Un pico revela la inmensidad de un anhara ubicado en un valle apacible.
La carretera 140 la cruza de arriba abajo, flanqueada por pastos amarillentos que las lluvias recientes han hecho crecer muy por encima de un angoleño alto y de hombros anchos.
Nos detenemos a admirar el paisaje y el pueblo de adobe y paja que se extiende en la cima opuesta, a ambos lados del asfalto, bajo una caravana de nubes blancas.
Mientras lo hacemos, una figura se acerca y se define a sí misma.
Un niño con camiseta de fútbol, chancletas y auriculares en los oídos subía la pendiente tarareando sin contemplaciones.
“¡Esta canción es buena!” disparamos, a modo de saludo.
“No está mal, padre y madre”, responde con una cortesía que expone la importancia de la edad y la estructura familiar en la sociedad todavía cuasi-tribal de este interior de la provincia de Malange.
Procedemos. Cruzamos el pueblo.
Pasamos más allá de la cresta y, poco después, atravesamos una plaza llamada el Desvío de Terra Nova.
Hay un mercado de verduras y frutas donde decenas de lugareños venden y sugieren sus productos.
Un poco ansiosos por completar el recorrido, les agradecemos los ofrecimientos, pero seguimos, los últimos kilómetros, por una carretera terciaria, estrecha a la par, casi engullida por la sabana, donde grandes fallas y boquetes nos obligan a zigzaguear sin apelación.
Le siguen otros pueblos de adobe y paja. El pueblo de Meio marca el núcleo de la nueva línea de viviendas al borde de la carretera.
Un puente de campo nos permite cruzar el Cole, afluente del Lucala, el río que buscábamos.
Pasamos junto a mujeres con leña o cuencos a la cabeza, que la estrechez del camino las obligaba a recoger entre la vegetación.
Pronto, para un último arreglo. Una subida nos deja frente a una cancela.
Entrada a Pousada Calandula
El guardia nos saluda y nos deja pasar. Momentos después, aparcamos en la Pousada Calandula, junto a troncos, tocones y astillas destinadas a la leña.
Recíbenos Samuel.
El joven anfitrión de servicio y modales delicados confirma lo que esperábamos. Un miércoles, somos los únicos huéspedes en la posada.
Cuando nos instalamos, abrimos la puerta del balcón. El estruendo de las cascadas homónimas se amplifica entonces.
Los podemos ver en su estreno absoluto, desde lo alto de sus 410 metros de largo y 105 de alto, un coloso de desplome de río que nos deja embelesados.
En África, sólo Cataratas Victoria superan a los de Kalandula en grandeza. en el resto de Mundo, del Iguazú-Iguazú.
Mientras Samuel encendía el fuego para la noche, nosotros ya salíamos a descubrir.
Según nos explicó, dos senderos casi opuestos permitían llegar a la parte superior e inferior de las cataratas.
Kalandula: de la Primera Visión a la Cima de las Cascadas
Tomamos el de arriba, por una pendiente entre cultivos y bosque denso. El camino nos deja en la margen alta izquierda.
Allí, unos niños se bañan en piscinas naturales bordeadas de rocas. Dos o tres adultos pescan en un brazo ribereño.
Uno de ellos se ofrece como guía. Te lo agradecemos, pero recuerda que era casi el anochecer. Al día siguiente no pude. Aun así, aclara algo que, solo en parte, probaríamos.
Por carretera, el otro lado de las cataratas estaba a casi una hora de distancia.
Durante la estación más seca, los que conocían bien el río podían cruzar al otro lado, a pie, en su cabecera.
Media hora después de la puesta del sol, regresamos a la posada. Cenamos como príncipes, con vista a la chimenea y el reconfortante aroma de la madera.
Nos arrulla el rugir de las cataratas, acompañado del croar de las ranas residentes.
Samuel ya nos había advertido: después de despertarnos, cuando abrimos las ventanas para volver a apreciar las cataratas con el sol recién saliendo, casi no las vemos.
La neblina generada por la concentración de humedad alrededor de la cuenca del río, los envolvía en una blancura errática, más o menos densa, según el capricho de la brisa y el vórtice emergente de las salpicaduras.
Era la misma humedad que mantenía aún verde la sabana circundante, que mantenía exuberante la fortaleza inmediata de la jungla.
