Hasta hace algún tiempo, la propiedad de automóviles no estaba permitida en la pequeña isla.
Hoy en día, todavía son raros.
Daniel nos estaba esperando en un club de golf, el tipo de vehículo más popular en La Digue, al lado de la bicicleta. Nos da la bienvenida al salir del muelle donde está amarrado el ferry de Praslin y nos invita a abordar.
Con nosotros instalados, inaugura el viaje corto de poniente a la costa este. Avanzamos por un camino de bloques de cemento que la vegetación envuelve y oscurece.
Daniel se encuentra con todos los no extranjeros con los que se cruza, también conduciendo carritos de golf, bicicletas oa pie, y los saluda alternativamente. A algunos les saluda con un simple "Allo", otros les dan un "bozo", El criollo local para"¡Hola.
Guía en carrito de golf, saludando a conocidos.
Otros los ven con tanta regularidad que solo les dan un esbozo de asentimiento. Cinco minutos después llegamos a la exuberante entrada de la Grande Anse.
Superada una vacilación persistente, acordamos la hora en que nos recogería y emprendería el corto sendero que, entre cocoteros, conducía a la playa.
Las playas salvajes de East La Digue
Una placa marca el final y el comienzo de la verdadera costa. El aviso que emite alarmas tanto como puede, en blanco y rojo y en cinco dialectos diferentes, empezando por Seychellois: “Atansion: Kouran tres danza.
Aún así, lo que más nos llama la atención es la belleza de la enorme playa que se extiende tanto al norte como al sur, la arena blanca, el mar cristalino bañado en gradientes azules que encaja perfectamente en la bahía.
Bañista deja el mar turquesa frente a Patatra.
Y las pequeñas penínsulas cubiertas de acantilados que encierran su longitud, desde el mar, ahora sin pie, hasta el borde verde de la selva ecuatorial, que los nativos llaman “pointes.
Llevábamos una semana en las Seychelles.
Después de las islas hermanas Mahé y Praslin, estas formaciones rocosas no eran exactamente nuevas. Sin embargo, tenían una armonía de formas y líneas sin precedentes que, junto con unos cocoteros intrépidos y una vegetación arbustiva, los hacían únicos.
Indicación de senderos para Petite Anse.
La Grande Anse fue solo la primera de las playas desiertas, salvajes y seductoras que exploramos en esa mañana brillantemente soleada. Al norte de esto, acechaba la Petite Anse.
Más allá de este menor estaba Anse Coco.
pico después pico, la perfecta Anses de La Digue
Una vez terminadas las arenas de cada una, el acceso a la siguiente seguía senderos que pasaban por pequeños humedales y subían hasta la cima de otros nuevos "pointes”Tanto a través de la selva tropical como entre las afiladas rocas que sobresalen de ella.
Dondequiera que íbamos, la humedad seguía siendo opresiva y, por mucha agua que bebíamos, se destilaba lentamente.
La jungla se volvió tan desenfrenada que no siempre fue posible conquistar la cima de estos "pointes”Nos garantizó vistas sin obstáculos de las bahías de abajo. Más de una vez, para lograrlos tuvimos que realizar acrobacias en las rocas afiladas, a veces en saldos realmente precarios.
Cuando, finalmente, llegamos a puntos libres de rocas o cocoteros, los panoramas del “manijas”Redondeada, con sus colonias de guijarros de granito, el mar azul y la selva verde brillante nos dejaron pasmados.
Colores deslumbrantes de otra de las calas de la costa este de La Digue.
Bajamos a la playa de arena de Anse Cocos empapados en sudor.
Un letrero parecido al de la Grande Anse señalaba corrientes marinas más traicioneras, pero cocidos como estábamos por la clorofila caliente de esas latitudes, no pudimos resistir.
Elegimos un rincón sin aparentes anomalías en el ir y venir del mar y nos bañamos como se merecía aquella pequeña isla de las Seychelles: en absoluto éxtasis.
Impulsados por la vergonzosa demora que ya teníamos ante el acuerdo con Daniel, completamos la vuelta a Grande Anse en la quinta parte del tiempo.
Regreso retrasado al pueblo de La Digue
Cuando llegamos, ya había regresado al pueblo de La Digue.
Recuperamos las energías en un chiringuito criollo en contacto con los dueños y un extranjero loco de cincuenta años que parecía volver allí a los pocos años y que, para asombro del trío, los trataba como si fueran íntimos.
Dueño de un bar a la entrada de Grande Anse de La Digue, se prepara para asar pescado.
