Salimos de Moçâmedes más tarde de lo que esperábamos.

Orientados hacia el sur, surcamos el paisaje inhóspito, en una carrera contra la caída del sol. Inminente, el escenario doraba y embellecía esa gran nada sin atractivo.

Cuando por fin la estrella se despide, subimos al primero de los cerros sobre los que se asientan las casas de Curoca.

Homónimo de otro municipio angoleño situado en la frontera con Namíbia, este pueblo adaptó el nombre del efímero río que pasa por allí, poco antes de rendirse al Atlántico.

Incluso humilde y algo atípica, Curoca esconde sus encantos. Tendríamos que volver allí.

Conscientes del largo camino que quedaba por recorrer hasta nuestro destino final, atravesamos el pueblo. Seguimos bajando por la EN100 a la velocidad posible.

El terreno temporal era tan accidentado que Alexandre Rico, el guía que nos guiaba, prefirió tomar escapadas arenosas, paralelas a la carretera.

Llegada al Campamento de Orcas por Gilberto Passos

Originario de la provincia, hijo de padre angoleño y madre de NamíbiaAlejandro conocía el terreno.

A pesar de la oscuridad y, en cierto punto, cierta indefinición del camino generada por el movimiento de la arena, 150km y más de tres horas después, llegamos al campamento de la Orca y su famosa Cueva.

Allí nos recibe el Sr. Gilberto Passos y su esposa Isabel. Cortés, acepte disculpas por el retraso. Luego, inician un recorrido explicativo.

Camp Orca está situado en el extremo norte del inmenso Iona, el parque nacional más grande de Angola. angoleño nacido en mezcla, Gilberto fue concesionario y administrador exclusivo durante 15 años.

Su administración duró lo que duró. A partir de 1975, la expansión y el empeoramiento de la Guerra Civil Angoleña dictaron la captura sistemática de animales del parque, como medio para alimentar a las tropas y la caza furtiva para generar ingresos.

La guerra se prolongó hasta 2002. Incluso después de su fin, continuó el exterminio de la fauna. No fue hasta 2010 que comenzaron a establecerse asociaciones financieras y operativas con instituciones de la Unión Europea y otras, con la esperanza de que el parque recuperara su anterior riqueza animal.

Mientras tanto, Gilberto se conservó el derecho de explorar el campamento de las Orcas, aún dispuesto alrededor de una colina formada por innumerables rocas ocres y redondeadas.

Unas cuantas, situadas frente a los que llegan y más emblemáticas, forman la Gruta, el lítico y reputado albergue donde pasaríamos la noche.

Gilberto e Isabel nos muestran diferentes habitaciones, que nos dan para elegir.

Luego, conducen al grupo al comedor. Mientras inspeccionamos varias fotografías de encuentros con personalidades que visitan la Gruta, los anfitriones finalizan una comida sorprendente.

Estábamos ya en el interior del inhóspito Namibe.

Sin embargo, apoyados por algunos empleados, la pareja nos obsequió con una cataplana digna de los mejores restaurantes de mariscos, seguida de unas deliciosas peras dulces.

Noche cálida y animada en Volta da Fogueira

Al comienzo del invierno en el hemisferio sur y Cacimbo, hace frío en el desierto. Gilberto e Isabel nos invitan a continuar la conversación junto a un gran fuego que encienden cerca.

Gilberto nos cuenta episodios y aventuras de su ya larga vida en Angola.

Su carrera como músico y cómo le permitió convivir con otros músicos de renombre y entretener y animar a los militares angoleños, en diferentes lugares de Angola y durante la Guerra Colonial.

Tócanos y canta algunos éxitos de Zeca Afonso, de Cesaria Évora, Dúo Ouro Negro y otros.

Después del viaje desde el lejano Moçâmedes, arrullados por sus melodías, pronto nos quedamos dormidos.

Nos quedamos dormidos sin decidir qué era más especial, ese lugar solo o el honor de descubrirlo así.

En cualquier caso, intentamos despertarnos antes del amanecer.