Kalandula: el largo viaje al otro lado de las cataratas
Nos cansamos de esperar el sol. Nos metemos en el coche. Señalamos el mirador al otro lado del río, decididos a parar cada vez que el camino lo justificase.
Los huecos del camino nos hacían atravesar los pueblos a paso contemplativo.
En cada uno de ellos, al escuchar el acercamiento del auto, multitudes de niños se lanzan al asfalto: “¡¡Amigo, galletas!!” gritaban casi a coro, algunos con tono exigente, decididos a recibir los sabrosos obsequios a los que les habían acostumbrado los anteriores forasteros.
La armonía de adobe de los pueblos y, en particular, un reducto repleto de cabras dormitando, justifica una parada inmediata. En tres tiempos, los vecinos de Aldeia do Meio los rodean a ellos y al coche.
Mientras deambulamos entre las casas, mujeres y niñas con trajes tradicionales posan para nosotros con un encanto y una naturalidad que nos deleita.
Después de casi una hora de socializar, cuando volvimos al auto, notamos que decenas de niños lo rodeaban y lo miraban.
Cuando les preguntamos qué estaban haciendo, un anciano se apresuró a explicar: “están asombrados por la sombra.
Estos pequeños no están acostumbrados a verla”. Por “sombra” se refería al reflejo en el plato.
Entregamos las galletas y otros obsequios con los que contaba la comunidad a algunas de las madres más cercanas a nosotros. Luego nos dirigimos al mirador.
Cuando llegamos allí, el sol ya había disipado la niebla de la mañana.
Desde la supremacía panorámica que nos cobijaba sobre el precipicio, admirábamos las cascadas, el arcoíris chispeante sobre el nacimiento del río Lucala.
Y el caudal salvaje, con sus riberas verdes, que zigzaguea por la sabana, en el camino de su hermano mayor, el río Kwanza.
En el aparcamiento de las cataratas, unos guías nos dan la bienvenida.
Amable y cortés, Marcos Dala nos acompaña y nos informa de todo.
Incluso nos convence de bajar hasta la base de las cataratas, desde donde, nos asegura, la perspectiva y proximidad del arcoíris nos asombraría el doble.
De arriba a abajo de las cataratas de Kalandula
Lo seguimos a él ya un colega por la rampa, hablando de todo, incluido el pasado colonial, la guerra civil y la compleja evolución política y social de Angola.
A orillas del Lucala, nos encontramos con un pescador hundido en el agua, tendiendo una red ante la inminencia de los furiosos rápidos.
El colega de Marcos le compra algo de pescado, como recompensa por ese inusual riesgo de su vida.
Momentos después, sobre un sendero embarrado, nos encontramos frente a las cataratas.
La dirección de la brisa nos pilló con una vista empapada, sin rastro del arcoíris, lo que nos hizo anticipar el regreso al mirador.
Con las kwanzas que les pagamos, Marcos y su colega habían ganado el día. Podrían irse a casa.
Los llevamos al pueblo de Kalandula donde solían vivir.
Incursión a Kalandula Povoação
Aprovechamos para asomarnos al pueblo, en la imagen de las cataratas, conocido hasta la independencia de Angola en 1975, como Duque de Braganza, antiguo bautizo en honor del Rey D. Pedro V que ostentaba simultáneamente este otro título nobiliario .
En la ciudad de Kalandula, murales en edificios exacerbaron la nacionalidad angoleña.
Y, justo al lado de la sede local del MPLA, retratos pintados en una larga pared color crema, de las principales figuras del partido: Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos y el actual presidente João Lourenço.
Algunos murales decoraban ruinas de casas coloniales. Su colorido oculta la realidad histórica.
Poco después de la independencia, durante mucho tiempo, toda esta zona estuvo controlada por la UNITA.
Es disputada por el partido rival en batallas tan destructivas que dejaron en pedazos la región y gran parte de la provincia de Malange, obligando a buena parte de su población a refugiarse en los confines de Angola e incluso en el extranjero.
El Regreso de la Vieja Pousada Calandula
La Pousada Calandula, construida en 1950, en plena época colonial, también estuvo mucho tiempo abandonada, reabriendo recién en 2017, gracias a la inversión del empresario Francisco Faísca.
Incluso pasamos una segunda noche allí. Una especie de confirmación del asombro en el que nos guardaban las cataratas.
Y como prolongación providencial del trabajo que les dedicamos.
