Der ikonische Canyon des Sela-Passes

Die Route ist lang, steil und kurvenreich und zieht sich von der Ebene von Assam in das zerklüftete Herz von Arunachal Pradesh. An einem bestimmten Punkt nähert es sich der 4170-Meter-Höhe des Sela Pass, ein kaltes, windiges Tor, das Western Kameng von Tawang trennt.

Wir überquerten den buddhistischen Säulengang inmitten seiner flatternden Gebetsfahnen. Wir umgehen den halbgefrorenen See, den uns der Rahmen offenbart, und gehen weiter durch das letzte der Viertel. Sowohl ein paar Kilometer unterhalb als auch jenseits von Sela sind die Straßenränder mit grünem Segeltuch und Kampagnen-Camouflage übersät.

Zelte und verborgene Geschäfte, Lastwagen und andere leichtere Fahrzeuge folgen. Tausende von Soldaten aus der ganzen Welt Indien, bevölkern und betreiben diese strategischen Kriegskolonien, die sich bis zu den letzten Metern Nordindiens wiederholen würden.

Von den Höhen von Sela erreichen wir den Hang, der zum Rand des Tawang-Tals und den dort angesiedelten Dörfern führt: Dungkhar, Khalengche, Tongsheng. Tawang, die Stadt, erhob sich hoch oben am gegenüberliegenden Hang. Der Plan war, dort für die Nacht Unterschlupf zu suchen.

Zuvor müssen wir noch einen letzten Abstecher nach Thinmey machen, dem Standort eines herausragenden Klosters, wenn auch im Schatten des größten und berühmtesten der Region.

Ein buddhistisches Badmintonturnier

Wir kamen gegen Ende des Nachmittags an. Wir lenken uns einige Zeit mit einer riesigen Gebetsmühle ab, bis ein plötzlicher Lärm von der Rückseite des Komplexes unsere Neugier weckt.

Ein schlanker Schuppen, der als Raum diente, trennte das Hauptgebäude von einer erhöhten, unbefestigten Terrasse, die mit einem Volleyball- und Badmintonnetz ausgestattet war.

Buddhistische Mönche spielen am späten Nachmittag im Kloster Thinmey Badminton

Dort versammelten sich die Mönche des Klosters inmitten eines Squat-Sportturniers. Zwei wilde Paare hatten sich bereits fast aller ihrer burgunderfarbenen Outfits entledigt. Aufgrund der Heiligkeit des Ortes und der Anwesenheit junger Schüler sahen sie sich mit einer zurückhaltenden Wut konfrontiert.

Diese warteten darauf, dass sie an der Reihe waren, Tee schlürfend zu spielen. Und warum der Rauch, der von den großen gerösteten Töpfen freigesetzt wurde, die das Blechdach der Küche überquerten und in den Himmel stiegen, wenn er zur Zeit des gemeinsamen Abendessens sublimierte.

Die diensthabende Köchin begleitete die Streiche der Knaben von Buda und gleichzeitig das Kochen von Milchtee in ihren Händen.

Sie kocht im Thinmey-Kloster und beobachtet draußen den Spaß der Mönche.

Der Sonnenuntergang diktierte das Ende des Turniers, die Zeit für uns, im Yangzom Hotel Zuflucht zu suchen, und die bevorstehende Mahlzeit. Wir kamen von einem zwölfstündigen faszinierenden, aber schmerzhaften Roadtrip.

Wir können nicht mehr lange widerstehen.

Wir wachten lange vor der Sonne am neuen Tag auf. Wir werfen einen Blick auf das Haus, in dem Tsangyang Gyatso, der sechste Dalai Lama, ein junger Mann der in dieser Gegend vorherrschenden Mompa-Ethnie, geboren wurde.

Danach durchqueren wir das urbane Tawang und besuchen eine riesige Statue ihres Inspirators: Buddha.

Anhänger gehen um eine große Buddha-Statue in Tawang herum.

Ein buddhistisches Kloster von Monta

Es dämmerte noch kaum. Ein Zug von Gläubigen umkreiste den roten Sockel des farbenfrohen Throns des Weisen und entwirrte die Perlen ihrer Malas, der buddhistischen Rosenkränze. Die Sonnenstrahlen begannen, ein fernes Heiligtum zu vergolden, so strahlend, dass es uns ins Auge fiel.

Es war viel mehr als nur ein weiteres Kloster, die Festung aus weißen und gelben Gebäuden, die wir bewunderten und bis zur Erschöpfung fotografierten, vor einem launischen Umriss schattiger Berge.

Das buddhistische Kloster Tawang, das größte in Indien und das zweitgrößte der Welt, hinter Potala, Lhasa, Tibet.

Das buddhistische Kloster Tawang wurde 1680-81 auf einer Höhe von 3000 Metern gegründet und ist nach wie vor das größte der Welt Indien. Es ist in der Tat das zweitgrößte der Welt nach Potala, das der chinesischen Invasion im tibetischen Herzen von Lhasa Widerstand leistete.

