Die Lodge, in der wir am Vorabend eingecheckt hatten, hieß Le Mirage.
Wir konnten es nicht anders sehen, verloren in der Weite des namibischen Sossus und in der Zeit, in einer deplatzierten Exzentrik einer mittelalterlichen nordafrikanischen Burg oder Ksar, rundum, aus zylindrischen Türmen gruppiert in einem fast äußeren Umfang.
Wir teilten das steinerne und befestigte Innere mit einer internationalen, raffinierten und wohlhabenden Gemeinschaft von Entdeckern aus Namibia, von denen einer Geburtstag hatte. Also schauten wir uns wieder die Zeremonie an, die in Namibia und im südlichen Afrika so häufig ist, bei der die Mitarbeiter Happy Birthday singen und zu Trommelklängen im Speisesaal tanzen.
Gerade als es aus dem Nichts kam, löste sich die Feier schnell auf. Obwohl fünf Gänge geplant waren, haben wir die Mahlzeit so weit wie möglich verkürzt.
Wir hatten in den kommenden Tagen eine Menge Büroarbeit zu erledigen, und um der Party zu helfen, blockierten die massiven Wände dieser fast Kerker das Wi-Fi-Signal von Raum 24, das uns gegeben worden war. Wir lösten, was wir konnten, aus dem Imbroglio.
Begeistert von der Fahrt auf den staubigen und rutschigen Straßen Namibias gaben wir früher als erwartet in den Schlaf auf. Davon haben wir uns noch nicht so erholt, wie wir sollten.
Um 4:30 Uhr klangen die Wecker wie in einem Horrorfilm. Eine halbe Stunde später bemühten wir uns, mit offenen Augen zu frühstücken.
Um fünf Uhr morgens machten wir uns noch benommen auf, Sossusvlei zu entdecken.
Die frühe Entdeckung von Sossusvlei
Wir waren etwas mehr als 20 km von Sesriem entfernt, der Hauptstadt der Gegend.
Einstiegspunkt in die weite Domäne seiner Großen vlei, der Begriff, der von der verwendet wird Siedler Afrikaner dieser Teile, um die Sümpfe zu definieren, die gebildet werden, wenn sich das vorübergehende Wasser der Flüsse durch die Wüsten ausbreitet, in diesem Fall die Namibe.
Namibe gilt als die Älteste der Wüsten. Mit mehr als 2000 km Ausdehnung eines ausgedehnten Atlantikstreifens von Angola, Namibia u África do Sul, ist auch einer der größten in der Terra one.
Wo wir gingen, befanden wir uns ungefähr in der Mitte des Breitengrades, den es einnimmt. Wir sind Sesriem nie nahe gekommen.
Wir verlassen die namibische Straße C27 in Richtung Westen. In der Nähe einer Kulala Desert Lodge fluchtete die Sandstraße, der wir folgten, mit der Furche, die ein gewisser Tsauchab-Fluss in die Wüste grub. Uns damals unbekannt, spielt Tsauchab in fast allen Szenarien, die wir entdecken würden, eine führende Rolle.
Von Zeit zu Zeit beleben seltene Regentage in den fernen Naukluft-Bergen, etwa 150 km nordöstlich, den Fluss.
Sie erneuern Bodenerosion und Verdichtung des Sandes am Grund von Namibe.
So graben sie tiefer und definierter eine Art angeschwemmter Pfeilspitze aus, die aus der Luft oder auf einem Satellitenbild gut sichtbar ist.
In Begleitung der trockenen Strömung des Tsauchab, unter den misstrauischen Augen der Oryx Bewohner, der Jeep passiert die Luftballons, die den klaren Himmel dieser Grenzen fast bespritzen.
Zwischen Oryx und Ballons betreten wir das schlammige Tal des Sossusvlei, zwischen den imposanten Dünen, die es im Norden und Süden begrenzen.
Und die Sandige Eroberung der berühmten Düne 45
Wir halten am Fuß der Düne 45. Aus einem offensichtlichen Grund.
Bei Kilometer 45 der Straße, die von Sesriem nach Sossusvlei führt, erhebt sich diese 170 Meter hohe Düne, ein geologisches Monster, das aus etwa fünf Millionen Jahre altem Sand geformt wurde.
Es wird geschätzt, dass der Orange River von der Kalahari-Wüste bis zum fast marinen Rand von Namibe geweht wird. Wir begannen mit dem Aufstieg zum Gipfel, langsam, langsam, nicht einmal der gleitende Sand seines gekrümmten Kamms ließ etwas anderes zu.
Zuerst mit der Sonne, die aus dem namibischen Osten lugen möchte.
