Chania: durch den Sonnenuntergang von Kretas Geschichte

Wie wir befürchtet hatten, zeigten die Massen, die von den Kreuzfahrtschiffen ausstiegen und auf die zeigten Palast von Knossos uns schaden.

Wir waren nicht bereit, ein unvermeidliches Denkmal der minoischen Zivilisation und hellenischen Geschichte zu besuchen und zu fotografieren, das aus allen Nähten platzt. Um das zu vermeiden, stehen wir früh auf.

Wir packen die notwendigen Koffer für die anschließende Fahrt von Heraklion nach Chania.

Pünktlich um acht Uhr kamen wir am Eingang des Komplexes an. Wir sind die ersten, die eintreten. Wir enthüllen den Palast, wie er ist, in ein noch sanftes, aber nicht mehr goldenes Sonnenlicht getaucht.

Der frühe Einfall lässt uns ekstatisch zurück, aber auf Trab. Da wir Chanias Haus bis ein Uhr nachmittags nicht betreten durften, beschlossen wir, uns einige der Strände an der Spitze der Akrotiri-Halbinsel im Nordosten anzusehen, wo sich der Flughafen der Stadt befindet. die von Südkreta, Elafonisi, wurden zum Beispiel für später aufgehoben.

Einhundertfünfzig Kilometer und zwei Stunden später befinden wir uns in der Bucht des Gold Coast-Strandes mit Blick auf den Berg Zorba, der ihn umschließt.

Aus Gründen, die nur die Gezeiten kennen, reichte das Wasser kaum bis zu unseren Knien. Eine solche Tiefe verzichtet auf die Dienste des Bademeisters. Ich habe ihn von der Post ferngehalten.

Und für uns ohne Motivation, dort zu tauchen oder auf der Suche nach einem anderen Strand zum Auto zurückzukehren. Am Ende schliefen wir auf den Handtüchern und holten uns die Stunden Schlaf zurück, die uns die Menschenmassen, die in Iraklio von Bord gingen, gestohlen hatten.

Hier und dort, durch die Geschichte von Chania und Kreta

Um zwei Uhr nachmittags trafen wir uns endlich mit Yannis und seinem Hund Fidel. Wir richteten uns in dem Haus ein, das der kretische Gastgeber mietete und das ein irisches Ehepaar gerade geräumt hatte. Eine halbe Stunde später weihen wir die Entdeckung von Chania ein.

Reich und prächtig, hat Chania schon immer die Gier der Nachbarvölker geweckt. Passend befestigt.

Entlang der Westmauer der Festung Firka nähern wir uns dem historischen und urbanen Herzen der Stadt, ihrem venezianischen Hafen, der einst von Schiffen überfüllt war, die das Mittelmeer befuhren.

Die Straße führt uns über den Platz von Talos, der zwischen den Mauern und der Bucht von Chania liegt. Unerwartet endet es an einer bestimmten Stelle an einer Ecke.

Es konfrontiert uns mit dem Leuchtturm der Stadt, der am Ende einer gegenüberliegenden Ufermauer errichtet wurde und von dort aus nur über einen fast kreisförmigen Spaziergang um den Hafen herum erreichbar ist.

Wir umrundeten den nächsten Winkel unter den Zinnen und Firkas griechischem Flaggenturm.

Auf der anderen Seite der Festung, von Pariser Bänken und Laternen getrennt, hielten die Fischer ihre Ruten in der Luft und verbrachten ihre Zeit damit, das Meer von Kreta im Auge zu behalten.

Passanten blieben stehen, um die pastellfarbene Eleganz der Häuser vor ihnen zu bewundern, die zwischen rivalisierenden hellenischen Blau-, Marine- und Himmelblautönen verwoben waren.

Greta und kretische Gastronomie in Volta do Porto Veneziano

Wir gehen in die gleiche Richtung. Die Häuser hier liegen im Schatten. Ein Zug von Urlaubern aus Nordeuropa läuft hindurch, gewohnt, früh zu Abend zu essen und dementsprechend schon die Speisekarten der Restaurants zu beäugen, die die Uferpromenade säumen.

