Der Morgen setzt noch ein. Die Mündung des Morondava-Flusses leuchtet vor Leben. Ein einsamer Bootsmann ist verzweifelt, auf so viel Arbeit zu reagieren.
Von dem Ufer, wo wir es genießen, und während die Strömung und der Tag vergehen, steigen einige Frauen mit Aufgaben am gegenüberliegenden Ufer von Betania an Bord des Bootes aus abgenutztem Holz, das aus einem einzigen alten Stamm ausgegraben wurde.
Auf der viel tropischeren Seite rückt eine kleine Armee madagassischer Varinas mit großen Schalen auf dem Kopf ins Wasser vor, bis zur Schwelle, wo das Boot sie einsammeln kann.
Fischhändler aus Morondava überqueren den Fluss und bringen Fisch zum Dorfmarkt.
Sobald der Kontakt mit dem Boot hergestellt ist, richten sie sich ein und die Fische, die die Dorfbewohner gerade gefangen haben. Seine Reise ist in nur dreihundert Metern, etwas mehr als drei Minuten, abgeschlossen.
Wir fotografieren sie während dieser kurzen Reise.
Wenn sie sich uns nähern, bedecken sie ihre Gesichter mit ihren Händen oder benutzen sie, um gegen Geld die Pantomime nachzuahmen. Sie ergeben sich nur dann unseren Absichten, wenn sie gezwungen sind, die schweren Schalen mit ihren Armen zu balancieren.
Fischhändler aus der Region Morondava überqueren die Flussmündung, beladen mit großen Goldfischgläsern
Dieses logistische Ritual wiederholt sich während der gesamten Zeit, die wir dort verbringen. Nicht einmal die Ankunft zweier Soldaten mit Maschinengewehren auf den Schultern, ebenfalls drohende Passagiere, scheint ihn zu stören.
Da stört ihn weder die Passage einer kleinen Karawane winziger Kanus, die vom Eingang zum großen Indischen Ozean kommt, noch der Flussspaß von fünf jungen Eingeborenen, die vom Kiel ihrer azurblauen Dau in das schlammige Wasser tauchen.
Die Einheimischen von Morondava erfrischen sich und amüsieren sich im gleichnamigen Fluss.
Frauen haben unseren Missbrauch satt. Sie organisieren die Abholung. Es sind zu viele, als dass wir sie zufrieden stellen könnten. Wir wechselten weiter, wo sich der Morondava dem Meer und dem Gelben hingibt.
Das Fischerleben an den Ufern zwischen den Mosambik Kanal und der Morondava-Fluss
Auch der weite Sand vor dem gleichnamigen Dorf ist Schauplatz intensiver Arbeit. Mehrere Gruppen von Männern und Jugendlichen ziehen Netze, die sie zuvor ins Meer geworfen haben, vor sich her und deponieren die gefangenen kleinen Fische im halb überfluteten Inneren langer Kanus.
Andere sammeln, waschen und rollen bereits aus der Fischerei entlassene Netze auf. Andere schieben Karren voller Fische noch unbeholfen über den trockenen Sand.
Wenn die Touristensaison im Westen Madagaskars so niedrig wie Ebbe ist, lässt unsere Wanderroute am Meer die meisten Einheimischen fasziniert zurück, dient aber auch als Vorwand für Pausen, die jeder für wohlverdient hält.
Bei einem ihrer Anflüge zeigen ihnen zwei junge Fischer stolz einen frisch gefangenen Rochen. Am Ende badeten wir mit ihnen im Canal de Mosambik aufgewärmt zwischen Madagaskar und der östlich von Mosambik, lieferte Spritzer und Gelächter.
Wenn die Sonne ihren Zenit erreicht, wird die Hitze unerträglich. Nach und nach zogen sich die Fischer in die Häuser rund um das Dorf oder zumindest in den Schatten zurück.
Ein Bewohner von Morondava, geschützt mit einer Mussiro-Gesichtsmaske.
Mit viel größerem Risiko, dort gegrillt zu bleiben als die Einheimischen, suchten wir Zuflucht in einem der Restaurants, die auf beiden Seiten der kleinen Straße nach Morondava installiert waren.
Lalah Randrianary führte und führte uns von der bereits weit entfernten Hauptstadt Antananarivo aus. Er wartete gespannt auf die Zeit, in kühlere und vertrautere Gebiete Madagaskars zurückzukehren, näher an seiner Merina-Ethnizität, die von den heutigen indonesischen Inseln stammte, anstatt von den Sakalava, mit Ursprüngen in Ostafrika und mit wenig oder keiner Affinität zu die Merin.
Wir aßen mit zwei der Specials zu Mittag, die Lalah empfohlen hatte. Bald darauf stiegen wir in den Van und deuteten auf das Stammesinnere der Menabe-Region.
Wenn sich die RT35-Strecke vom Asphalt auf die unbefestigte Straße des RT8 bewegt, werden wir uns der bevorstehenden afrikanischen Szene bewusst, die uns so viele Jahre lang verführt hat.
Auf der Suche nach den großen Affenbrotbäumen. Oder Baobabs.
