Als wir nach einer langen Südafrika-Überquerung mit einem LKW in Kapstadt ankamen, sollte laut Kalender bereits der Winter eingesetzt haben.
Und doch vergehen die Tage mit klarem Himmel und einer Hitze von fast 30º, nichts, was das kalte Wasser erwärmen könnte, immer voller Stammalgen, die die Klippen und hyperbolischen Sande dieser Orte bestrafen. dankbar Adamastor durch das Wohlwollen des Wetters erfreuen wir uns an seinem gefürchteten Territorium.
Auch wenn die Atmosphäre sonnig ist, bläst der Wind jedes Mal heftig, wenn wir uns den Abgründen nähern, so dass die Tafelberg, das imposante und raue Plateau, das der schwarze Kontinent als letztes orografisches Werk zeigt.
Fangen Sie uns mit Überresten des Wasserlochs ein, die vom südlichen Horizont gesprengt werden, von wo aus sich der Berg in noch kapriziöseren Formen entfaltet und, als ob er es nicht einmal wüsste, in die schmerzhaften Zusammenstöße des Meeres verwickelt wird.
Dort, wo in einer nicht weniger ergreifenden Mission, die Story schloss sich ihnen in einer langen, harten Umarmung an.
Es war uns unmöglich, der Anziehungskraft dieses anderen Ortes zu widerstehen. Es würde nicht lange dauern, ihn zu verfolgen.
Junger Strauß durchstreift den weißen Sand auf der Suche nach Eltern.
Das lusitanische Epos der Passage von Cabo das Tormentas
An der Wende vom XNUMX. zum XNUMX. Jahrhundert fürchteten portugiesische Männer, die sich auf eine südliche Route begaben, die Silhouette dieser Hochebene wie keine andere Erhebung, die sie passierten.
Sie sahen darin ein schlechtes Omen für Leiden und mehr als wahrscheinliches Unglück, das durch den Kampf zwischen den beiden riesigen Ozeanen verursacht wurde: dem Atlantik, den sie bereits gezähmt hatten; und im Osten der Indische Ozean, von dem man wenig oder gar nichts vermuten konnte.
Die verschärfte Angst vor Terra Incognita unterhalb von Cape Bojador löste in ihren Köpfen eine Fülle von Luftspiegelungen und Paranoia aus. Allmählich lernten die portugiesischen Seeleute auf Kosten von viel Erfahrung und kollektiver Widerstandsfähigkeit, sich zu verteidigen.
Mit Bartolomeu Dias an der Spitze umrundeten sie das Cabo das Tormentas und begannen so, das Unbekannte zu entmystifizieren. Die Veranstaltung hatte die Kontinuität, die sie verdiente. Deshalb war die Überfahrt nicht einfach.
Seit Dias' Vollendung waren fünfundvierzig Jahre vergangen. Die Angst war bereits weltlich. Mitten auf dem neu eröffneten Weg nach Indien brachte die fast übernatürliche Küste, die ihn so lange verursacht hatte, auch Luís de Camões in Schwierigkeiten.
Es war das Frühjahr 1533. Camões war an Bord des Schiffes „São Bento“, Teil der Flotte von Fernão Álvares Cabral, die die Route segelte, die zuvor von Vasco da Gama befahren wurde.
Rund um das Kap der Guten Hoffnung, die „São Bento“ und drei weitere Schiffe wurden von einem brutalen Sturm erfasst.
Nur „São Bento“ wurde gerettet.
Luís Camões' Hommage an die Pionierüberquerung von Cabo das Tormentas
Camões hatte das Glück auf seiner Seite, aber er fühlte in seiner eisigen und kalten Haut die Inspiration, in Lied V von „Lusíadas“ die monströsen Bilder zu verewigen, die selbst die unerschrockensten Seewölfe erschreckten.
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Es endete nicht, als eine Figur
Es zeigt sich uns in der Luft, robust und gültig,
Von unförmiger und gewaltiger Statur,
Das schwere Gesicht, der dürre Bart,
Die eingesunkenen Augen und die Körperhaltung
Schrecklich und böse und erdig und blass in der Farbe,
Voller Erde und lockigem Haar,
Der schwarze Mund, die gelben Zähne.
40 (...)
C'a Ton der Stimme spricht zu uns abscheulich und dick,
Was aus der Tiefsee zu kommen schien.
Fleisch und Haare stehen zu Berge
Für mich und alle anderen, nur um ihn zu hören und zu sehen.
Wir setzten die Suche nach dem fort, was im Laufe der Jahrhunderte der Entdeckungen dazu geführt hatte.
Von Kapstadt bis zum namensgebenden Kap
An einem nebligen Samstagmorgen brachen wir in der Küstengegend von Sea Point auf. Wir folgen der Straße, die sich fast immer am Meer entlang schlängelt, am Fuß der Klippen südlich von Kapstadt entlang.