Je weiter wir aufstiegen, desto abgründiger wurden die orangefarbenen Ergs, die von der umgebenden Morgendämmerung enthüllt wurden.
Und die Akazien an den Basen waren zu dieser Jahreszeit noch kleiner, beladen mit ihren mondförmigen Schoten, einer der Lieblingsspeisen der Elefanten.
Als die Sonne über den Horizont und die Dünen stieg, löschte sie die Schattenflecken auf den unbeleuchteten Hängen.
Als dieser magische Kontrast zu sehr verblasste, kehrten wir zum Ausgangspunkt zurück, bereit, die weißliche Führungslinie des Tsauchab wieder aufzunehmen.
Wir fahren nach Westen, an einem bestimmten Punkt, bereits auf der Spur aus salzigem Lehm, die die unerwarteten Ströme hinterlassen haben, auf dem Weg zur Schwelle, wo sie im endlosen Sand von Namibe verschwindet.
Dead Vlei's Dead End und Dying Valley
Einige der Dünen bilden wahre Salzseen, die immer wieder von der tropischen Sonne gekocht werden.
Eines der berühmtesten, das Dead Vlei, erhebt sich am Fuße von Big Daddy, der höchsten Düne im Sossusvlei, mit 325 Metern, immer noch unter der höchsten Düne Namibias, Düne 7, mit 383 Metern.
Wir passierten die nördliche Schwelle von Big Daddy. Auf der gegenüberliegenden Seite seines Kamms stoßen wir auf das üppigste der Tonbecken des Sossusvlei, das Dead Vlei, das man mit Sumpf oder totem Teich übersetzen kann.
Auch wenn wir heute sehen, dass es zu trocken ist, um große Pflanzen zu ernähren, war es nicht immer so.
Was Dead Vlei zu einer besonderen Kulisse macht, ist die Fülle von Akazienskeletten, steife und verzweigte Zeugnisse kapriziöser Formen aus Zeiten, in denen starke Regenfälle – wahrscheinlich stromaufwärts des Flusses – und ein bedeutender Fluss des Tsauchab eine weitere Fruchtbarkeit verliehen haben werden.
Namibe erweist sich jedoch als Wüste in ständiger Bewegung und Mutation.
Die Dynamik des Sandes wird durch den Konflikt zwischen dem vorherrschenden Süd-Südwest-Wind angeheizt, der, gekühlt durch das eisige Wasser des Benguela-Stroms, den dichten Nebel erzeugt, der den Rand der Wüste umgibt und ihre Hauptfeuchtigkeitsquelle darstellt.
Der große Rivale dieses Südwindes ist bekannt als Berg, er stammt aus der Kalahari-Wüste und ist dementsprechend trocken, übrigens ein echter Hochofen.
Ballon schwebt über der Straße, die durch das Sossusvlei-Tal führt.
Der Konflikt zwischen diesen beiden Winden und ihren Ableitungen prägt die Ausrichtung und Form der Namibe- und Sossusvlei-Dünen.
Es kann vorgekommen sein, dass in dieser Schlacht vor 500 bis 900 Jahren Veränderungen in der Big Daddy-Düne und benachbarten Dünen den intermittierenden Fluss (es passiert alle 5 bis 10 Jahre) des Tsauchab in das Dead Vlei blockierten.
Ohne das Wasser, das sie bewässerte, starben die fast tausendjährigen Akazien.
Seine Stämme und Hauptzweige widerstehen. Sie bilden surreale Denkmäler für das Abenteuer und das biologische Missgeschick, das sich dort abspielte.
So unwahrscheinlich es scheinen mag, der Atlantik ist weniger als 50 km von den Sackgassen von Sossusvlei und Deadvlei entfernt.
Trotzdem erreichte der Tsauchab nicht einmal in den größten Überschwemmungen, die jemals aufgetreten sind, Produkte meteorologischer Abweichungen, den Ozean als eine echte Strömung.
Am trichterförmigen Ende von Sossusvlei, mit Big Daddy und seinen Verbündeten voraus, ergibt sich der Fluss der Unermesslichkeit des Sandes und lässt sich darin verschwinden.
Passage durch die Sesriem Strait River Squeeze
sind selten die Flüsse, die nie das Meer erreichen.
Afrika hat einige.
Eine andere, die permanente und permanent versorgt durch die Regenfälle des angolanischen Huambo, breitet sich in einem grünen und fruchtbaren Sumpf weiter im Inneren Afrikas aus. Dies ist der Okavango (Cubango).
Die Sonne geht auf dem Weg zum Zenit auf. Zurück im Auto stellen wir fest, dass wir einen Reifenschaden haben, zum Glück einen der sehr langsamen. Wir kehren den Weg um.
