Nach tausenden gefahrenen Kilometern im Damaraland und entlang des inneren Randes der langen PN Namib-Naukluft, dem Abschnitt der Straße B4, der von abfährt Lüderitz ein Waffenstillstand im rutschigen Sand und überwältigenden Staub der Namíbia.
Auf makellosem Asphalt gelangten wir in drei Etappen nach Aus. Wir kamen an Kuibis und Goageb vorbei. Seeheim folgt. Keetmanshoop und die B1, die es uns ermöglichen würde, weiter nach Norden zu fahren, sind kurz vor der Aussaat. Wir haben sie nie zu Gesicht bekommen.
Das Auto nähert sich der Abzweigung B4 in der Nähe des Fish River Canyon
In Seeheim zwingt uns das Schicksal, dem wir nachjagten, nach Süden abzuschneiden. Wir verlassen den Asphalt.
Wir sind erst zwei Tage später wieder darauf getreten, auf dem Rückweg zur selben Kreuzung.
De Lüderitz, an der kalten Atlantikküste, Nama-Karoo in
Wir schritten durch die schroffe Weite der Nama-Karoo-Wüste, ein Flickenteppich aus Namíbia zwischen der Namib-Küstenwüste, die der Nation ihren Namen gab, und dem Inneren der Kalahari. Wir rücken mit Plateaus vor, von denen einige besser erhalten sind als andere.
Bald schon entlang von Auszügen, die die Trockenzeit dem Fish River am längsten erspart hatte Namíbia, mit 650 km von den Naukluftbergen im Norden des Landes bis zum Orange, an der Grenze zu Sudafrika.
Widerstandsfähige Büsche drängen sich der trockenen Landschaft auf.
Hier und da punktieren und bereichern Köcheraloes das Ökosystem und die Landschaft mit der Schönheit ihrer steifen, goldenen Stämme, der weißlichen Zweige, die sich nach oben und zu den Seiten gabeln und dann wieder gabeln und so prächtige Lampenbaldachine bilden. Grün.
Strauße durchstreifen und durchstreifen die Wüste Nama Karoo
Sie werden auch Köcherbäume genannt, die Nationalbäume Namíbia dass die einheimischen San (Buschmänner) des heutigen namibischen und südafrikanischen Territoriums tiefe Holster für ihre Pfeile herstellten.
In derselben magischen Umgebung streifen Straußenschwärme, Zebraherden und Olongos auf der Suche nach Weiden und anderen Nahrungsmitteln, die sie ernähren.
Wir überquerten einen aus der Zeit geerbten Bahnübergang Fülle von Namib-Diamanten und Umgebung rechtfertigten den Bau einer Eisenbahn, die die Siedler bis zum abgelegenen Holoog verlängerten.
Gondwana, der Naturpark. Inspiriert vom alten Superkontinent
In Hooog betreten wir das Schutzgebiet des Gondwana Naturparks. Ein privates Naturschutzgebiet, das der Gruppe der Gondwana-Lodges gehört und von dieser verwaltet wird und uns dort willkommen heißen würde. Wir schnitten nach Südwesten ab und rückten nach Hobas vor.
Auf halbem Weg halten wir am Canyon Roadhouse, einer Tankstelle und einem Gasthaus, das mit Karren und Schmuck verschiedener Art bestückt ist, mit Blicken auf extravagante Wüstenrelikte, darunter ein Aloe-Köcher, der aus der hohlen Front eines rostigen Lieferwagens in Richtung des blauen Himmels projiziert wird .
Carripane und Aloe Köcher im Canyon Roadhouse
Dort müssen wir den Verantwortlichen der malerischen Servicepumpe suchen. Und was warten wir darauf, dass Sie zu Ihrem Posten zurückkehren, damit wir den modernen und schmierigen Mietwagen, in dem wir transportiert wurden, wieder auffüllen können.
Es dauerte nicht lange, bis wir die Gondwana Canyon Lodge fanden. Wir haben uns in einem Steinchalet niedergelassen, das über einem der Haufen ockerfarbener Felsen liegt und von anderen dieser Hügel umgeben ist, die so charakteristisch für viele der Hügel sind Namíbia.
Genau in diesem Moment ging die Sonne über den Horizont.
Wir und eine Kolonie von Hyraxen, die zwischen den reichlich vorhandenen Kieselsteinen verstreut sind, bewundern Ihren kurzen Rückzug mit der Bewunderung und dem Respekt, den Sie immer verdienen werden.
Nachdem wir bereits zu Abend gegessen hatten, betrachteten wir von der Terrasse der Lodge, auf der wir uns niedergelassen hatten, um das unerwartete und überraschende WLAN zu genießen, das Himmelsgewölbe, das von Sternen überfüllt war, die dazu passten.