Das Interesse ist gegenseitig. Auf die gute mediterrane Art kommen Spendensammler aufeinanderfolgender Einrichtungen auf sie zu und versuchen, sie mit den unverwechselbaren Aromen der lokalen Gastronomie, den Salaten, zu verführen dakos aus Tomaten und Feta-Käse, auch gebraten und gegrillt serviert.

Auberginen, Tomaten und gefüllte Kartoffeln, halbleichte Vorspeisen für die folgenden echten Gerichte: gegrillter Tintenfisch, Oktopus oder Fisch, gut mit Olivenöl beträufelt oder, nur für die Mutigsten, verfeinerte Moussakas.

Wir gehen weiter entlang der Küste von Akti Kountorioti.

Wir passieren die wichtigsten historischen Wahrzeichen der Umgebung, die so vielfältig und sogar unterschiedlich sind, dass sie die Komplexität und zivilisatorische Dynamik, die Chania hervorgebracht haben, perfekt beweisen.

Von der minoischen Zivilisation bis zum modernen Griechenland

Ein paar Dutzend Meter hinter den Häusern war die Synagoge Etz Hayymim versteckt, ein religiöses Zentrum für Mizrahim-Juden, die glauben, ursprünglich aus Alexandria und anderen Teilen Ägyptens zu stammen. Die orthodoxe Kathedrale der Darstellung der Jungfrau Maria ist nicht weit entfernt.

Wenn wir zur Bucht zurückkehren und von ihrem Grund nach Norden gehen, stoßen wir auf die Kyuchuk-Hassan-Moschee, die als Moschee der Janitscharen bekannt ist.

Dies ist das auffälligste Gebäude in Porto Veneziano, gekrönt von einer gewölbten Spitze in einem Farbton von schlecht gebranntem Lehm, ein wichtiges Erbe der osmanischen Zeit der Stadt, als der Pascha der Insel Kreta selbst dort lebte.

Das Osmanische Reich ist jedoch nur die fünfte große historische Periode von Chania.

Soweit es Aufzeichnungen gibt, war die Entstehung der Stadt ein minoisches Dorf, das von Cidónia (dem Quittenbaum) behandelt wurde. Später, um 1100 v. Chr., eroberten die Dorer es.

In einem Kontext ständiger Konflikte zwischen benachbarten Stadtstaaten übernahmen die Römer 69 v. Chr. die Stadt und verliehen ihr einen autonomen Status.

Die byzantinische Persistenz

Es folgte eine byzantinische Zeit und dann eine arabische. Die Araber – die die Stadt Chania al Hanim (das Gasthaus) nannten – zwangen die christliche Bevölkerung, in den imposanten Bergen im Zentrum der Insel Zuflucht zu suchen, die so hoch sind, dass es normal ist, im April und sogar bis in den Mai hinein schneebedeckte Gipfel zu bewahren.

Die Byzantiner eroberten die Stadt 961 zurück, bewahrten sie bis 1204 und festigten die Verwendung des griechischen Begriffs Chania. Aus Angst vor einem neuen arabischen Angriff fügten sie die zusätzlichen Befestigungen hinzu, die sie weiterhin umgeben.

Der Platz zwischen der Janízaros-Moschee und dem Meer beherbergt eine Reihe weißer Streitwagen, die auf Passagiere für geführte Touren durch den Hafen und die Stadt warten.

In der Nähe lässt sich eine Cellistin mit dem Rücken zum Sonnenuntergang nieder. Passt die Partituren an und bietet Chania einen klassischen alternativen Soundtrack zu den Akkorden der sirtaki die von den verschiedenen Restaurants mitschwingen.

Bald belohnen Passanten die Musik mit Bargeld. Zwei Bettlerjungen aus Osteuropa sind sich der Verwundbarkeit des Mädchens bewusst und rasieren ihr die Instrumentenhülle ab.

