Amaneció el domingo en la capital de la última provincia del noreste argentino, Posadas.
El día no fue exactamente un día de descanso. Aún no eran las ocho de la mañana cuando salimos de la ciudad conducidos por Sancho, un joven conductor conversador y amante de la música pop latina.
Media hora después de la partida, nos dimos cuenta, en parte, porque nos había pillado en un recoger con un aire rural, envejecido y polvoriento.
Se acabó el asfalto. Nos dirigimos a una recta de tierra roja batida, perdida en la llanura inmensidad de la pampa alta, que parecía tener más de 100 km de longitud y que solo las sucesivas altas, bajas y hoyos y el charla continuo lo hacía menos monótono.
Era pleno verano en el hemisferio sur.
El final del día amarillento pone fin a otra calurosa tarde de verano en la región de Laguna Iberá.
Esta región, intercalada entre el extremo sur de Brasil y el misterioso Paraguay, se estaba calentando ante nuestros ojos. "¿Crees que hace calor ahora?" el chico al volante nos advirtió casi indignado. "Esto no es nada. En estas partes, en diciembre y enero, la temperatura sube a 50º ”.
Cuando llegamos a Colonia Pellegrini, poco después del mediodía, ya habíamos cruzado de las tierras misioneras a las menos verdes de Corrientes.
El calor siguió aumentando. De tal manera que percibimos la fuerte radiación que se elevaba en el aire y el letargo al que ese horno votaba a los pocos vecinos a nuestro paso.
Rótulo de identificación oficial de Laguna Iberá, una de las mayores reservas de agua dulce de Sudamérica.
Check in en Colonia Pellegrini y en la Beira dos Esteros del Iberá
Este no fue el caso de porteña Doña Elsa, propietaria de la Posada de La Laguna, que osciló entre una curiosa pero efusiva acogida y el esfuerzo que exigían las diversas labores de su establecimiento plantado al borde de la laguna Iberá.
Terminadas las habituales presentaciones y explicaciones, nos instalamos en una habitación casi encima del agua dulce. Una campana que sonó desde la casa principal cumplió con la tan esperada señal comunal para el almuerzo.
Habíamos planeado trabajar en las computadoras después de la comida, pero la intensidad estival de esas paradas pasó factura.
Nos obligó a tomar una larga siesta de recuperación.
A las cinco y cuarenta de la tarde, el brasero se había apagado. Una sirvienta de metro y medio de altura con rostro pecoso que nos recordó a uno de los personajes excéntricos de "gato negro, gato blanco" llamó a la puerta.
Anunciado en hispano suave:
“El señor Máximo te está esperando para salir a la laguna. Pero primero, pasa por la villa. Tienen un bocadillo allí ".
Entusiasmados por la incursión pionera en el dominio lacustre que nos había atraído desde tan lejos, despachamos los tés y las rebanadas de bizcocho y nos dirigimos al muelle del que se suponía que zarpamos.
Pareja zarpó desde Pousada Laguna en canoa para hacer un recorrido por los alrededores.
Primera incursión en el Pantanal dos Esteros
Máximo ya había vuelto del motor.
Al contrario de lo que esperábamos, tuve compañía. Otro par de invitados aún más ansiosos habían prescindido del refrigerio, pero no de la parte delantera del barco. Fueron Fred y Lena. Es austriaco, guía de viajes en grupo y fotógrafo de naturaleza, ella rusa, modelo.
Cuando nos acomodamos, no tardamos en darnos cuenta de la inflada cantidad de equipo fotográfico que, juntos, llevábamos a bordo.
El gordito Máximo aprovechó para romper el hielo de los primeros momentos: “con lo que traen ahí, ni siquiera te preguntaré sobre expectativas. Me imagino que si no vemos lo mejor de todo, me arrojarán a los caimanes ”.
Alligator se mantiene atento a los movimientos de los capibaras y otras posibles presas en los alrededores.
Pronto se confirmó que no sería necesario. La inmensidad de pantanos, ciénagas, lagunas, lagos estancados y lechos de ríos por los que navegábamos se extiende a lo largo de 20.000 km.213.000 de los cuales (14% de la superficie de la provincia de Corrientes) forman parte del Parque Natural Iberá.
Esteros del Iberá, el Gran Pantanal de Argentina
Es el área protegida más grande de Argentina y uno de los reservorios de agua dulce más importantes de América del Sur.
Ahora toda esta agua flanqueada por tierra, en comparación, elevada en las orillas del Paraná (oeste) y Uruguay (al este) es la vida.
Los cormoranes se secan al sol en las ramas que se proyectan desde el lago Iberá.
Mucha vida.
A medida que nos adentramos en el gran Iberá, el paisaje salpicado de plantas y hierbas acuáticas, en algunos casos, verdaderas islas flotantes de juncos, jacintos y nenúfares, resultó ser suntuoso.
Abrigaban venados de la pampa, bandadas de capibaras y nutrias, estas controladas y perseguidas por caimanes, caimanes y anacondas furtivas.
