco più in alto, per poi ritirarsi gradualmente verso i venti miti.
La vita mercantile della capitale Houmt Souk
Quando il Sahara alza il suo ruggito a nord, allora Djerba e l'Houmt Souk stanno arrostendo sotto polvere d'arancia, in viaggio verso 50
Prendici un giorno normale.
I mercanti delle famose e colorate ceramiche dell'isola servono le casalinghe Djerbian, che si distinguono per i loro tradizionali costumi Melhfa, noti anche come Domiatis.
Sono realizzati con cappelli di paglia Mdahlla, che coronano grandi veli bianchi, striati di arancio e rosso, o granato.
Nel tempo questi indumenti, che si ritiene provengano da Domiat, un villaggio egiziano vicino a Port Saíd, hanno subito aggiustamenti e improvvisazioni, ma in tutta Djerba ci imbattiamo in versioni autentiche del costume.
A Houmt Souk, incontriamo anche variazioni di tessuti e modelli in cui anche il Mdahlla differisce dall'originale.
Una panoplia di costumi. Alcuni tradizionali, altri meno
In linea con il suo status di centro turistico, Houmt Souk e, per estensione, altre città modernizzate di Djerba, sono diventate più multiculturali e tolleranti.
Da queste parti i giovani tunisini indossano jeans attillati e guidano, lentamente e anche con un braccio fuori dal finestrino.
Passano donne agli estremi opposti, di altre generazioni e/o soggette alla rigidità di altre correnti musulmane, vestite con lunghi hijab e persino niqab.
Per quanto riguarda gli uomini, la libertà è un'altra. Quasi tutti indossano abiti occidentalizzati, senza troppi criteri, magliette, camicie, pantaloni e persino pantaloncini.
Intorno a noi troviamo un'eccezione, Fatih, un anziano commesso stravaccato su una sedia di ferro, la sua età segnata da una barba grigia tra il cappello taqiah bianco e la profonda scollatura che quasi le copre i piedi.
Abbiamo vagato tra labirinti di porcellana.
L'architettura peculiare e la chiesa principale di Djerba
Presto, attraverso vicoli bianchi con staccionate, portici e portoni turchesi.
Altre, degradate, con le facciate poco o per niente imbiancate, scrostate dal tempo che le pitture murali dotano del colore mancante.
In questo cirandar, affrontiamo la moschea dei turchi.
Laggiù, un residente sogui il candidato guida ci chiede: “Di dove sei, Italia, Francia? Non ho indovinato?
Non importa.
Sono decisamente europei.
Volevo solo dirti che la chiesa più importante di Djerba è laggiù».
Questa ansia di sottolineare e diffondere il diritto alla convivenza della minoranza a Djerba risale a molto tempo fa.
Dalla Djerba di Ulisse a quella di oggi
Dai confini della mitologia e della storia multiculturale e multireligiosa dell'isola.
Nella loro epoca, i greci conoscevano gli abitanti di Djerba come mangiatori di loto, cibo che abbondava sempre nelle lagune e nelle zone umide dell'isola, come la prodigiosa e protetta area di Bin El Ouedian.
Odisseo, re di Itaca, eroe di "odissea” di Omero, e i suoi guerrieri si trovarono spinti sull'isola e ivi naufragati da venti furiosi che costrinsero un interregno nelle loro avventure nel Mediterraneo.
consumato a Cristianizzazione dei Romani, Girba, la città della provincia di Tripolitania da cui deriva il nome Djerba, ha generato e ospitato illustri vescovi.
Circa otto secoli dopo (dal 1135 al 1310), la crociata e l'espansione cristiana dei re normanni di Sicilia aprirono le porte alla comunità cristiana che sussiste sull'isola, discendenti di commercianti maltesi e italiani che vi si stabilirono.
Le conquiste e le perdite aragonesi dell'isola
L'assedio dei regni cristiani non finì qui.
Nel 1510 Ferdinando II d'Aragona il Cattolico tentò di conquistare Djerba allo sceicco musulmano che la controllava, con l'obiettivo più ampio di estendere il controllo spagnolo sulla costa barbaresca.
La spedizione da lui comandata si dimostrò così sconsiderata da provocare la morte di diverse migliaia di soldati. Divenne noto come il disastro di Djerba.
Quando visitiamo il forte noto anche come Borj Ghazi Mustapha, veniamo a conoscenza di quest'altro capitolo della storia dell'isola. Come, gli Aragonesi lo costruirono alla fine del XIII secolo.
Come l'hanno perso con gli arabi. E come, duecentoventi anni dopo averlo costruito, non siano riusciti drammaticamente a riconquistarlo.
Boutique, negozi di souvenir e arte di strada
Passiamo davanti a una boutique di abbigliamento tradizionale, impreziosita da manichini che lo espongono. Dona Radlia, la proprietaria, è entusiasta dell'attenzione che dedichiamo alla sua attività.
Accetta di farsi fotografare, come un gentile manichino in carne e ossa.