Wir verlassen die Uferpromenade für eine Senkrechte, die uns zur Spitze eines weiteren befestigten Punktes führt, der zwischen den venezianischen Häusern von Kastelli eingebettet ist und ein Panorama wie wenige andere bietet.

Von dort aus bewundern wir in Begleitung kleiner Clans junger Kreter die Landschaft der Stadt gegenüber der Eröffnungsstadt, die Bucht direkt darunter und fast 360º erstreckend, die einsame Silhouette des Leuchtturms, die gegen die untergehende Sonne gestreut wird.

Und die Figuren einiger Besucher, die bereit sind, von Ende zu Ende entlang der Ufermauer zu gehen, um die Basis des glockenförmigen Pylons zu erreichen, der darauf ruht und das Meer von Kreta und ganz Chania im Süden überblickt.

Und die lange Verbreitung der venezianischen Geschichte und Architektur

Das Markenimage der Stadt ist vor allem venezianisch, was überrascht, wenn man bedenkt, wie die Venezianer es übernommen haben.

Die Geschichte besagt, dass Bonifatius de Montferrat, der Anführer des Kreuzzugs, nach dem vierten Kreuzzug, bei dem es den Christen gelang, Konstantinopel einzunehmen, als Belohnung die Insel Kreta erhielt.

Als Ergebnis eines komplizierten Streits zwischen den Byzantinern und den Venezianern wurde diesem Marquis nun der Titel des ersten Kaisers des Lateinischen Reiches entzogen.

Um den geringen Betrag auszugleichen, investierte er in die Eroberung Salonikis. Er sah sich als Besitzer und Herr der zweitgrößten byzantinischen Stadt und verachtete Kreta, das er angeblich für nur hundert Mark Silber an die Venezianer verkaufte.

Diese wurden nicht gebeten. Sie unterwarfen die Kreter ihrem Joch und bauten die Stadt, um den kaufmännischen Zwecken zu dienen, die sie seit langem bewegten, dem Handel mit Gewürzen, Getreide, Seide und anderen Stoffen, Porzellan, Salz und Sklaven.

Heute hat die venezianische Hauptstadt Kretas mit ihren einheitlichen Fensterläden, die eher auf schmiedeeiserne als auf griechische Balkone blicken, ein italienisches Aussehen.

Von Inseln im Norden kommend, aus Santorini, Mykonos und Nachbarn, die meisten europäischen Besucher, lassen sich nicht täuschen.

Die Auferlegung der Osmanen und das Erbe der Janitscharen-Moschee

Die Sonne würde bald auf die Mauern im Westen fallen, wie es 1646 das Ende des goldenen Zeitalters Venedigs diktierte. Angetrieben von der Expansion ihres Reiches im XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert, die Osmanen stieß auf würdevollen Widerstand.

Nach zweimonatiger Belagerung, frustriert von den Opfern und den Kosten, die ihnen aufgezwungen wurden, brachen sie gnadenlos in die Stadt ein, schlachteten die Venezianer ab, die sie gefangen nehmen konnten, und bauten eilig die örtlichen Kirchen in Moscheen um.

Als wir an diesem Tag das letzte Mal am Janízaros vorbeikamen, spielte die Cellistin weiter und gab sich mit dem zeitweiligen Diebstahl ihrer Gewinne ab.

Schließlich entzündete die Landung der Sonne östlich von Kreta die Atmosphäre nördlich des Leuchtturms und der Festung von Firka. Wir saßen ein Stück vom Instrumentalisten entfernt.

Mit unseren Füßen fast im glatten Wasser lassen wir uns von den Bewegungen der kleinen schwarzen Figuren auf der Deich und rund um den Leuchtturm hypnotisieren.

Bestätigt durch die Dunkelheit, sehen wir Chania jede Nacht vor der internationalen Invasion kapitulieren. Und wir genossen die Feier der Gäste der italienischsten Stadt der griechischen Bastion Kreta.