Amanecer desde lo alto del Monte Cársico desde “A Gruta”

En ese momento, algunos empleados ya estaban trabajando en una bomba de agua. Nos muestran la mejor manera de subir a la cima de la montaña kárstica en la que se encontraba la Cueva.

Ahuyentamos a algunos Hyraxes sorprendidos.

Desde lo alto contemplamos, en 360º, Namibe hasta donde alcanza la vista.

Pronto apreciamos el sol naciente dorándolo y sus hileras de acacias.

A lo lejos, tres o cuatro burros deambulaban por la inmensidad en busca de agua.

Extendemos la contemplación hasta donde podemos.

Cuando volvemos al suelo, en la vertiente contraria a la subida, nos encontramos ante una especie de aparcamiento-museo del campamento.

Allí estaban alineados cuatro camiones viejos, de uso frecuente durante los años en que Gilberto estuvo al frente del PN de Iona.

Animados por la esperada convivencia y un animado debate sobre la mejor secuencia para el itinerario que íbamos a seguir, el desayuno nos mantiene ahí hasta la hora estimada.

Nos despedimos, agradecidos por todo, de Gilberto e Isabel.

En busca del Río Curoca y las Termas de Pediva

Volvemos a EN100. Brevemente. Momentos después, Alexandre gira hacia el este. Entramos en un cañón arenoso y, en comparación, estrecho.

Este desfiladero nos conduce a un tramo diferenciado del río Curoca, uno de los pocos tramos que, abastecido por manantiales, mantuvo su caudal.

De allí brotaron aguas cálidas.

El pequeño oasis fluvial flanqueado por palmeras pasó a ser conocido como Termas de Pediva. Sus aguas, tanto termales como convencionales, sustentan un ecosistema que alguna vez fue prolífico.

Como parte del esfuerzo internacional de recuperación, las autoridades instalaron una estación de guardaparques en el PN Iona en las inmediaciones.

Hay dos guardabosques de guardia, con uniformes a juego, que registran nuestra visita y paso.

Desde Pediva iniciamos el regreso, por un camino, en una parte diferente donde nos cruzamos con vacas, con burros, algunas cebras y gacelas que surcaban un raro heno ondulado, legado por las recientes lluvias.

Dos molestos pinchazos vuelven a frenarnos.

Aun así, sobre las cuatro de la tarde ya estamos de vuelta en Curoca.

Un poco de viento ventila el pueblo.

Refresca a los angoleños que lo habitan, gente sencilla, acostumbrada a que los jeeps aparezcan y deambulen entre sus casas, en busca de información, suministros o, como también nos acabó pasando a nosotros, de un jeep a otro.

Los Cerros Incomunales y el Oasis de Curoca

Convergimos en uno de los atractivos geológicos que hicieron famoso al pueblo, las Colinas de Curoca o, como también se les llama, Vale do Espírito.

Son, en la práctica, una colosal alineación de cañones.

De cañones multicolor con peculiares formaciones, llenas de fósiles que allí dejó el retroceso de los océanos.

Un tesoro al que los curocas aún no le han dado el debido valor.

Nos topamos con un trío de chicas que cargan sobre sus cabezas montones de ramas, fuentes de fuego, calefacción y comida cocinada que sustituyen a otras más modernas y sencillas.

Cruzamos todo el pueblo.

Nos sorprende comprobar cómo el cauce del río lo convierte en un oasis, dividido en pequeños jardines y plantaciones que abastecen a Moçâmedes e incluso, más al sur, a Tongwa, el antiguo puerto colonial de Alexandre.

Por un camino terciario, arenoso y estrecho, un rebaño de vacas nos cierra el paso.

Con ese tiempo adicional perdido, cuando llegamos a los Arcos, la formación ya está en las sombras.

Del estanque, demasiado utilizado para innumerables riegos, ni siquiera una señal.

Todavía golpeados por el sol, decenas de jóvenes juegan un partido de fútbol polvoriento al pie de acantilados opuestos.

Regresamos a Moçâmedes.

Recuperamos los neumáticos y el cansancio.

A la mañana siguiente, retomaríamos el paseo por Namibe, entrando de nuevo en el Parque Nacional de Iona por la entrada norte que da acceso a su inmenso dominio dunar.

COMO IR

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