Um acht Uhr kehrten das Kloster und die ansässigen Mönche zu ihren Routinen zurück. Wir sahen, wie sie sich vor einem langen Schulflügel versammelten und sich dann mit dem Gesicht zum Gebäude gruppierten, mit dem Rücken zur Stadt und der sie umgebenden Bergkette.

Exzentrische Morgendebatten

Andere tauchen aus den Klassenzimmern und aus verschiedenen Teilen des Komplexes auf. Hefte und Hefte mitbringen. Sie bilden neue Gruppen auf der Terrasse und beginnen eine lebhafte Sitzung buddhistischer Debatten, gefüllt mit Applaus, syllogistischen Rufen und trotzigen Antworten.

Anderthalb Stunden später sind die Debatte und die Lehren vorbei. Ein Bataillon von Mönchen und Mönchen formiert sich auf der Terrasse und beobachtet eine gemächliche Rede eines der Mentoren des Klosters.

Es folgt ein Gruppengebet, gefolgt von den Jüngeren, denen in der ersten Reihe, aufmerksam und mit geschlossenen Augen, unter der atemlosen Aufsicht der alten Tutoren.

Auf der großen Terrasse des Klosters Tawang beten junge Mönchslehrlinge in Reih und Glied

Aber auch diese Sitzung des Glaubens und der Disziplin geht zu Ende.

Jugendliche und Kinder zerstreuen sich zwischen offensichtlicher Erleichterung und Ekstase, viele von ihnen gehen in die Gasse, die zu einem Kloster führt, das sie bald in Ketten fegen.

Ein militärisches Fest auf dem Weg zu einem Kloster

Wir beschäftigen die Mönche mit ihrer Faszination. Tawang beherbergte auch ein Kloster, das von Ani. John, der örtliche Guide, war der Meinung, dass wir ihn besuchen sollten.

Also machten wir uns auf den Weg, aber ohne es jemals zu erwarten, wurden wir von einem Militärbataillon überfallen, das nicht nur die Zufahrtsstraße, sondern auch ein weites Gebiet um sie herum kontrollierte.

Aus Gründen, die wir gleich erklären werden, ist Arunachal Pradesh eine der sensibelsten indischen Provinzen in Bezug auf Sicherheit und die Anwesenheit von Ausländern. Wir waren Teil einer Delegation von Journalisten, die alle spezielle Visa hatten, mit denen sie über den Ort berichten konnten.

Trotzdem, als ein riesiger Sikh-Soldat das Auto anhält, in dem wir fuhren, kommt uns der Gedanke, dass wir in Schwierigkeiten geraten könnten.

Das Englisch des Soldaten ist schlecht, also hilft uns die Übersetzung des Fahrers. „Sie haben dort in ihrem Bataillon eine Punjabi-Party organisiert. Sie wollen, dass Sie mitmachen.“

Indische Armeesoldaten während eines kleinen Festes, das eine Feier ihres Regiments belebte.

Zuerst rümpften wir die Nase. Die andere Hälfte unserer Gruppe war bereits im Kloster angekommen. Wir wollten die weibliche Seite von Tawangs buddhistischer Religiosität nicht verlieren.

Aber wenn der Fahrer uns sagt, dass wir Zeit haben; dass es kein Problem wäre, wenn wir später im Kloster ankämen, fühlten wir uns nicht mehr eingeschränkt und schätzten die Einladung so, wie sie es verdiente.

Augenblicke später finden wir uns mit Dutzenden indischer Offiziere und Soldaten wieder: Punjabis e Sikhs, fast alle robust und mit einer hochmütigen Haltung, wie es ihr Vorrecht ist. biete uns an Papad und andere Spezialitäten in thalis sortiert.

Wir stellten schnell fest, dass uns das verwendete Gewürz nicht gewachsen war, entschuldigten uns und gingen zu milden Desserts über. kheer, indischer Milchreis.

Immer mehr Militärs und Volksangehörige schließen sich der alliierten Geselligkeit an und greifen von einem langen Buffet aus an. Es klingt wie festliche Musik, aber gebremst durch die Ernsthaftigkeit der Mission des Bataillons verkommt die Party nie zu Bollywood-Tagträumen.

Dilbag Singh, ein Punjabi-Offizier eines Bataillons, das in Tawang stationiert war, um eine Wiederholung der chinesischen Invasion von 1962 zu verhindern.

Die indische Kriegsmacht, die China abschreckt

Dort, wie auch rund um den Sela-Pass und anderswo in Arunachal Pradesh, hat die Präsenz der indischen Armee sowohl eine historische als auch eine aktuelle Daseinsberechtigung. Zwischen den beiden liegt die Sicherheit und Vorherrschaft Ihrer riesigen, mega-bevölkerten Nation.

Bereits um 500 v. Chr. wurde die Region Tawang von der ethnischen Gruppe der Mompa dominiert. Es war Teil des Königreichs Bhutan. Später wurde es in die aufgenommen Tibet und so blieb es jahrhundertelang.

1914, als die Briten in diesem Teil Asiens zunehmend vorherrschend wurden, wurde ein sogenanntes Shimla-Abkommen zwischen Großbritannien, Indien o Tibet, zwang Tibet, mehrere hundert Quadratkilometer an Großbritannien abzutreten. Der Vertrag wurde von der ignoriert China.