Wir haben Zeit, die Sesriem-Schlucht zu überqueren, die der Tsauchab kurz vor dem Eintritt in Sossusvlei durchquert, nachdem er die Naukluft-Berge endgültig hinter sich gelassen hat.
An manchen Stellen ist die Schlucht gerade einmal zwei Meter breit, eine Enge, die unserer Meinung nach völlig im Widerspruch zu der unwirtlichen Weite stand, in der wir seit Tagen unterwegs waren.
So selten es auch ist, die Enge von Sesriem hat immer noch die Kraft, ein schattiges Wasserreservoir zu bewahren.
Es ist daher ein fast obligatorischer Treffpunkt für die Fauna von Namibe, Oryx und Springbock, Strauß, Schakal, Hyäne und vielen anderen.
Die ferngermanische Genesis der PN Namibe-Naukluft
Gehen wir zurück bis zum Beginn des XNUMX. Jahrhunderts, in die Kolonialzeit Deutsch-Südwestafrikas, so sehen wir, dass es auch ohne wirkliche Tierschutz- und Erhaltungsabsichten die Deutschen waren, die die Grundlage der Strömung begründeten National Park Namibe-Naukluft gilt als der größte Nationalpark Afrikas und der viertgrößte der Welt.
1907 gründeten sie drei große Wildreservate. Die Region Namibe-Naukluft wurde in die dritte aufgenommen. Doch die deutschen Jagdrechte in ihrer Kolonie gingen mit der Niederlage des Deutschen Reiches und der Verbündeten im 1. Weltkrieg verloren.
1915 bestätigte die südafrikanische Verwaltung der ehemaligen deutschen Kolonie die zuvor eingerichteten Wildreservate.
Seitdem gab es sukzessive Veränderungen.
Fast alles in Richtung einer Vergrößerung der Fläche des NP Namibe-Naukluft und seit geraumer Zeit, statt die Jagd zu fördern, wie es in anderen nahen Regionen noch der Fall ist, um ihre Tiere zu schützen.
Ein Stopp bei den Forced Boxes
Gehen wir zurück zu der aktuellen Realität, in der wir uns selbst gesehen haben. Das Loch, das uns quälte, wird immer schlimmer.
Das zwang uns, sofort nach Sesriem zu fahren, dem Dorf, das 4 km von der Schlucht entfernt liegt.
Lediglich ein Tankpunkt für Fahrzeuge und Menschen, die auf dem Weg nach Sossusvlei oder auf dem Weg zu weniger beliebten, aber ebenso außergewöhnlichen Orten in Namibia ankommen, Lüderitz, Kolmanskuppe, Aus.
Wie Sesriem, eine der wenigen Siedlungen, die es aus dem einen oder anderen Grund wagten, die Härte der Wüste herauszufordern.
Wir hielten an der Tankstelle. Einer der Schichtarbeiter wäscht unsere Front- und Seitenscheiben. Beizeiten.
Namibe besteht nicht nur aus Sand, sondern auch aus Staub, der, wenn er gelagert wird, Widerstand leistet.
Wir bescheinigen für die lange Reise nach Lüderitz.
Danach überbringt uns der zweite Mitarbeiter, der die Reparatur übernommen hat, die Nachricht: „Sie haben Glück. Es war ein kleiner Nagel.
Es hat keine große Delle gemacht und ich kann es nur von innen flicken.
Auf diese Weise vermeiden sie diesen Ärger Autovermietungen wollen, dass Sie für einen neuen Reifen bezahlen.“
Anerkennen. Wir belohnten die Aufmerksamkeit, die er verdiente.
Das sternenklare Öko-Refugium der Kulala Desert Lodge
Als das Auto einsatzbereit war und sich das Kohlenbecken am Nachmittag eingerichtet hatte, suchten wir Zuflucht in der Nachthütte, dem Kulala-Typen, durch den wir im Morgengrauen gegangen waren.
Die Kulala Desert Lodge erwies sich als eine weitere von mehreren Öko-Lodges, die aus Holz, Stein und anderen Materialien aus der Region gebaut wurden, mit minimalen Ressourcen, aber einer Kreativität von der Größe Namibes, einladend und inspirierend.
Wir gewinnen den Schlaf zurück, den wir vor Wochen verloren haben.
Bis das Abendessen ein schwieriges Erwachen garantiert. Nachdem die Nacht an Ort und Stelle war, gingen wir zur überdachten Terrasse der Lodge hinauf.
Dort widmeten wir uns der Betrachtung und dem Fotografieren des hypersternenklaren Firmaments mit seinen Sternen und Planeten, wir wagen zu sagen, dass einige von ihnen weniger außerirdisch sind wie das Sossusvlei, das uns umgab.