Die Straße in Richtung Norden verbindet die Region Morondava mit der von Belo Tsibirihina, einem Dorf am Tsibirihina-Fluss, das bis zum Beginn der Trockenzeit den Zugang zu einem weiteren Traumort der größten afrikanischen Insel sperrt: die Der scharfkantige Felsenwald des unglaublichen Tsingy de Bemaraha, unwahrscheinliche Heimat von Madagaskars hinterhältigsten Lemuren und unzähligen anderen Arten.
Die Trockenzeit stand jedoch bevor. Teile des Weges blieben halb schlammig und Bäche, die die Straße kreuzten, zwangen uns, zwei amphibische Überquerungen zu machen. DAS "Avenue„Es wird nicht mehr lange dauern. Wir kamen an Stammesdörfern vorbei, Ansammlungen von Hütten, die mit Ästen und getrocknetem Schlamm befestigt waren.
Wir passieren auch handwerkliche Erdnuss- und Maniokplantagen.
Ein Dreiradfahrer fährt entlang der Avenida dos Baobas.
Schließlich können wir in der Ferne die verzweigten Wipfel der gigantischen Baobabs sehen, die Schätzungen zufolge von arabischen Seefahrern bei ihrer Pionierfahrt durch die Gegend vor etwa 1000 Jahren als der Teufel beschrieben wurden, der die Bäume entwurzelt und auf den Kopf gestellt hatte ., das liegt daran, dass ihre Kronen eher wie Wurzeln aussehen.
Minuten später erreichten wir die Einmündung seiner majestätischen Gasse.
Auf der Suche nach den leidenschaftlichen Baobabs
Der Nachmittag ist noch Nachmittag. Wir stimmen Lalah zu, der vorschlägt, dass wir uns zuerst die andere große Pflanzenattraktion in der Gegend ansehen sollten, und wir gehen auf sandigen Pfaden in die Nähe der Baobabs in Love, zwei Baobabs, die miteinander verflochten aufgewachsen sind, Jahrhunderte alt Symbole einer Legende der verbotenen Liebe zwischen zwei jungen Stammesangehörigen.
Baobás Apaixonados, die berühmten Affenbrotbäume, die sich in der Nähe der Avenida dos Baobás verflechten.
Diese jungen Leute wollten ihr Leben gemeinsam leben, aber die Familien und die Häupter der jeweiligen Stämme hatten ihnen bereits Partner zugeteilt, also mussten sie sich anpassen. Diese beiden Affenbrotbäume werden sich kurz darauf umarmt haben. Sie feiern ihre gescheiterte Vereinigung und erfreuen Reisende für immer.
Auf dem Rückweg zur RT8-Straße haben wir den ersten Panoramablick auf die Baobabs, die Art Adansonia grandidieri, der höchste auf der Erde.
Die Grand Avenue der Baobabs
Sie erscheinen in einem fast dreihundert Meter langen Savannenabschnitt ausgerichtet. Es gibt zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Bäume mit einer durchschnittlichen Höhe von dreißig Metern.
Ziegen grasen und zwitschern unzählige Vögel rund um den Punkt, von dem aus wir sie schätzen, zwischen drei oder vier Stammesgruppen, die von einem sorgfältigen Busch aus Dornenbüschen halb umschlossen sind.
Wenn der Ort heute ein prächtiges Ökosystem hat, das durch die Symbiose der Bäume selbst mit Lemuren, Fruchtfledermäusen, Ameisen und anderen Insekten, Kolibris und Dutzenden von Vögeln bereichert wird, was wäre das früher gewesen, als die endemischen Affenbrotbäume Madagaskars verloren gingen ein riesiger und dichter Regenwald.
Zwei der vielen Baobabs auf der Avenida dos Baobás.
Die Zeit ist vergangen. Die madagassische Bevölkerung nahm zu, wobei ein großer Beitrag der ethnischen Gruppe der Sakalava auch dort vorherrschend war.
Die tausendjährige Sakralisierung der Baobabs von Madagaskar
Der ursprüngliche Wald wich somit Reisfeldern und anderen Getreidefeldern und Weiden. Die Baobabs, die sie Renalas, die Mütter des Waldes, nennen, rührten die Eingeborenen jedoch nicht an.
Die meisten Madagassen sehen in ihrem Leben nie einen Affenbrotbaum, da sie nur am westlichen Rand Madagaskars aufwachsen, der dem Kanal von Mosambik am nächsten liegt.
Baobabs gibt es im kälteren und dichter besiedelten Hochland im Inneren der Insel nicht. Sie sind jedoch der Baum und das Hauptsymbol der Nation, mit tiefer spiritueller Bedeutung für verschiedene Stämme, die sie als Reinkarnation oder Lebensraum der Ahnengeister sehen.
Die Madagassen, die mit ihnen leben, hinterlassen oft Honig und Rum in den Schalen riesiger Landschnecken an ihrer Basis. Mit solchen Opfergaben versuchen sie, von den heiligen Affenbrotbäumen Hilfe bei der Genesung von Familienmitgliedern oder in Dürrezeiten die schnelle Wiederkehr des Regens zu erwirken.
