Ese viernes, aún con la semana y el sol avanzando hacia el final de sus ciclos, el núcleo de la provincia de Huila conserva su habitual vitalidad.
Un rayo de luz procedente de la parte superior de la Serra da Leba todavía dora la parte superior de la Catedral de São José.
En el jardín contiguo, al igual que frente al templo gótico, parejas, familias e invitados disfrutan de sesiones de fotos de emparejamiento y una elegante reunión.
Jóvenes limpiabotas callejeros deambulan entre la gente de la boda, atentos a cualquier oportunidad.
Se disputan los mismos kwanzas con vendedores a crédito de teléfonos móviles, verduras, frutas e incluso huevos.
Paseamos por la cuadrícula central de Lubango, prestando especial atención a la variada arquitectura, aquí y allá, artística.
Un poco más arriba de la iglesia, un edificio aislado en la Rua 14 de Abril parece salido de cualquier barrio de las afueras de Lisboa, construido en los años 50 o 60.
Muchos otros alrededor, en tonos pastel concretos y desgastados, contrastan con el azul del cielo y recomponen este look, a primera vista familiar.
Hasta unas palmeras imperiales que aparecen de la nada, casi tan altas como los edificios, reafirman el tropicalismo y la africanidad poscolonial.
Nos perdemos. Calles arriba y abajo, en un permanente juego de luces y sombras.
Pasamos por diferentes edificios, de un piso o, como mucho, de dos pisos, que combinan ensayos Art Deco con pinturas a juego: salmón y rojo, púrpura, azul cielo, colores brillantes por igual.
Muestras de nubes blancas vuelan sobre nosotros, apresuradas por el viento del sur.
Cuando estos edificios reimprimen la génesis y la era portuguesa de la ciudad, se proyectan nuevas palmeras y los murales muestran el nuevo arte africano.
Se abre una puerta oxidada. Una mujer se asoma, buscando a alguien o noticias.
La diversidad étnica y cultural de Lubango
Es una anciana mumuila, una señora de cabellos claros y rizados e innumerables abalorios, de esos que adora la etnia.
Momentos después, ya en la plaza ajardinada que engalana el Comité Provincial del MPLA, se nos acercan dos muchachas Himba.
Aunque crecida, capital secular, pronto, con un millón de habitantes, sin previo aviso, la ciudad nos atrapa con la exuberancia tribal de Huila y otras partes de Angola.
Cruzamos al otro lado de la plaza Gabriel Caloff. Lubango entra en modo pompa y reverencia al padre de la patria, Agostinho Neto.
Nos impone la herencia ideológica y patrimonial de la extinta Unión Soviética, incompatible con valores históricos y culturales que, aun así, perduran, como es el caso de la religión.
Christian Lubango: de Senhora do Monte al Cristo-Rei local
Vemos cómo la fe católica se ha extendido y perdura, incluso en los entornos más escarpados. Lubango tiene su patrona en Senhora do Monte.
En la breve peregrinación que le dedicamos, un grupo de fieles ya de vuelta a casa, nos alabó el esfuerzo del camino, sin escatimar un merecido comentario: “pero mira, deberían haber venido antes.
La misa ha terminado y el cura también se va. Solo encontrarán al guardia de seguridad y los monos alrededor. A ver si el guardia de seguridad te abre la puerta”.
Una familia portuguesa que seguía allí me trajo recuerdos de otros tiempos.
Inesperadamente, se produjo la conversación, todos nos entretuvimos tratando de fotografiar monos verdes escurridizos, demasiado profundos en los árboles.
Desde allí, apuntamos a los acantilados de la Serra da Leba a los que se han adaptado las casas de la ciudad, bendecidas por la versión local de Cristo Rei, a una altitud de unos 2100 metros, el doble de altura.
Al igual que la ciudad, fue construida por un ingeniero de Madeira, Frazão Sardinha, en 1957.
Con el propósito de acercarlo a la grandeza histórica de Almada-Lisboa y Río de Janeiro.
Las autoridades municipales no se detendrían ahí.
Visitando la cima del acantilado y Cristo Rei, saltamos de piedra en piedra, en la base del letrero hiperbólico que propone a Lubango como una ciudad de Hollywood.