Ein Hirax auf den ockerfarbenen Felsen rund um die Gondwana-Lodge.
Wir haben genug geschlafen, um die Energien aufzuladen, die wir mit den aufeinanderfolgenden hitzigen Reisen verbracht haben.
Wir sind um sieben aufgewacht.
Eine Stunde später sind wir auf dem Weg zum nächsten Rand des Fish River Canyon und seinem beliebten Aussichtspunkt.
Die geologische Pracht des Fish River Canyon
Das Morgenlicht wird so weich wie möglich gehalten. Wir sind einfach nicht mehr überrascht, denn mit einer Familie, die an der Westküste lebt USA, hatten wir uns daran gewöhnt, den noch größeren Abgrund der Welt zu betrachten Grand Canyon.
Wie dem auch sei, die komplizierten Mäander, die der Fischfluss geschnitzt hat, erweisen sich als grandios.
Sie halten uns lange in der Schwebe, konzentriert auf die Konturen der massiven Schlucht.
Hell's Bend des Fish River Canyon vom Main View Point aus gesehen.
Als wir uns schließlich erholt haben, beginnen wir einen Spaziergang entlang der Küste, der uns zu ergänzenden Beobachtungspunkten führt: einer davon über den Stromschnellen des Flusses, einem Tamariskenbusch.
Weiter südlich eine weitere am Wild Fig Bend.
Unten fließt der Fisch mit der für die Trockenzeit typischen reduzierten Kraft, noch weit entfernt vom sparsamen Regen des namibischen Winters von Juni bis August, wenn plötzliche Sturzbäche seinen tiefen Strom überfluten und Wanderer an den Ufern überraschen können.
Mitte Mai besteht ein Teil des Flusses aus separaten Lagunen, aber Höchsttemperaturen über 40º gefährden Wanderer.
Dennoch erteilen die Parkbehörden seit Anfang des Monats Wandergenehmigungen an Kandidaten, die entschlossen sind, die vier- und fünftägigen Routen zwischen dem Hauptaussichtspunkt und den Kilometerpunkten (50 km oder mehr) der Three Sisters, den Barble Pools, zu absolvieren , von Vasbyt Nek oder dem deutschen Soldatengrab.
Wanderer geht am Rand des Fish River Canyon entlang
Damals war der Ofen gut beleuchtet. Wir haben nur ein paar Abenteurer entdeckt, die bereit waren, unterzugehen.
Dasselbe tun Jahr für Jahr die top-vorbereiteten und verrückten Athleten, die beim Fish River 100 km Ultra-Marathon antreten, der 2018 vom südafrikanischen Sieger AJ Calitz in nur 08:28:45 s absolviert wurde, und 2012 (als er mit weniger als 10 km gezählt) von seinem Landsmann Ryan Sandes in 6h57m.
Die Entstehung des Fish River Canyon dauerte unendlich lange.
Es wird geschätzt, dass es vor etwa 500 Millionen Jahren stattfand. Ursächlich waren vor allem tektonische Bewegungen der Erdkruste, die das Tal aufwölbten und das Abrutschen alter Gletscher, heute undenkbar.
Fish lief also rund 300 Meter höher als heute.
Mit der Drift des Superkontinents Gondwana und der Teilung der Region in das spätere Südamerika und Afrika führten tektonische Bewegungen zum Sinken des Flusses.
Es begann, den Grund der Schlucht bis zum Extrem von 549 Metern, die heute gemessen werden, zu erodieren.
Besucher am Rand des Fish River Canyon.
Das tiefe und ergreifende Territorium der großen Nama-Ethnie
Bereits in unserer Zeit beherrschte der umherziehende und animistische Nama-Stamm die Nama-Karoo-Wüste und das tiefe Gebiet des Fish River Canyon.
Unter seinen Mitgliedern ist es zu einer Tradition geworden, Steine auf Haitsi Aibeb zu legen, Haufen, die sich bereits in früheren Passagen als Haisebs Gräber gebildet haben.
Haiseb war eine Gottheit, von der die Nama glaubten, dass sie in primitiven Zeiten lebte, als Tiere herrschten und die Toten auferstehen konnten.
Die Nama glaubten, dass Haiseb selbst mehrere Male gestorben und wiederauferstanden war und dabei die Welt vor einem bösen Monster gerettet hatte.
Nach mündlicher Überlieferung saß dieser Dämon neben seinem Versteck und warf Steine auf jeden, der es wagte, in die Nähe zu gehen.
Eine Nama-Frau in den Weiten der Nama-Karoo-Wüste.
Begierig darauf, sichere Spaziergänge und gute Jagd zu gewährleisten, hinterließen die Nama der Göttin beruhigende Güter: verdünnten Honig, Wasser und sogar Antilopenfleisch.