Wir machen einen Abstecher in die weite Bucht von Hout Bay, zu dieser Stunde, voller Sportler, die sich dafür einsetzen, die schlechten Energien der Woche loszuwerden.
Wir fahren weiter die Straße M6 hinauf. Wir überqueren nach Osten und zielen auf Simons Town ab, eine Stadt, die Horden von Außenstehenden anzieht, die von den Pinguinkolonien rund um Boulders Beach fasziniert sind.
Von dort aus, aufmerksam auf die wiederholten Warnungen vor Pavianen und der möglichen Anwesenheit von Affen, gingen wir die Ostküste hinunter.
Der Leuchtturm von Ponta do Cabo, an einem der höchsten Küstenpunkte der Kaphalbinsel.
Der erste Hinweis auf das Kap ist das rot-weiße Licht auf der höchsten Landzunge. Wir steigen zu deinen Höhen auf. Während des Aufstiegs werden wir auf jedem Balkon, wo wir versuchen, einen Blick auf die Landschaft unter uns zu werfen, fast von dem wahnsinnigen Wind weggefegt, der den Westhang bestraft.
Wir gingen die zuvor gewonnenen Stufen wieder hinunter und bogen auf den Weg ab, der zum nördlichen Teil des Kaps führte, den die Seeleute zuerst überqueren mussten.
Eine andere Perspektive von Dias Beach mit dem Leuchtturm von Ponta do Cabo im Hintergrund.
Der stürmische Strand von Bartolomeu Dias
Bald erreichten wir den Gipfel des Praia de Dias. Eine Warnung warnt vor der schrecklichen Gefahr eines Badeversuchs in diesen Gewässern. Dieselbe Gefahr zeichnete sich im Meer ab wie an wenigen anderen Orten, an denen wir sie gesehen hatten.
Meisterhafte Wellen rasten mit beunruhigender Gewalt über den Sand, und der Wind drückte das Wasser hinter ihnen so heftig ins Meer, dass ihre Wirkung große weiße Strahlen erzeugte, ähnlich denen, die Helikopter hinterlassen, wenn sie flach über das Meer gleiten.
Mächtige Wellen, Strömungen, starke Winde und eiskaltes Wasser machen Praia de Dias unpraktisch zum Baden. Aber es gibt immer welche, die es versuchen...
Wir setzten uns und genossen die atemberaubende maritime Wildheit.
Dabei kommen uns die Nöte in den Sinn, die Bartolomeu Dias, Vasco da Gama und alle Seefahrer und Seeleute, die ihnen folgten, erlebt haben. Bartolomeu Dias, der Pionier, gab schließlich sein Leben dem Kap.
D. João II und die entscheidende Mission von Bartolomeu Dias
1488 beauftragte ihn D. João II, nach dem christlichen König Prestes João zu suchen und eine Route nach Indien zu finden. Die beiden Karavellen von etwa fünfzig Tonnen, die er befehligte, segelten ohne größere Probleme vor dem immer geschäftigen Angra dos Ilhéus (neben der heutigen namibischen Stadt Lüderitz) und Cabo das Tormentas.
Aber dann gerieten sie in einen der schrecklichen Stürme, die für die Gegend charakteristisch sind.
Die Chroniken besagen, dass die Boote dreizehn Tage ohne Kontrolle waren und mit Wind und Wellen zu kämpfen hatten. Als die Ruhe eingetreten war, befahl Bartolomeu Dias die Navigation nach Osten auf der Suche nach der Küste. Er fand nur Meer und beschloss, nach Norden zu fahren.
Der Pranger von Bartolomeu Dias bei Sonnenuntergang. Nicht weit entfernt befindet sich die dem Seefahrer Vasco da Gama gewidmete. Beide wurden vom portugiesischen Staat errichtet
Bei diesem Treffer entdeckte er heute mehrere Häfen an der Küste Südafrikas. Hinter der Bucht des heutigen Port Elisabeth stieß er auf einen Fluss. Bartolomeu Dias taufte es Rio do Infante. Dann zwang ihn die Besatzung, erschöpft von den vielen Tagen der Qual, die er durchlebt hatte, nach Portugal zurückzukehren.
Auf dem Rückweg stellte Dias fest, dass er die Südspitze Afrikas umgangen hatte.
König D. João II verfügte die berühmte Änderung des Namens Cabo das Tormentas in Cabo da Boa Esperança. Das Epos der portugiesischen Entdeckungen floss weiter und richtete sich wie nie zuvor nach Osten.
