La penumbra del bosque de cedros en el que se esconde el núcleo histórico de Nikko se destaca más allá del flujo salvaje del río Daiya.
Es aquí donde nos sumamos a un pelotón de peregrinos japoneses que avanzan con gran determinación. Más adelante, pasamos junto a un grupo de trabajadores rurales que no reaccionan mucho ante el revuelo en sus tierras.
Completamos un camino más ancho flanqueado por santuarios y posadas que continúa hasta un imponente callejón sin pavimentar que conduce al complejo religioso secular del pueblo.
Entramos al interior del santuario ToshoGu decididos a explorarlo con la reverencia que merecía su shogun Japón. Tokugawa Ieyasu.
Al otro lado del porche de entrada, nos encontramos con el Sanjinko, tres almacenes sagrados, uno de ellos con imágenes en relieve de elefantes creadas por un artista que se cree que nunca vio a la criatura real.
En el más famoso, tres de las figuras de primates aconsejan por mimo “no escuches el mal, no veas el mal, no hables el mal” y así demuestran los tres principios de Budismo Carpa.
Continuamos el recorrido.
A continuación, encontramos una fuente de granito en la que, según Práctica sintoísta, decenas de fieles japoneses compiten por las cucharas de oro disponibles para lavarse la boca, después de haber hecho ya lo mismo con las manos.
Los creyentes se purifican en una fuente en el mausoleo de Toshogu.
Poco después, encontramos el exuberante edificio de la biblioteca del santuario, con más de 7000 pergaminos y libros religiosos. Después de un nuevo pórtico y un tramo de escaleras, emergen la torre del tambor y el campanario.
Cerca, está el Honji-do, un salón conocido por tener en el techo una pintura de Nakiryu, un dragón llorando.
Allí, de vez en cuando, escuchamos a los monjes golpear dos barras juntas para demostrar la acústica de la sala, específicamente que el dragón ruge cuando el sonido se hace debajo de su boca.
El siguiente edificio en destacar es el Pórtico de la puesta del sol (Yomei-mon), cubierto de pan de oro, intrincadamente tallado y pintado con flores, bailarines, animales míticos y sabios chinos.
Dejamos atrás el Jin-yosha que sirve de refugio a los santuarios portátiles que se utilizan durante los festivales. Llegamos al Salón Principal y al Salón de Veneración, que albergan pinturas de los 36 poetas “inmortales” de Kyoto y un techo con cien dragones distintos.
Poco a poco, nos acercamos a Sakashita-mon, un pórtico adicional que se abre a un camino ascendente entre enormes cedros que finalmente conduce a la tumba de Ieyasu, como esperábamos, solemne.
Los japoneses tienen un dicho popular que dice que no se puede decir "hermoso" (kekko) hasta que vieron a Nikko. Ese fin de semana, miles de personas tomaron la expresión literalmente y acudieron en masa al área sagrada de la ciudad decididos a descubrir más sobre el alma y la historia del país.
En su compañía, caminamos por la avenida que conecta Tosho Gu con Futarasan - el templo más antiguo de Nikko, fundado por el ermitaño Shodo Shomin en 1619 - hasta el mausoleo Taiyu-byo.
Un gran torii de granito sirve como pórtico sagrado del mausoleo de Toshogu.
Después de la prioridad ToshoGu, los visitantes suelen dirigirse a Futasaran para adorar a tres deidades sintoístas: Okuninushi, Tagorihime y Ajisukitakahikone.
Y descubre el santuario protector de Nikko, dedicado a la Montaña nantai que, a 2248 m, contribuye en gran parte a la rigidez climática de la región.
Pareja sube los escalones de uno de los santuarios de Nikko.
En el mausoleo de Taiyu-byo, rinden homenaje al nieto de Ieyasu, Iemitsu Tokugawa (1604-51), quien decretó que su tumba no podía eclipsar a la de su abuelo. Como si eso fuera posible.
Para la mayoría de los japoneses de hoy, Ieyasu Tokugawa es digno de toda la reverencia que admiramos allí y mucho más.
Nacido en 1541, el militar se convirtió en un temido shogun y conquistador. Dos años después de que Ieyasu llegara al mundo, los portugueses aterrizaron en lo que ahora es japonés. La supremacía y el territorio de las diversas islas fueron disputados por los señores de la guerra, líderes de clanes rivales.
En el contexto de estos sucesivos conflictos, sucedió que, en 1600, estaba en juego el dominio de casi todo el Japón actual en una única batalla, la de Sekigahara. Dos ejércitos, ambos formados por diversos clanes aliados, lo combatieron.
Ieyasu lideró al triunfante. Pasaron tres años antes de su supremacía sobre el clan rival Toytomi y los otros señores feudales de Japón (el daimyo) fue indiscutible.
Hermanas en kimonos tradicionales, visitando el santuario de Toshogu.
Hoy en día, se dice que la batalla de Sekigahara es el amanecer no oficial del último shogunato supremo. Después de eso y hasta la restauración Meiji - que, en 1868, puso fin al período feudal Edo (o Tokugawa) - las islas japonesas finalmente vivieron en paz.
La nacionalidad japonesa también comenzó a ganar expresión.
Ieyasu, fundador de la dinastía y mentor militar e ideológico de esta drástica evolución, recibió numerosos tributos póstumos de descendientes y súbditos. Entre ellos, estuvo la entrega de 15.000 artesanos de todo Japón que trabajó dos años en la reconstrucción de su última casa.
La Pagoda de cinco pisos que precede a la entrada al mausoleo de Toshogu.
Volvamos al mausoleo. No nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de que el edificio Taiyu-byo en el santuario Toshogu contenía varios de los elementos del modelo original.
Resultó ser más pequeño e íntimo, con un misterio adicional prestado por las docenas de linternas de piedra donadas por el daimyo y por la sombría sombra del bosque de cedros japoneses circundante que formaba nuestro carril de acceso. Santuario del casamentero de Meiji, de Tokio.
Los cedros son, de hecho, omnipresentes en el área histórica de Nikko.
Hay una avenida que tiene el récord mundial, registrada en el libro Guinness como la carretera más larga del mundo bordeada de árboles, 35.41 km de largo y bordeada por 200.000 criptomerias japonesas.
Es la única propiedad cultural japonesa designada por el gobierno japonés al mismo tiempo como un sitio histórico especial y un monumento natural especial.
El lugar al que nos mudamos a continuación, ansiosos por un poco de aislamiento, es igualmente único. Tardamos en encontrarlo, retrasados por incompatibilidades lingüísticas e indicaciones dudosas o disfuncionales.
Cuando finalmente echamos un vistazo a la sublime colección de jizos de Gamman-Ga-Fuchi, todo cambia.
Se insinúan extrañamente redondeados, clonados, cubiertos de musgo y envueltos por creyentes con gorros y baberos rojos.
Bake-jizo, la secuencia larga, parece divertirse con cualquiera que intente contar a sus contrapartes, que dicen ser innumerables. Empezamos probando la tarea. Rápidamente nos rendimos a la razón de esos plantillas castradores. Y al aburrimiento de contar.