Daniel aparece con aire tranquilo pero resignado. Una vez más en su paseo regresamos al centro casi urbano de la isla. En La Passe, pasamos del carrito de golf a dos bicicletas sin marchas, lo más rígidas posible, posiblemente las peores de la isla.
Incluso en modo quejido, subimos en bicicleta por la costa norte.
Los residentes comparten bicicletas en el pequeño pueblo de La Digue.
Justo en la primera rampa, vimos por qué varios otros turistas-ciclistas conducían sus bicicletas a pie.
Es a pie que llegamos al borde del cementerio local, un conglomerado de tumbas y cruces blancas coloreadas por flores que se suceden sobre la hierba hasta la zona más alta del bosque.
Anse Severe y la costa urbanizada de La Digue
Los primeros colonos franceses de La Digue desembarcaron en la isla acompañados de esclavos africanos, a partir de 1769.
Muchos regresaron a Francia, pero los nombres de varios otros se pueden encontrar en las lápidas más antiguas que teníamos ante nosotros, como en los apellidos de los habitantes actuales, descendientes de los colonos que quedaron, los esclavos que fueron liberados mientras tanto y los asiáticos. emigrantes que se unieron a ellos.
Bajamos de nuevo del cementerio al paseo marítimo de Anse Severe.
Nos detuvimos para examinar esa playa semi-escondida a la sombra de un poderoso ejército de árboles takamaka con ramas que invadían la arena.
Debajo de uno de estos árboles, encontramos a una vendedora de jugos instalada detrás de un puesto cubierto de coloridas frutas tropicales que había decorado con flores de hibisco rosa.
Un encuentro refrescante con Dona Alda dos Sumos
Preguntamos cuánto costaba cada jugo. Alda, la señora, nos contesta diez euros como si nada. Le explicamos que no podemos gastar veinte euros de la nada en dos zumos.
La señora reconoce que el precio es exagerado y recurre a una plétora de explicaciones: “sabes que no es mío, es de mi hijo y fue el precio que él y su esposa decidieron.
Vendedora de jugos en el puesto, generalmente a cargo de su hermano.
Al contrario de lo que la mayoría piensa, la fruta aquí en La Digue es cara, viene de Mahé a precios muy altos ”. Mientras tanto, nos presentamos. Alda comenta lo que más nos intrigó: “No es tan fácil para nosotros plantar fruta por aquí.
La tierra es muy cara en todas las Seychelles. Cada uno de nosotros tiene espacios mínimos alrededor de las casas. Lo que logramos plantar es para que lo consuma la familia ”. Pasamos media hora hablando con la señora que nos alivia la mitad de los problemas de su vida.
Sensibilizados por la empresa, nos ofrece los jugos que bebemos, dados a más conversación. Después de las bebidas, regresamos a las bicicletas y al sinuoso camino de cemento.
Pedaleamos con fuerza pero rehidratados cuando llegamos al estrecho meandro del extremo norte de la isla y vamos de Anse Severe a Anse Patates.
La Digue Seductive de Patatran al Sureste
Alrededor del pueblo de Patatran, la costa de La Digue, mucho más suave que la que da al gran Océano Índico en la costa este, vuelve a mejorar.
Vístete con una fabulosa paleta de azules marinos y cianos que se ciernen sobre el cielo. Madejas blancas verticales cruzan el cielo y por encima y ocultan el horizonte lejano.
En el avión debajo del balcón pudimos disfrutar de este fabuloso y único panorama tropical, aunque comparable al "The Baths" de la isla caribeña de Virgen Gorda, Islas Vírgenes Británicas.
Un blanco reflectante emanaba de la arena que las olas de la decoración no podían mojar.
Los cocoteros, sedientos de frescor, se inclinan sobre el mar y dejan sus siluetas en la arena, delimitadas una vez más por "pointes”Granito elegante.
Mientras bordeamos la costa de norte a oeste, la costa de La Digue se deriva poco de este entorno prístino.
Mujer fotografía las aguas turquesas de la costa norte de la isla.
La pesca loca de Thomas y Yencel
Ya pedaleando en Anse Gaulettes, nos detuvimos para asomarnos a la actividad de dos indígenas que buscaban el mar, con el agua hasta las rodillas. Les hicimos un gesto con nuestra curiosidad. Nos dicen que esperemos un poco. Pasan solo un minuto tirados en el agua.
Cuando se levantan, nos muestran el resultado de su demanda: un pulpo y una sepia recién capturados.
