Wir begannen mit dem Geständnis, dass wir unsere Hausaufgaben für Namibia nicht gemacht hatten.
Wir haben ein zu billiges und unzureichendes Auto gemietet. Wir waren auf den dramatischen Übergang, der folgen sollte, nicht vorbereitet.
Ein paar Tage zuvor haben wir die Reise von der Hauptstadt Windhoek nach PN Etosha bequem und im Tiefflug absolviert.
Das Gleiche geschah auf der ersten Strecke zwischen Etosha und dem Damaraland Camp, wo wir vor Einbruch der Dunkelheit einchecken sollten.
Wir haben Otavi blitzschnell getroffen. In Otavi müssen wir Namibias Straßenrückgrat verlassen und nach Westen fahren.
Wir fuhren auf den C-Straßen des Landes, die aus Schotter bestehen, statt auf den gut asphaltierten B-Straßen.
Von Otavi nach Outjo kamen wir klaglos weiter, doch ab Outjo befanden wir uns bald in der motorisierten Hölle.
Fahrzeug erklimmt eine raue Straße in der Region Khorixas.
Damaraland Oben: Eine Schleifreise
Unser Auto und die anderen wirbeln trockenen Staub auf, der in den Fahrgastraum eindringt und uns ebenso reizt wie die Atemwege und die Augen.
Die Sonne und die Temperatur schossen in die Höhe und die Klimaanlage versagte vor der Staubinvasion.
In den nächsten Stunden fühlten wir uns wie in einer schmutzigen Sauna.
Als ob das nicht genug wäre, erforderte das Achterbahnprofil der Route – die über Flüsse und Bäche führte, die nur in der Regenzeit vorkommen – besondere Aufmerksamkeit.
Der Wagen bewegt sich auf einer der steinigen und staubigen Straßen rund um Khorixas.
Plötzliche Rampen und Umwege zwangen uns zum Bremsen und „Landen“, was uns entweder an den Sitzen festhielt oder uns erschütterte.
„Wird es immer so bleiben?“ er beschwert sich bei Sara, verschwitzt, zusammengesunken, mit sterbendem Blick, vom Ort der Toten.
Selbst wenn er sie gleich oder schlechter kannte, antwortete er immer gleich: „Es ist nur ein bisschen mehr so.
Noch eine Stunde sind wir da. Morgen werden wir uns nicht einmal daran erinnern.“
Die Panoramen und Ausgestoßenen des Damaralandes
Weit über eine Stunde verging, ohne dass es einen Ort gab, an dem wir anhalten, etwas trinken und uns erfrischen konnten.
Wir haben diese afrikanische Rallye nur unterbrochen, um die ersten surrealen Szenen von Damaraland zu fotografieren.
Von Erosion hinterlassene Felsformation im Damaraland.
Um halb fünf nachmittags fanden wir zwischen felsigen und verstreuten Hügeln den Parkplatz des Damaraland Camps.
Nur die robustesten Jeeps konnten den Weg zur Lodge zurücklegen.
Wir stellen das Auto still. Wir warten auf den Transfer und unterhalten uns mit Neil Adams, dem Nachbarn von Sabina Waterboer, dem üblichen Wächter der Fahrzeuge.
Sowohl Neil als auch Sabina gehörten dem Stamm der Riemvasmaak und der ethnischen Gruppe des Damaralandes an.
Bewohner, der für den Parkplatz des Damaraland Wilderness Camps verantwortlich ist und einst aus dem Norden Südafrikas verbannt wurde.
Dona Sabina war zu einer Beerdigung gegangen. Wir haben sie nie getroffen.
Auf jeden Fall haben wir schnell gemerkt, dass es mehr Leben als einen Parkplatz gibt. Leben im Exil im Niemandsland.
Auf Sandpapierboden waren zwei bescheidene Häuser gebaut worden. Drahtzäune schützten die Häuser, ein paar niedrige Bäume und ein paar Haustiere darin.
Je länger der Jeep brauchte, desto mehr fragten wir uns, warum sich jemand in diesen trockenen Nirgendwo niederlassen würde.
Wir wussten, dass wir uns in einer von wilden Tieren durchzogenen Zone befanden. Dort begannen wir das Gespräch. „Diese Ziegen müssen hier von allem etwas anziehen, oder?“ „Sie ziehen sich an“… antwortet Sabinas Nachbarin.