Die Leistung von Bartolomeu Dias erwies sich als so revolutionär für die zwischen der Alten Welt, Afrika und Asien vorherrschende Handelsordnung, dass das Kap der Guten Hoffnung das Ziel aller Aufmerksamkeit und seines Besuchs von Reisenden - Seefahrern oder einfachen Laien des Meeres - war – wird heute noch gefeiert.
Das Kap der Guten Hoffnung, gut gestaltet jenseits von Praia de Dias.
Das Ende des Kaps der Guten Hoffnung
Wir verließen Praia de Dias. Wir gehen weiter die Landzunge hinauf. Je mehr wir steigen, desto mehr gewinnt der Wind die Aggressivität zurück, die er uns bereits in Ponta do Cabo offenbart hat.
Trotzdem imitierten Touristen einander in erschreckenden Fotografien in den riskantesten Ecken dieser extremen Landschaft.
Nur ein weiterer langer Pfad trennte sie von der Basis des Kaps, wo diejenigen, die weniger geneigt waren, steil oder über scharfe Klippen zu gehen, sich mit den üblichen Fotos hinter dem Holzschild begnügten, das sie identifiziert afrikaans und auf Englisch der äußerste südwestliche Punkt des afrikanischen Kontinents, nicht der Süden.
Hinter dem symbolträchtigen Schild des Kaps der Guten Hoffnung wird eine Besuchergruppe fotografiert
Dieser befindet sich im viel weniger üppigen und trendigen Cabo Agulhas, 150 km östlich.
Auf dem Weg zur Entdeckung von Dias gewöhnte sich Vasco da Gama daran, aufeinanderfolgende Stürme und das Kap der Guten Hoffnung im Allgemeinen zu erobern: einmal, zweimal, dreimal, die gleiche Anzahl von Reisen, die ihn nach Indien führten.
Er starb im Alter von fünfundfünfzig Jahren in Cochin. Was Bartolomeu Dias betrifft, so erwiesen sich das Schicksal und das Kap der Guten Hoffnung als grausam. Im Jahr 1500 war Dias einer der Kapitäne der zweiten „Indianer“-Expedition unter der Leitung von Pedro Alvares Cabral, die Brasilien entdeckte und nach Osten in Richtung Indien weiterreiste.
Denn am 29. Mai sahen sich vier der Boote dieser Expedition einem weiteren gewaltigen Sturm vor dem Kap gegenüber. Alle verschwanden, einschließlich der von Bartolomeu Dias, damals fünfzig Jahre alt. Für Dias hörte das Kap nie auf, einer der Stürme zu sein.
Strauße am Strand. Unerwartete Interaktion mit der Cape Fauna
Wenn wir uns an diese Tatsache erinnern, haben wir doppelte Bewunderung für beide. Wir erkundeten weiter die Einstellungen dieser Grenzen, bis die Dunkelheit uns das Privileg nahm.
Basaltbrocken und eine dichte Kolonie von Stammalgen füllen einen Großteil der Küste nördlich des Kaps.
Ein Wald aus großen Algen, wie wir sie vor Kapstadt gesehen hatten, füllte das Meer dort viel grauer und glatter als am Strand von Dias.
Kurz vor Sonnenuntergang verließen wir den Bereich des Immer-Besetzt-Schildes und machten uns auf den Weg zum Ausgang des Parks.
Wir schaffen nicht einmal dreihundert Meter.
Zwei Strauße durchstreiften das Ufer auf der Suche nach Nahrung. Wir hielten an und fotografierten sie aus der Ferne, weniger als die, in der wir mehrere weitere sehen, die versuchten, eine felsige Barriere zu überwinden, die sie von ihren Eltern trennte.
Ein Surfer-Trail führt uns in seine Umgebung und erlaubt uns, ihr Verhalten in dieser unangenehmen Situation zu schätzen.
Immer so dicht wie möglich, reihten und reckten die Jungvögel ihre Köpfe so synchron, dass sie uns wie ein einziges verängstigtes Wesen erscheinen, eine Art indische Göttin Shakti asada.
Junger goldener Strauß im Licht der letzten Sonne des Tages, sie halten zusammen in der Not, den blockierten Zugang zu den Eltern zu sehen.
Die Sonne beginnt, die violetten Wolken loszuwerden, die sie eingesperrt haben. Es konzentriert sich auf den Strand und den Vogelschwarm. Diese, gruppiert nach Natur, auftauchen, auch davon vergilbt.
Wenn der große Stern endgültig ausbricht, färbt er den gesamten Strand in ein schimmerndes Gold und erzeugt magische Vogelsilhouetten.
Dies waren die letzten und ungewöhnlichen Bilder, die wir vom Kap aufbewahrt haben.
Strauß geht am Ende des Tages im Sand eines Strandes in der Nähe des Kaps der Guten Hoffnung spazieren.
