Die Nachbarstadt Swakopmund überlassen wir dem Konto.
Und rechnete mit dem Weg, wie ihn das Ende des Vortages offenbart hatte, einer B2-Straße, geradeaus ohne Ende, fast ohne Verkehr. Uns wurde schnell klar, wie falsch wir lagen.
Sobald wir das trockene Flussbett des Swakop-Flusses überqueren, der der Stadt ihren Namen gibt, tauchen wir in einen dichten und schwebenden Morgennebel ein. Es bedeckte den größten Teil der Küste zwischen dem Meer und den Dünen, die vor der Übergabe der Namib-Wüste an den Atlantik existierte.
Der Nebel hing in aufeinanderfolgenden Taschen. Es umhüllte den Asphalt. Von Zeit zu Zeit schenkte er uns Visionen surrealer namibischer Schauplätze. Östlich der Straße lagen Sandberge, die sich bei fast Gegenlicht in flüchtige Geheimnisse verwandelten, die Heimat von Oryxantilopen, Gazellen und braunen Hyänen, die wir unbedingt erblicken wollten. Auf der dem Meer gegenüberliegenden Seite endlose Sandstrände.
Nachdem wir fast 20 km gefahren sind, erreichen wir den Eingang von Langstrand, einem Rückzugsort am Meer, der aus dem Nichts auftaucht, eine Gruppe vorgefertigter Häuser, einige weiß, andere in Farbe, die scheinen, als wären sie erst kürzlich aus den jeweiligen Bausätzen zusammengebaut worden.
Der Wohnsatellit Langstrand wird von Walvis Bay verwaltet. Nach weiteren 19 km kommen wir zum Umweg dorthin, der Zielstadt.
Auf der fünften Straße bogen wir zum Hafen ab, dem größten in Namibia. Wir schlossen uns einer Gruppe von Passagieren an, die genau wie wir wussten, was diese Reise nach Walvis Bay verspricht, die von den Afrikaans-Siedlern aufgrund der Anzahl der Wale so genannt wurde (Walvis) das sie dort gefunden haben.
Walvis Bay: Navigation zum Pelican Point
Im Handumdrehen setzten wir die Segel an Bord eines Mola-Mola-Bootes.
Für einen Fleck dunkelblauen und eiskalten Atlantiks, der nur nach Norden hin offen war, der Richtung, aus der aufgrund des Mangels an Seestreitkräften weiterhin Nebelwellen kamen, die sich durch die tropische Sonne auflösten.
Allmählich kamen wir zu dem Schluss, dass in Walvis Bay fast alles in großen Mengen vorkam.
Riesige Schwärme von Kormoranen stiegen in schnellen Flügen aus den Tiefen des Nebels auf, bis in die Tiefe des Nebels.
Vom Oberdeck aus konnten wir sehen, wie das Schiff sie zu knapp verpassten Umleitungen zwang.
Wir segelten immer noch gegen eine Flut von Tausenden rosa Quallen.
Als wir uns der Spitze von Pelican Point nähern, gesellen sich zu dieser wachsenden Fauna Vogelschwärme, die den Namen des Ortes inspiriert haben.
Und Kolonien ruheloser Seelöwen.
Oli, der Führer, lädt seine Vertreter an Bord ein.
Zuerst kommt ein glücklicher Seelöwe, den die Crew mit Fisch füttert.
Es folgt ein großer weißer Pelikan, der uns die meiste Zeit der Expedition begleiten sollte.
Wir erreichten das Ende dieser sandigen Halbinsel.
Heftige Wellen schlagen auf den hohen Sand und bespritzen die Hunderte von Seelöwen, die ihn teilen.
In der Nähe brechen zwei Bauwerke die natürliche Dominanz der Landschaft.
Eine davon ist eine Ölplattform in einem Gebiet, in dem das portugiesische Unternehmen Galp selbst sein Glück versucht.
Das andere war ein großes Diamantenschiff, das auf dem Meeresboden nach Edelsteinen suchte.
Sie bildeten ein Duo moderner Fata Morgana, das uns faszinierte, die europäischen Entdecker dieser Länder jedoch nie quälte.
Natürlich unter der Führung eines portugiesischen Kommandanten.
Pionierarbeit und portugiesisches Desinteresse an der Kolonisierung dieser Haltestellen
Im Jahr 1485 erreichte Diogo Cão das, was er Cabo Cruz nannte, 160 km nördlich von Walvis Bay, das heute für die Reihe von Entdeckungen bekannt ist, die seine Leistung würdigen.
Dies gilt umso mehr für die bevölkerungsreiche Kolonie der Kappelzrobben, eine der größten der Welt. Antlitz der Erde.
Zwei Jahre später folgte Bartolomeu Dias seiner Spur auf der Suche nach einer Passage zum Indischen Ozean und dem Land der Gewürze.
Auf der Suche nach Cabo das Tormentas ließ er das Schiff Almirante São Cristóvão in derselben Bucht ankern, die wir verlassen wollten.
Er nannte das Tierheim Golfo de Santa Maria da Conceição.
Zu dieser Zeit bestand die Priorität der portugiesischen Krone darin, Indien zu erreichen und gleichzeitig den mythischen Prestes João zu finden.
So wüst und unwirtlich diese Länder auch waren, sie veranlassten König D. João II. doch nicht, sie für sich zu beanspruchen.
Übrigens entmutigte die Namib-Wüste die europäischen Kolonialmächte so sehr, dass die Niederlande die Region erst nach mehr als drei Jahrhunderten (im Jahr 1793) für sich beanspruchten.