Von Zeit zu Zeit riechen die Löwen sie und wir finden sie hier in der Nähe. Manchmal sind es braune Hyänen.“
Wir ließen der Redewendung freien Lauf, bis wir uns wohl fühlten.
Irgendwann konnten wir nicht widerstehen: „Versteh mich nicht falsch mit der Frage, aber… wie bist du an so einem Ort gelandet?“
Halbgrüne Landschaft der Weiten des Damaralandes, in unmittelbarer Nähe von Twyfelfountein.
„Wir hatten keine große Wahl“, erklärt der ruhige Gesprächspartner, der die Gelegenheit nutzt, um uns über das Unglück aufzuklären, das die kleine Gemeinde erschüttert hat.
Ein unmenschliches Erbe der Apartheid
In den 60er Jahren wurde unter der Schirmherrschaft des Völkerbundes die Apartheid da África do Sul regierte noch immer Südwestafrika, das im 1. Weltkrieg von Deutschland beschlagnahmt wurde.
Nach dem Vorbild der grausamen Jahre von deutsche Besetzung o historische Präambel, die von den Burenpionieren eröffnet wurde, bemühte sich dort um die Umsetzung einer Homelands-Politik, umgangssprachlich als Odendaal-Plan bekannt.
Laut der Empfehlung einer Untersuchungskommission für südwestafrikanische Angelegenheiten „empfahl die gute Nutzung der verfügbaren Ressourcen sowohl für Weiße als auch für Eingeborene die Schaffung von Land, das die verschiedenen ethnischen Gruppen des riesigen Territoriums willkommen heißen würde“.
Durch diesen machiavellistischen Plan schlugen die Behörden in der Praxis vor, ganze Gemeinschaften von ihren Wohnorten zu verbannen und ihre Würde wie ein Spiel zu manipulieren.
Es ist klar, dass inmitten dieser angeblichen Ideologie zahlreiche kommerzielle Interessen lauter wurden. „Wir hatten ein perfektes Leben in Mgcawu, in der Nähe des Orange River“, erzählt uns Neil.
„Aber sie wollten das ganze Gebiet Diamantenabbau und andere. Sie haben uns hierher geschickt.“
Zwei Einwohner sind Nachkommen der durch den südafrikanischen Plan von Odendaal Vertriebenen.
Dem Plan zufolge sollte das neue Bantustan des Damaralandes nur das Damara-Volk beherbergen, das nach den San und Nama als eines der ältesten in der namibischen Region gilt.
Der Odendaal-Plan bewegte die Eingeborenen weiterhin nach Lust und Laune der Herrscher.
Neil und viele der Nachbarn waren gezwungen, in diesen unwirtlichen Gegenden von Grund auf neu aufzusteigen.
Mrs. Waterboers Vereinbarung mit dem Damaraland Camp, sich um die Autos zu kümmern, ergänzte ihr besonderes existenzielles Vakuum wie ein Segen.
Vom Damaraland Camp bis zur Suche nach den Wüstenelefanten
Der Jeep erscheint. Unterbricht das Gespräch.
Er bringt uns zur Lodge, wo wir uns dreimal niederlassen.
Der Sonnenuntergang strahlt die umliegenden Hügel und Täler noch stärker aus.
Der Führer des Damaraland Camps fährt mit einem Jeep einen schmalen Pfad in der Region entlang.
Dadurch werden sie so scharlachrot, dass wir uns fragen, ob wir es zum Mars geschafft haben.
Erst das Abendessen am Tisch mit den anderen Gästen und die damit verbundenen irdischen Freuden zerstreuen diesen Zweifel.
Wir wachten um 5:30 Uhr auf.
Die aufgehende Sonne fällt auf die Spitze eines Hügels in der Nähe des Damaraland Wilderness Camp.
Ein Jeep vom Damaraland Camp bringt uns zu einem zentralen Hochhaus.
Dort frühstücken wir, während der Vollmond sich der wieder auftauchenden Sonne widersetzt.
Im Morgengrauen durchquert der Jeep die rötliche Weite rund um das Damaraland Wilderness Camp.
Bestehend aus Bergen und Tälern, übersät mit kleinen Bäumen, mit robusten und dornigen grünen Büschen.
Ein grüner Baum ragt aus dem Sandbett des Damaralandes hervor.
Drei Jeeps fahren den Hügel hinunter ins Tal.
Sie reisen zunächst in einer Karawane, zerstreuen sich aber bald, um die Suche nach Dickhäutern zu optimieren.