Satisfechos con el premio casi instantáneo, salen del agua. Incluso antes de que se vayan, uno de ellos todavía logra sorprendernos: “¡Espera ahí! Pensaron que se había acabado.
Thomas y Yencel muestran su pesca del día.
Aún hay más ". Sumerge tus manos en el agua y quítalas que ya sostienes una pequeña tortuga. “Si quieres fotografiar, ¡date prisa!
Se estresan si los mantenemos fuera del agua demasiado tiempo.
¡Bien, lo dejaré! " Thomas nos advierte con el acuerdo de Yencel, compartiendo risas tranquilas y soleadas mientras luchan con los intentos de morder de la tortuga y con las olas que, incluso medidas, las desequilibran.
Tortuga con prisa por regresar al Océano Índico que baña La Digue y las Seychelles.
Les dejamos empacar los mariscos y seguimos pedaleando adelante. No llegamos más lejos cuando dejamos caer una botella de agua y tenemos que detenernos en la acera.
Mientras nos recuperamos, el dúo pasa junto a nosotros con gran alboroto. Thomas viaja en una bicicleta rosa para niños que parece sacada de una promoción de Barbie.
Los dos nos dicen "adiós" con grandes sonrisas y "adios”Estridente debajo de una nube con apariencia de mascota y fuera de lugar a baja altura. Thomas le gritó, mostrando sus grandes y perfectos dientes, incluso más blancos por el contraste con la piel negra.
Thomas y Yencel regresan a La Passe después de pescar pulpos y sepias en las aguas bajas de Anse Gaulettes.
Tan cómico y surrealista, la escena nos recuerda parte de uno de esos históricos anuncios televisivos de ron Malibú filmados en el Caribe.
La Digue y sus tortugas hiperbólicas y casi jurásicas
Continuamos por la costa este hasta llegar al “punchline”De Anse Caiman que nos separaba de Anse Cocos donde habíamos terminado nuestra caminata matutina.
Allí, regresamos una vez más al punto de partida de La Passe, compramos comestibles en una tienda de comestibles cercana al cierre y señalamos la ahora histórica granja y fábrica de copra de Union.
Un cartel grande aclara a los visitantes de La Unión sobre el cuidado de las tortugas locales.
En tiempos, esta propiedad concentró la principal producción de La Digue, los cocos.
Hoy es un parque temático informal.
Alberga las rocas de granito más grandes y una de las más antiguas de la isla, de 700 millones de años, cuarenta metros de altura y se dice que tiene un área de 4000 m.2 y, en su base, una colonia ruidosa y maloliente de tortugas gigantes de Aldabra.
Gran bloque de granito dentro de La Digue.
También libidinoso, debemos decir.
Tortugas viejas de La Digue atrapadas en plena actividad sexual.
Anse Source d'Argent: a La Digue Monumental
Echamos un vistazo a ellos y también al antiguo cementerio local.
Nos dirigimos a la finca exterior y llegamos a la más notoria de las playas de La Digue: Anse Source d'Argent. Entramos en su aún más excéntrico reducto granítico a través de algunas de las rocas que tanto lo caracterizan.
En el otro lado, encontramos la marea baja ya que sería perfecta si lo fuera. Nos adentramos con cuidado en el mar, entre corales y bancos de algas sumergidos.
Y cuando nos alejamos lo suficiente del paseo marítimo, notamos la suntuosidad del paisaje que tenemos por delante.
Lo vemos conformado por sucesivas rocas estriadas y rayadas, unas encaramadas sobre otras, las inferiores coronadas por cocoteros y rodeadas de frondoso y próspero bosque.
Los visitantes de La Digue capturan bajo el agua los increíbles acantilados de Anse Source d'Argent.
Durante todo el tiempo que admiramos y fotografiamos el paisaje, una familia de murciélagos redondos nada alrededor de nuestras piernas, comprobando qué pueden aprovechar de las turbulencias que estábamos provocando en el fondo marino.
Los peces rodean a los bañistas que sacan la arena de sus territorios.
Se acercaba el atardecer y el ferry a Praslin partía en una hora.
Sin una estancia programada en La Digue, corrimos a la playa, recogimos las bicicletas aún pegadas a los cocoteros y pedaleamos a la velocidad que permitían esas pastelerías hacia el muelle de La Passe.
Tomamos el ferry sin problemas y todavía con suficiente luz para echar un último vistazo a algunas de las increíbles obras de arte de granito de La Digue.