Un siglo de ciudad, aún más tiempo de población
En los días que la desvelamos, Lubango celebra un siglo desde que fue elevada a la categoría de ciudad.
La fundación del pueblo data de 1885. Habían pasado veintinueve años desde que Carlos Duparquet, sacerdote apasionado por la botánica, y su séquito fueron expulsados de las Tierras de Calubango por los indígenas.
Y apenas cuatro años después, el cacique local finalmente permitió el establecimiento de una misión católica con un perfil agropastoral.
Ahora bien, fue esta misión y la excepcional fertilidad de los suelos de la zona lo que abrió las puertas a la llegada de más colonos.
El frenesí que se conoció como “compartir de áfrica.
Las nuevas reglas de legitimidad territorial estipuladas por la Conferencia de Berlín obligaron al gobierno de la Metrópolis a colonizar más colonias.
La Urgente Colonización del Interior de Angola: de Sá da Bandeira a Lubango
O interior de angola se ha convertido en una prioridad. En ese momento, el Imperio Británico, el boers sudafricanos y los alemanes ya son maestros de África occidental alemana (real Namíbia), todos querían tomar la mayor cantidad posible de Angola de los portugueses.
En el caso particular de los británicos, para hacer inviable el sueño del Mapa Rosa.
En consecuencia, Lisboa proporcionó y pagó el viaje de más de doscientas personas de Funchal y Porto Santo, a bordo del barco “Índia”.
Primero a Moçâmedes, luego al interior de Huila, donde fundaron la villa de Sá da Bandeira, llamada así por el influyente marqués homónimo que creó el municipio de Huila y que, en 1836, prohibió la trata de esclavos en el imperio portugués.
Poco a poco, colonos brasileños y boers de Humpata, tierra que conserva ese nombre, se sumaron a la población. Un dominio agrícola y ganadero que atravesamos innumerables veces, de camino a los famosos meandros asfaltados de la Serra da Leba.
La majestuosidad geológica de la falla de Tundavala
Y en busca de una de las dos monumentales grietas geológicas en las afueras de Lubango, Alto Bimbe -la de complicado acceso- una de las razones por las que fue la grieta de Tundavala la que se convirtió en la grieta estrella de la compañía, digna de la reverencia que , en dos atardeceres consecutivos, te lo dedicamos.
En ambas ocasiones nos impresionó la rapidez con la que la carretera de Tundavala nos rescata del tráfico de Lubango y nos eleva a un mundo bucólico de montaña.
Llegando a la cima plana de Leba, rebaños de vacas deambulando entre grandes bloques de granito y cuarcita nos obstaculizan el camino.
Al poco de retomar el camino, un frutero instalado en un aparcamiento nos confirma que allí están los miradores.
Damos prioridad a la más lejana, al borde de la vasta Meseta Central de Angola, asomada a otra inmensa Angola que comienza, allá abajo, a mil metros de altura.
Las cuentas eran fáciles.
Tanto el abismo que tenía delante como el Tundavala que lo cortaba justo al lado, tenían unos vertiginosos 1200 metros.
Dos jóvenes mumuílas que vivían en un pueblo cercano y se nos acercaron sabían de memoria el deslumbramiento que generaban en los forasteros.
Las vistas y ellos mismos, descalzos, con telas enrolladas en la cintura y el torso desnudo, contrariamente a la mumuila tradicional, lucen casi desprovistos de cuentas.
Desde que detectaron nuestras cámaras, el dúo ha estado haciendo fotografía.
Asumimos que el interés era mutuo. Pronto, inauguramos una producción, llena de poses y vanidades, contra el cielo azul del altiplano.
Y con Tundavala de fondo.
Este debió ser el único precipicio familiar de los huilenses, motivo ineludible de orgullo por su tierra.
Debido a las contingencias políticas, a escala mundial, la Historia les reservó un destino diferente.
Quienes, como nosotros, los descubren once años después del fin del conflicto, todavía recuperándose del trauma, pero visualmente recuperados, les cuesta creer que Huila y su elegante, multiétnica y seductora capital también se hundieron en el abismo de la guerra. que arrasó Angola entre 1961 y 2002.