Während dieser gesamten Zeit, auch abgesehen von der Tibet, Tawang ist den Tibetern immer zugänglich geblieben. 1950, die China eingedrungen Tibet.

Tawang wurde ihnen allmählich unzugänglich. Eine offene Wunde zwischen den China und Indische Republik, erst drei Jahre zuvor für unabhängig erklärt.

Häuser in der Stadt Tawang, die sich im gleichnamigen Tal neben der umstrittenen Grenze zu China befindet.

Seit Beginn des Aufstands und besonders während der Aufstände von 1959 unterstützte Indien die Tibeter, einschließlich des Dalai Lama, dem es sofort Asyl gewährte.

Gleichzeitig begann er seine Vorwärtspolitik, in der er mehrere militärische Außenposten errichtete, sogar nördlich der McMahon-Grenzlinie (definiert vom Außenminister Henry McMahon).

Für seinen Teil, Monate nach dem Shimla-Abkommen, die China es hatte bereits seine eigenen Außenposten südlich dieser Linie errichtet. Wie zu erwarten war, führten Meinungsverschiedenheiten zu Konfrontationen.

Kurze Grenzkonfrontationen

Die Chinesen konnten ihre Bemühungen nicht durchsetzen und starteten Offensiven in der Region Ladakh und gleichzeitig über die McMahon-Linie. Sie taten es mitten im Hohen Himalaya, in einem der wildesten Kriegsszenarien aller Zeiten.

Und mitten in der Kubakrise, als die sowjetische Kühnheit Kuba verließ EUA in Schwierigkeiten und nicht verfügbar, um die zu unterstützen Indien.

1962 wurde Tawang von der besetzt China, im Bild von fast 40.000 km² ehemals zugehörig Indien oder im Streit.

Zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Invasion, aber vorsichtig, erklärten die Chinesen einen einseitigen Waffenstillstand und zogen sich von einigen Stellungen zurück. Tawang war einer von ihnen.

Ab November 1962 kehrte es unter indische Kontrolle zurück. Wie zu erwarten war, hat sich Delhi nie von dem Trauma erholt. Als das Haus ausgeraubt wurde, brachte er Schlösser an der Tür an.

Wir verließen das Bankett, dankbar für die Geselligkeit und die freundlichen Gruppenfotos, entschlossen, die ursprünglichen Pläne wiederherzustellen.

Als wir am Kloster ankamen, war die andere Hälfte der Gruppe auf dem Weg nach draußen. Nur ein Portikus begrüßt uns mit der tibetischen Botschaft von „Tashi Delek“, die mit „Segen und viel Glück“ oder „glückverheißende Grüße“ übersetzt werden kann.

Das Kloster von Ani und die Rückkehr zum Kloster

Wir nerven aus zweiter Hand die wenigen schwer fassbaren Nonnen, die wir dort finden.

Eine Nonne trägt einen schweren Sack im Kloster von Ani

Vom Kloster kehren wir ins Herz von Tawang zurück und erkunden den hektischen Straßenmarkt. Am Nachmittag besuchen wir Tipki, ein traditionelles Mompa-Dorf am Fuße des Tals, wo wir mit einem solchen Fest, Pomp und einer solchen Zeremonie empfangen werden, dass wir es vorziehen, es in einem eigenen Artikel zu erzählen.

Wir verlassen das Dorf bei Sonnenuntergang und kehren zur Nachtunterkunft des Hotels zurück.

Ein neuer Tag, ein neues schmerzhaftes Erwachen, noch früher am Morgen als der vorherige. Wir kehrten zum Kloster Tawang zurück, fest entschlossen, am Morgengebet der Mönchslehrlinge teilzunehmen.

Als wir den Komplex betraten, war es noch dunkel und wir konnten keine Menschenseele entdecken. Wir saßen in schläfriger Erwartung an der Tür des Haupttempels.

Als schließlich die ersten Sonnenstrahlen im Osten durch die Wolken brechen, taucht ein Strom „kleiner Buddhas“ aus dem Wohnflügel des Klosters auf, überquert den Innenhof und stürzt in großer Eile in den Tempel.

Die jungen Mönche sitzen in mehreren Reihen und bekommen einen Becher Milch, der ihr Fasten bricht.

Mönch serviert anderen Lehrlingen während der Morgenzeremonie im Tawang-Kloster Milch.

Danach beginnt ein erwachsener Priester die Zeremonie mit Gesängen und klangvollen Gebeten, denen selbst unser immer dynamischer werdendes Eindringen nicht im Weg stehen kann.

Wir verließen das Kloster unter dem Druck von John, der uns für den Rest des Tages alle zurückfahren musste Guwahati, der Hauptstadt der Nachbarprovinz Assam.

Die Sonne, die durch die Fenster des Tempels hereinbrach, traf die Gesichter einiger auserwählter Mönche. Und es belebte die Verteidigungsmission der vielen dort stationierten Bataillone der indischen Armee.

Früher Sonnenstrahl trifft einen der Mönche im Haupttempel des Klosters Tawang

Weitere Informationen über Tawang und sein Kloster auf der Website Unglaubliches Indien.