Wir durchqueren einsame Täler, umgeben von uralten Bergen und Vulkanen.
Eine kleine Akazie trotzt der Trockenheit der Bergwüste des Damaralandes.
In der Weite bestätigte ein einsamer Akazienbaum die biologische Widerstandsfähigkeit dieser Grenzen.
Über Funk bleiben die Jeeps in Kontakt.
Der Jeep des Damaraland Wilderness Camp sucht nach Tieren in der Damaraland-Landschaft.
Sie tauschen Informationen über Fußabdrücke und andere Hinweise aus.
Schon bald überquerten wir die Straße, auf der wir am Nachmittag zuvor im Damaraland Camp angekommen waren.
„Diese Wüstenelefanten hier sind etwas Besonderes, wissen Sie?
Sie sind viel leichter und wendiger.“ erklären Sie uns die Anleitung. „Sie haben sich daran gewöhnt, die Hügel rauf und runter zu gehen. Deshalb ist es manchmal schwierig für uns, sie zu finden.“
Guide John sucht den unwirtlichen Horizont auf der Suche nach Elefanten ab
Endlich die schwer fassbaren Dickhäuter
Wir suchten die andere Seite bis zur Erschöpfung ab.
Während wir in engeren Tälern feststeckten, kreuzten wir die Wege, denen die anderen Jeeps folgten.
Wir halten an, um neue Beweise auszutauschen.
Elefanten suchen Schutz vor der zunehmend intensiven Hitze im Schatten der dornigen Vegetation der Region.
Endlich, weit nach elf Uhr morgens, fanden wir die Herde.
Wir bewundern sie seit einiger Zeit. Die Tiere bewundern uns.
Kopf und Rüssel eines der Elefanten, die in der Region rund um das Flussbett des Huab leben.
Anschließend geht es zurück zur Lodge. Wir packen um.
Eine von mehreren Hütten im Damaraland Camp
Wir sagen Tschüss. Wir fahren nach Süden.
Je weiter wir nach Süden kamen, desto mehr faszinierende ockerfarbene Felshaufen häuften sich, identisch mit denen, die uns umgaben, als wir nach Elefanten suchten.
Einer der großen Felsen aus rosafarbenem Granit, die die Weite des Damaralandes durchziehen.
Wie in Namibia üblich, war die nächste Lodge weit entfernt und auf dem Reiseplan standen Straßen der Kategorien C, D und schlechter.
Wir machen uns so schnell wie möglich auf den Weg.
Trotzdem war es bereits dunkel, als wir in der Sorris Sorris Lodge ankamen.
Andrew, der Manager, installiert uns. Gönnen Sie uns ein göttliches Abendessen.
Sorris Sorris Lodge und der höchste Berg Namibias
Wie im Damaraland-Lager geschehen und typisch für die Region, enthüllt die Morgendämmerung einen neuen, unwahrscheinlichen Ort.
Das warme Morgenlicht fällt auf der einen Seite auf die Terrasse der Lodge und auf andere Nebengebäude, die am Hang eines weiteren großen Hügels aus rosafarbenen Granitkieseln angeordnet sind.
Die Sonne braucht nicht lange, um hinter der Lodge vorbeizugehen.
Schließlich hebt es die Szenerie vor diesem privilegierten Amphitheater hervor, handverlesen von Victor Azevedo, einem Geschäftsmann, der Afrika für lange Zeit eingeatmet hat – er lebte in Angola, África do Sul, dann in Namibia – und die nach dem Erfolg im Catering in ein Netzwerk von Lodges investierte, die ausgewählte namibische Räume enthüllen würden.
Struktur der Sorris Sorris Lodge, errichtet am Hang eines der vielen rosafarbenen Felshügel am Fuße der höchsten namibischen Erhebung, dem Brandenberg
Vor uns lag in einiger Entfernung das sandige Bett des Ugab-Flusses. Und die alluviale Ebene, die von den tosenden Fluten der Regenzeit ausgebreitet wird.
Darüber stand der Brandberg, ein imposantes Felsmassiv mit 2573 Metern, der Königsberg Namibias. 72 Stunden lang hat uns die exzentrische Geologie des Damaralandes geblendet.
Wir haben uns entschieden, unseren Aufenthalt in Sorris Sorris mit einem ganz klaren Ziel zu verlängern: es weiterhin bewundern zu können.