Nachkommen sagen, dass sie beim Darbringen von Opfergaben in ihrem Nama- (oder Khoekhoe-) Dialekt voller Klicks sagten: „HaiseB, Khö tsi da“ etwas, das mit „Haiseb, wir haben dich begraben“ übersetzt werden könnte.
Die epidemische Grausamkeit der deutschen Kolonialisierung
Die mythologische Ruhe der Nama hielt so lange an. Um die Wende des 2.600. Jahrhunderts besetzten die Deutschen ihr riesiges Deutsch-Südwestafrika. Zu ihrer Blütezeit hatte die Kolonie rund XNUMX Deutsche.
Diese erweiterten ihre Farmen auf Kosten von Vertreibung und Massakern an Eingeborenen. Sie setzten diese Expansion mit den aufeinanderfolgenden Racheaktionen der Überfälle fort, die die Eingeborenen auf ihren Besitztümern verübten, aber nicht nur das.
Während der sogenannten Herero-Kriege (benannt nach einer anderen lokalen Ethnie) töteten die Eingeborenen etwa 150 deutsche Siedler. Als Reaktion darauf bildeten die deutschen Behörden einen Stoßtrupp, der mit nur 766 Elementen begann.
Die Herero und Nama waren sich der Verwundbarkeit der Eindringlinge bewusst und gingen in die Offensive. Zunächst verursachten sie mehrere Opfer und erhebliche Schäden an europäischem Eigentum. Bis einem Generalleutnant Thilo Lothar von Trotha 14.000 zusätzliche Truppen zur Verfügung gestellt wurden und er den Aufstand in der Schlacht bei Waterberg kontrollierte.
Einige Zeit zuvor hatte Trotha den Herero und den Nama ein Ultimatum gestellt. Er schloss ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft aus und drohte, sie zu töten, wenn sie das Territorium nicht verlassen würden. Aber 1905 wurde er während einer Konfrontation zwischen seinen Streitkräften und den Nama mitten im Fish River Canyon getötet.
Das abrupte Ende der Germanisierung
Die Deutschen verloren Deutsch-Südwestafrika im 1. Weltkrieg, als es auf Geheiß der Briten von südafrikanischen Truppen eingenommen wurde. Kurz nach dem endgültigen Sieg der Verbündeten im Konflikt diktierte der neu gegründete Völkerbund, dass die Kolonie unter der Verwaltung der Anglophonen stehen würde. Sudafrika.
Das Grab von Trotha befindet sich am rechten Ufer des Flusses, am südlichen Ende des Kooigoedhoogte-Passes. Es ist einer der unvermeidlichen Punkte von Wanderungen und der Geschichte des Canyons. Auch nach einem Jahrhundert nach ihrer Kapitulation und Auflösung profitierten viele Pioniersiedlerfamilien von der Zustimmung der Südafrikaner und blieben.
Im Fish River Canyon, wie überall Namíbia, germanische Namen und Begriffe gibt es zuhauf. Auch die von den deutschen Expeditionstruppen benutzten und später zurückgelassenen Pferde überlebten. Heute treffen die glücklichsten Wanderer auf Herden dieser wilden Equiden sogar am Grund der Schlucht, wo die Fische laufen und sie mit dem Wasser versorgen, das sie brauchen.
Einer der kurvigeren Mäander des Flusses heißt Horseshoe Bend. Nicht wegen der Herden, wegen ihrer fast exakten Hufeisenform.
Die Sonne geht über dem Fish River Canyon unter und hebt einen Aloe-Köcher über der Skyline hervor
Wir kehren am Ende des Tages zurück, um das Licht zu betrachten, das aus der Schlucht entweicht. Wie wir hat sich ein Gefolge von Enthusiasten für die Natur und für die grandiose afrikanische Landschaft an den privilegierten Orten an der Küste niedergelassen.
Allmählich setzt der Sonnenuntergang ein. Gegen den dunkler werdenden Himmel formt er die Silhouetten großer Köcheraloen, Euphorbien und konkurrierender Tamariskenbüsche.
Einer der vielen Overland-Trucks, die durch die sehenswerten Orte in fahren Sudafrika und Namíbia, nahe kommen.
Weit über der im Park erlaubten Geschwindigkeit strömt eine multinationale Gruppe von Passagieren gerade rechtzeitig aus, um die Pracht der Landschaft in der Abenddämmerung zu genießen.
Außenstehende genießen den Fish River Canyon nach Sonnenuntergang.
Der gegenwärtige Frieden wird durch die Faszination gebrochen, die sie nicht zurückhalten können. Bis sich die Tonhöhe beruhigt und der sich schlängelnde Fisch in seine prähistorische Schlucht geliefert verlässt.
Weitere Informationen zum Fish River Canyon auf der entsprechenden Seite der UNESCO.