Capibaras semi-sumergidos en el agua llena de vegetación anfibia de la laguna Iberá.
También vimos garzas, colonias de colimbos secándose al sol y otras rapaces, innumerables peces y anfibios, entre tantas especies distintas de ese prodigioso ecosistema lacustre.
Esta biodiversidad atrae y ama a biólogos y fotógrafos de todo el mundo que regresan año tras año. Este fue el caso de Fred que, como nosotros, apuntó frenéticamente con sus teleobjetivos a los ejemplares que más le inspiraban a grabar.
Esta hiperactividad contrastaba con la relajada y elegante contemplación de Lena, la Lolita rubia escort de la ruda, casi brutal, austriaca, ella que nos deslumbró con una inesperada confesión: “Yo nací en Kamchatka, no sé si sabes?
Casi de noche Regreso a Posada de la Laguna
Está al otro lado del Rusia."
Sabiendo hasta que supimos, pero solo viendo y leyendo, nunca habíamos estado allí. Como todo viajero que siempre está insatisfecho con los lugares que ha visitado, soñábamos con explorarlo lo antes posible, o no era uno de los regiones volcánicas más remoto, indómito y majestuoso para el faz de la tierra.
Regresamos al muelle de Posada Laguna al atardecer. El cielo sobre el Iberá ardía.
El agua estaba teñida de un azul cálido, aquí y allá, salpicada por las formas inquietas de cientos de cormoranes a flote, sorprendidos por la tardía y estridente intrusión del barco.
Los cormoranes comparten las cálidas aguas de la vasta laguna de Iberá.
Una hora después de desembarcar, nos reunimos con Fred, Lena y otros invitados en torno a una cena que Doña Elsa había ordenado preparada al estilo gastronómico que el Chef hijo de un reconocido restaurante de Buenos Aires había creado para la posada familiar.
Hoy, Laguna es uno de los pocos negocios ubicados en las vastas orillas de los Esteros del Iberá, en gran parte alrededor de la aldea que parece un parque de caravanas en la Colonia Pellegrini.
Conquistadores, misioneros e indígenas guaraníes: la historia difusa de los esteros del Iberá
La región no siempre fue árida. A la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XVI, diversas sub-etnias guaraníes o “guaranizadas” poblaron por la fuerza estas áreas luego de abrumadores ataques que terminaron con espantosos rituales caníbales.
Como relatan los ancianos de Mercedes y Colónia Pellegrini, hasta poco después del cambio al siglo XX se escucharon gritos provenientes de las zonas más recónditas y aún por descubrir por los colonos blancos de la laguna. Se supuso, entonces, que todavía estaban habitados por descendientes de estos nativos.
En cualquier caso, debido a la inaccesibilidad de la comarca de los Esteros del Iberá, pocos pueblos se asentaron allí. Las misiones jesuitas llegaron a dominar y operar en territorios con límites estrechos, pero la zona inundada fue considerada inhabitable durante mucho tiempo.
En él se refugiaron los fugitivos. De ella vivían cazadores y pescadores sin otros recursos.
Seguimos la estela de expresiones e imágenes de esa impresionante naturaleza anfibia.
El sol se pone detrás de uno de los muchos palmerales que llenan las islas en medio de la Laguna Iberá.
La incursión madrugadora a los esteros del Iberá
Al día siguiente, nos despertamos para una nueva ruta embarcada en la laguna, en busca de cada vez más de las especies que seguían proliferando allí, sin grandes esperanzas de encontrar a alguno de los osos hormigueros y jaguares residentes que, además de ser escasos. y escurridizos, eran nocturnos.
Llegamos a zonas de grandes islas de secano pobladas de densos palmerales donde los monos aulladores saltaban y ululaban, agitados por la inesperada visita de un solitario venado de la pampa.
Guide fotografía un grupo de monos aulladores, conocidos por sus aullidos.
Las palmeras tenían poco que ver con las que solíamos ver cuando estábamos en Portugal.
Eran buritis, jataí y otros tan o más exóticos como Indaiá.
Algunas de las más altas sirvieron como puntos de observación para varios tachaans, aves que son endémicas de estas partes de Argentina y el sur de Brasil.
Un trío de tachãs, también conocido en Brasil como inhuma-pocas, chajás, anhumas-do-pantanal, tarrã (Rio Grande do Sul) y tachãs-do-sul.
Al regresar de la última incursión, Doña Elsa nos premia por el entusiasmo que ponemos en el trabajo. Ofrécenos una noche extra en la posada.
Aprovechamos para investigar otros rincones aún más distantes de la laguna, volvimos a asomarnos a la extraña Colonia Pellegrini y acompañamos a un veterinario y un equipo de gauchos durante un largo vacunación de un rancho ganadero llamado Swiss Agro.
Los gauchos trabajan en la granja de ganado Swiss Agro.
Sin embargo, dejamos ese humedal argentino. Viajamos más al sur hacia la interminable pampa.