So unwahrscheinlich es scheinen mag, in der Ferne Japan alles ist möglich und auch dort wurde der Baobab mystisch. Jahr für Jahr nehmen japanische Dorfbewohner an wahren Pilgerreisen nach Madagaskar teil, neu durchdrungen von dem Glauben, dass Affenbrotbäume der heilige Baum der Welt sind Schintoismus.
Als Ergebnis dieser historischen Verehrung steht die beeindruckende, von Bäumen gesäumte Allee fest und still. Es dauert nicht lange, bis wir es im Längsschnitt betrachten und daher durchgehen.
Ein Ochsenkarren fährt zwischen Affenbrotbäumen entlang der Baobás-Allee.
Tag für Tag rund um die Giant Baobabs
Lalah zieht sich auf einen provisorischen Parkplatz am südlichen Eingang der Straße zurück.
Er lebt bei den Handwerks- und Obstverkäufern, die versuchen, den Besuch von Außenstehenden zu nutzen, da es kein Nationalpark-Statut gibt, das ihr Erbe schützt und ihnen hilft, von den Eintrittskarten zu profitieren, die auf die Vahiny, wie die Touristen genannt werden, erhoben werden.
Die Jeeps oder modernen Fahrzeuge, die die Allee überquerten, waren selten. Stattdessen gab es Ochsenkarren, die von Teams aus Zebus, Hirten und Bauern gezogen wurden, die mit Werkzeugen und den Früchten ihrer Landwirtschaft beladen waren.
Eine kleine Gruppe Kinder taucht aus dem Nichts auf, jedes mit seinem riesigen Chamäleon, das sich an einen Ast klammert.
Kinder zeigen riesige Chamäleons, die in der Savanne rund um die Avenida dos Baobás gefangen wurden, neben den großen Affenbrotbäumen.
Sie versuchen uns davon zu überzeugen, sie als Haustiere zu kaufen.
Angesichts der Undurchführbarkeit des Geschäfts greifen sie zu der viel einfacher zu bewerkstelligenden Alternative: „Okay, dann nimm doch wenigstens ein paar Fotos mit.
Sie haben einige gute Maschinen. Dann geben sie uns, was sie wollen!“
Baobabs-Silhouetten über madagassischem Sonnenuntergang
Die Sonne fällt auf den Boden und Fledermausschwadronen beginnen, über die Spitzen dieser Baumwunder zu fliegen.
Auch wir haben Stellung bezogen. Wir umfahren einen Sumpf unterhalb der Ebene der Allee, bis wir sie gegen den brennenden Himmel haben.
Die Sonne geht westlich der Avenida dos Baobás unter.
Das Schwarz der Baobab-Silhouetten wird immer dunkler und grafischer.
Dieser Kontrast von Farben und Formen nimmt eine göttliche Schönheit an, die sich nur mit dem Zwielichtfluss des lokalen Lebens intensiviert. Wir ließen uns auf der anderen Seite des Teiches nieder.
Höllische Schwärme von durstigen Mücken aus der durchweichten Vegetation belästigen uns.
Trotz des Abwehrmittels beißen sie uns bis zu dem Punkt, dass uns dieses geröstete Massaker Sorgen über die Unannehmlichkeiten macht, sich mit Malaria oder einer anderen ähnlichen Krankheit zu infizieren. Aber was wir vor uns hatten, machte jegliches Unbehagen zunichte. Wir bewegen uns ein paar Meter nach links oder rechts und lassen die Sonnenkugel zwischen den gigantischen Stämmen versinken.
Als der Horizont glühte, gingen mehrere Eingeborene die Allee am Fuße der Affenbrotbäume entlang, gleichgültig gegenüber der Pracht der Landschaft. Wir sehen und registrieren seine winzigen und anmutigen Konturen, eine nach der anderen, als wären wir Zeuge eines natürlichen und organischen Schattentheaters.
Nativo schiebt eine Schubkarre die Avenue des Baobás entlang.
Ein Bauer schiebt eine Schubkarre. Bald ein Radfahrer und mehrere Frauen mit Bündeln auf dem Kopf, gefolgt von einem Hund, der hier und da anhält, amüsiert über vertraute Gerüche.
Die Nachtreise nach Antsirabe
Der Sonnenuntergang weicht einer langen Dämmerung, die wir immer noch unter dem Angriff von Moskitos ertragen, die entschlossen sind, das Panorama und die aufeinanderfolgenden Szenen mit unterschiedlichen Tönen aufzunehmen. Schließlich verschwindet das Sonnenlicht ganz und gibt den Sternen das Firmament über den Affenbrotbäumen.
Lalah hatte eine Ewigkeit auf uns gewartet. Wir gingen wieder um den Sumpf herum. Wir gesellten uns zu ihm in den Unterstand des Vans und kehrten in den schwülen Badeort Morondava zurück, um dort die Nacht zu verbringen.
Als wir am nächsten Morgen begeistert nach Antsirabe und den Highlands, Merinas und Betsileo zurückkehrten, waren wir uns sicher, dass wir uns auf dem Weg in die nicht minder faszinierenden Ländereien von Tsingy de Bemaraha wieder auf die berühmteste Allee Madagaskars begeben würden.