Die Engländer folgten. Und 1910 wurde es von den Südafrikanern übernommen.
Bis zur Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990.
Entgegen der anfänglichen säkularen Verachtung Europas befanden wir uns, wie jeder Passagier der Mola-Mola-Agentur, immer noch in einer ernsten Benommenheit.
Zurück ins Innere der Bucht, immer in Begleitung der Seelöwen
Der Steuermann verlässt den Schutz von Walvis Bay. Er weicht den dortigen mächtigen Wellen aus, auf der Suche nach den Walen, die ihm seinen Namen gegeben haben. An diesem Morgen, vergebens.
Einverstanden kehren wir in den Schutz der Bucht zurück.
Wir segelten so nah wie möglich an den Seelöwenkolonien vorbei und respektierten dabei die Regeln zum Schutz der Tiere.
Für mehrere galten diese Regeln nicht in gleicher Weise Kajakfahrer.
Diese paddelten zwischen Hunderten von Exemplaren, die schwammen und Akrobatik und Stunts vorführten, nur wenige Meter von der lauten, riechenden und widersprüchlichen Menge entfernt, die den Sand und die Sonnenstrahlen bestritt.
Rund um den alten Leuchtturm von Pelican Point, der heute in eine elegante Lodge umgewandelt wurde, streifte ein Schakal, der auf der Suche nach Nahrung die gesamte Halbinsel durchstreift hatte, durch die Kolonie.
Behalten Sie den ungeschützten Nachwuchs oder die von den Weibchen freigesetzten Plazenta im Auge.
Wir gingen ein kurzes Stück vom alten Leuchtturm entfernt von Bord.
in einem Lager Braai Bereits vorbereitet werden uns als Vorspeise Austern und Sekt serviert. Es folgt eine stärkende Mahlzeit.
Mit dem Boot zum Jeep, unten auf der Halbinsel Pelican Point
Nach dem Mittagessen stiegen wir aus dem Boot und stiegen in einen Jeep, der von Conrad gefahren wurde, einem Bewohner von Walvis Bay, der diese Gegenden auswendig kannte und wusste, was er dort tun konnte und was nicht.
Conrad kommt an einigen Surfern vorbei, die auf den langen, berühmten Wellen der Skeleton (Donkey) Bay reiten.
Von diesem ungewöhnlichen Ort am Atlantik aus geht es weiter zum Fuß der Halbinsel.
Von dort aus überqueren wir wiederum die schlammige Ebene von Sandwich Harbor zum gleichnamigen Gebiet, wo die hyperbolischen Dünen von Namibe den Atlantik enthalten.
Im Übergang, in einem außergewöhnlich bewachsenen Abschnitt, fordert Conrad uns auf, auf die Landschaft zu achten, um Exemplare von Hyänen oder Pflanzenfressern zu finden.
Wir entdeckten Schwarznasenimpalas, Gazellen und als Highlight eine kleine Herde verdächtiger Oryxantilopen.
Der Winter auf der Südhalbkugel verursachte übermäßige Winde und Wellen.
Insbesondere die Wellen dehnten das Meer bis zum Fuß der Dünen aus. Sie machten es uns unmöglich, durch die „Todeszone“ zu fahren, die so genannt wird, weil die Fahrzeuge eine von den Gezeiten bestimmte Zeit haben, um durch sie zu fahren, und weil sie allzu oft vom steigenden Meer in die Enge getrieben werden.
Conrad war zu erfahren, um diesen Fehler zu machen.
Entdecken Sie die hyperbolischen Dünen von Namibe
Dementsprechend begeben wir uns in das Innere von Namibe, durch ein Dünenlabyrinth, das wir im Achterbahnmodus befahren, mit allmählichen Auf- und Abstiegen, die der Fahrer so schwindelerregend wie möglich wählte, um die Adrenalin-Expedition zu befeuern.
Dabei erreichten wir den Rücken einer letzten Düne, deren riesige Sandschlucht 100 Meter tiefer fast direkt im Meer endete.
„Okay, hier sind wir!“ verkündet der Reiseführer mit einem „Mission-Erledigt“-Ton. „Wenn Sie oben auf dem Kamm der Düne entlanggehen, haben Sie die beste Aussicht auf diese Teile.“
Gesagt, getan.
Während die Sonne fast im Atlantik verschwand und der Morgennebel sich längst verzogen hatte, wirbelte ein Süd-Nord-Sturm Sand von den freiliegenden Rändern auf, was es für uns schwierig machte, etwas zu sehen und zu gehen.
Wir stiegen hoch genug, um dieses Schwellenpanorama zu betrachten, das der Düne, die sich so weit das Auge reicht, mit dem unterwürfigen Atlantik zu ihren Füßen.
Rückkehr in die Stadt Walvis Bay mit Passage an der Lagoa dos Flamingos
Eine halbe Stunde später durchqueren wir erneut die Sandflächen des Namib-Naukluft-Nationalparks.
Bald die rosige Schanze der Salinen von Walvis Bay.
Am Ufer der Stadt angekommen hält Conrad an, um uns die Flamingo-Lagune und die Hunderte von Watvögeln anzusehen, die sich zu dieser Stunde dort versammelten.
Kurz darauf begann Walvis Bay seine ruhige Nachtschicht.
Wir kehren nach Swakopmund zurück, auf derselben B2 in einer endlosen Geraden ohne Verkehr, auf den wir uns wieder verlassen konnten.