Più avanti, altri due negozianti siedono in conversazione, seduti contro la base di una pittoresca nuova facciata bianco-blu, questa volta sfumata di verde e rosa da una buganvillea frondosa.
La facciata della chiesa di São José è, per una volta, bianca e gialla. Si staglia, a mezza parete e sopra un muro solcato da linee strutturali.
Incorniciato in un arco, tra coperte e tappeti in vendita, il dipinto di una ragazza sorridente irradia ingenua felicità.
A quel tempo, solo un prete andava e veniva, ma nelle ore di culto ispirava centinaia di cristiani praticanti a Djerba.
Il pomeriggio seguente, già nel villaggio di Erriadh, abbiniamo un'incursione nell'arte del quartiere di Djerbahood ad una seconda, al centro di un'altra comunità minoritaria dell'isola, quella ebraica.
Sinagoga El Ghriba, nel cuore della millenaria comunità ebraica di Djerba
Più di un decennio dopo la nostra prima visita a Djerba, siamo tornati alla sinagoga di El Ghriba. Lo troviamo centrale come prima, la sua architettura moresca, le sue regole e l'atmosfera mistica, intatta.
Un primo impiegato si assicura che ci togliamo le scarpe e indossiamo uno zucchetto e una sciarpa che ci copra la testa.
Un altro, già all'ingresso della sala nucleare del bima, lo conferma, tiene d'occhio le azioni dei visitatori e altre necessità del tempio, come la sostituzione delle candele che è suo compito tenere accese.
Nonostante l’interesse superficiale della maggior parte degli outsider, che si abbandonano a selfie casuali, nonostante la relativa giovinezza del tempio, costruito alla fine del XIX secolo, la sinagoga El Ghriba è la più antica dell’Africa.
Si basa su una profonda radice storica e su un valore religioso indiscutibile sia per i circa XNUMX ebrei di Djerba, sia per l'ebraismo in generale.
La diaspora della casta ebraica dei Cohen
Proteggi il tuo storia orale che gli ebrei abitano l'isola da oltre 2500 anni ininterrottamente.
Una spiegazione leggendaria lo associa alla fuga dei sommi sacerdoti, durante la distruzione del Tempio di Salomone Gerusalemme, ordinato da Nabucodonosor II, re dei babilonesi.
Aggiunge che questi Cohen portarono con sé a Djerba alcune pietre e una porta del Tempio di Salomone. I loro discendenti li hanno preservati nel corso dei secoli e li hanno incorporati nella sinagoga di El Ghriba.
Nonostante la diffusione di questa narrazione, la prima testimonianza scritta della presenza di ebrei a Djerba – comunità unica per l'abbondanza di elementi della casta sacerdotale dei Cohen – è stata trovata solo in documenti dell'XI secolo, conservati al Cairo .
Andiamo in una spiaggia a nord di Djerba e, allo stesso tempo, alle sue origini.
I berberi che preferiscono essere trattati di Amazigh
Ci prepariamo per un bagno nelle calde acque del Golfo di Gabés, con Ras R'Mal, l'Isola dei Fenicotteri al largo, quando uno dei tanti proprietari di cameo che offrono tour sul lungomare si avvicina a noi.
Il sole sta per tramontare. Preferiamo apprezzare il fenomeno in acqua piuttosto che sul dorso dei camelidi.
Sem, il proprietario dell'animale, capisce. Ci chiede solo di fotografarlo. Da questo pretesto nasce un vivace colloquio che conferma che, come sempre, in questi casi, non tutto è perfetto.
"Noi e i nostri antenati siamo i veri nativi qui!" sostiene, a scapito dell'imposizione araba.
“A voi Europei è sempre piaciuto chiamarci Berberi ma quel termine ci associa a Barbari e non l'abbiamo mai accettato o usato.
Per noi siamo gli Imazighen, gli uomini liberi del Nord Africa.
Sono un Amazigh!
Continuiamo a deludere il modo in cui gli arabi si sforzano di diluire il petrolio il nostro dialetto e la nostra cultura. Lo combatterò sempre!”
L'islamismo e la derivazione islamica di Djerbian dell'ibadismo
Gli arabi conquistarono Djerba dai bizantini nel 667 d.C., meno di 50 anni prima di conquistare la penisola iberica.
Nel processo di conversione religiosa, gran parte dell'isola ha aderito a una dottrina spirituale puritana dell'Islam. L'ibadismo, come viene chiamato, si discostava dai rami principali dell'Islam: il sunnismo e lo sciismo.
Si basa su un sobrio seguito delle fonti ancestrali dell'Islam, che si possono vedere nella semplicità sotterranea di alcune moschee, come quella di Sedouikech, oggi nascosta tra uno dei vasti uliveti dell'isola.
Gli ibaditi e le loro moschee hanno sempre cercato di rimanere inosservati dai loro nemici, cristiani, ottomani e altri durante le diverse epoche di guerra.
Oggi Djerba rinnova una multietnicità e una convivenza religiosa di cui può continuare ad essere orgogliosa.
COME ANDARE:
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