Usakos drängt dem urbanisierten Namibia ein neues „Bis bald“ auf.
Seine farbenfrohen und malerischen Häuser mit offensichtlicher Kolonialarchitektur verführen uns dazu, etwas Zeit damit zu verbringen. Wir gingen durch zwei oder drei der zentralen Straßen, alle mit Namen, die das bestätigen Germanische Genese der Stadt: an Kaiser Wilhelm, an Goethe, an Leutwein.
Bis die Größe und Bedeutung des wahren Ziels uns von der Illusion befreit und uns dazu bringt, die Reise fortzusetzen. Wir kehrten zur Straße B2 zurück, die uns aus der inzwischen weit entfernten Stadt Okahandja führte. Kurz darauf verurteilt uns diese Route der Kategorie B, wie es in Namibia oft vorkommt, zu einem D, D1918.
Der Asphalt weicht einer Piste aus feinem, rutschigem Kies und erzeugt eine Staubspur, die die Brise aufwirbelt und über die Wüstenebene verteilt. Wir durchquerten die namibische Region Erongo. Von da an zeigten sie nach Norden statt auf den Atlantik.
Die Strecke wellt sich entsprechend den Launen der Ebene. Ohne Vorwarnung erblickten wir von einem dieser Gipfel aus die Reihe der felsigen Gipfel, die wir suchten und die zum großen Teil vom Pontok-Gebirge gebildet wurden.
Das Morgen- und Streiflicht, immer noch sanft, ließ das Ganze orange erscheinen.
Im Bewusstsein, dass die Sonne bald nach Norden und hinter die Formation wandern würde, fotografierten wir sie immer wieder aus den interessantesten Perspektiven.
Trotz der Entfernung stach einer der Gipfel hervor, hoch aufragend und scharf.
Ein Granit-Matterhorn aus Namibia
Es war die Spitzkoppe, aus dem Deutschen übersetzt „spitze Kuppel“.
Eine Granitinsel, die eine Höhe von 1728 m erreicht und deren spitzer Gipfel etwa 670 m über der Insel liegt gelb-ockerfarbene Wüste der Namib, in Begleitung einer weniger scharfen Kleinen Spitzkoppe, die auf 1584 Metern bleibt.
Während der Kolonialzeit des germanischen Westafrikas (1884–1915) bemerkten die Deutschen wahrscheinlich die Ähnlichkeit der Form des höchsten Gipfels mit dem Symbolberg der Schweiz.
Der pompöse Spitzname „Namibias Matterhorn".
Von da an wuchs die Bekanntheit des Berges immer weiter. Stanley Kubrick und Arthur C. Clarke beispielsweise zollten ihm eine ungewöhnliche Hommage.
Im Jahr 1968 verwendeten sie Photographs aus verschiedenen Perspektiven der Spitzkoppe und der angrenzenden Berge als Hintergrund für kühne Science-Fiction "2001, Space Odyssey: The Dawn of Man".
Immer noch in derselben fotografischen Unterhaltung treffen wir auf einen Hirten, der eine indianische Schar Ziegen zu Orten mit essbaren Blattsträuchern führt.
Solche Herden sichern das Überleben mehrerer Familien in der Umgebung.
Von der Viehzuchtfarm zum Damara People Tourist Village
Sie haben wenig mit der Opulenz der Pionierzeit von Spitzkopje zu tun, einem Viehlager, das 1896 von einer sogenannten Kolonialgesellschaft gegründet wurde, im Herzen einer 120 Hektar großen Farm, ausgestattet mit Ställen und anderen Infrastrukturen, die bei um die Jahrhundertwende beherbergte es 1500 Stück Vieh, 4000 Schafe und Ziegen und 120 Pferde.
Nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg kam die Farm wie das gesamte namibische Territorium unter die Verwaltung des Völkerbundes.
Im Jahr 1964, bereits unter der África do Sul, fiel die Farm unter den Odendaal-Plan, der darauf abzielte, Gebiete zu garantieren, die die einheimische Bevölkerung bewohnen und erkunden konnte.
Die damaligen Eigentümer wurden enteignet. Sechs Jahre später luden die Behörden mehrere Damara-Familien ein, sich dort niederzulassen.
Die wirtschaftliche und soziale Realität der Spitzkoppe ist heute uneinheitlich.
Wir kamen im gleichnamigen Dorf an, das durch die touristische Anziehungskraft der Berge entstanden ist.
Die Damara leben noch immer dort, in Häusern, die schäbig aussehen.
Sie leben von ein paar angebotenen Dienstleistungen, dem Verkauf von üppigen Steinen und einigen einfachen Kunsthandwerksarbeiten.
Wir fanden das letzte Stück bis zur Rezeption des Spitzkoppe-Komplexes gesäumt von Verkäufern, die an Flecht- und Klecksständen ausstellten und ihre Stücke so nah wie möglich an die Passanten hielten und ausstellten.
Dort ließ sich auch eine Himba-Gemeinschaft nieder, die aus ihrer natürlichen Region Kaokland (weiter im Nordwesten Namibias gelegen) vertrieben wurde, und zwar aufgrund des Geldes, das von Außenstehenden gezahlt wurde, die die Gelegenheit nutzten, das Dorf zu besuchen und ihre besondere Lebensweise zu schätzen.
Von Arch zum Little Bushman Paradise
Wir haben eine Tour rund um den Fuß des Spitzkoppe-Gebirges und einen Teil des Pontok-Gebirges eröffnet, die unumgängliche geologische, archäologische und historische Punkte enthüllt.
Jeder von ihnen offenbart seinen ganz eigenen Blick auf den Hauptgipfel.
Das erste, auf das wir stoßen, ist Arco, eine tugendhafte Erosionsformation mit rutschigem Zugang.
Es umrahmt einen Teil des Pontok-Gebirges.
Es dient einigen Cape Damans als Heimat, die es gewohnt sind, die unbeholfenen Auf- und Abstiege der Besucher auf dem Panoramabalkon ihres Hauses zu genießen.
Aus dem Auge des Bogens konnten wir die Basis des Spitzkoppe-Granitmassivs sehen.
Hierhin gehen wir und weisen auf den eingezäunten, von Parkpersonal bewachten Eingang des Small Bushman Paradise hin, einer von mehreren Gruppen von Höhlenmalereien, die Jäger und Sammler der San vor 2000 bis 4000 Jahren auf dem Felsen geschaffen haben.
Im Vergleich dazu sind die oxidierten Wände, die sie als Schirm nutzten, mindestens 120 Millionen Jahre alt.
Samuel, der Damara-Führer, der uns begrüßt, enthüllt uns blutfarbene Piktogramme der meisten Tiere, mit denen die Buschmänner lebten und an die sie sich an die Jagd gewöhnt hatten:
kleine Männer, die Antilopen jagen, und unter anderem Nashörner, die leicht an ihrer charakteristischen Form zu erkennen sind.
Weitere Buschmann-Felsmalereien im Bushman Paradise
Wir verabschiedeten uns und machten weiter. Diesmal auf der Suche nach dem Buschmann-Paradies. Auf seinem Weg umrunden wir den riesigen Granit bis zu seiner östlichen Schwelle.
Als wir an der entsprechenden Station der Anlage ankommen, scheint der etwas pummelige Guide von unserem Erscheinen geplagt zu sein. „…Ich mache das nur, weil ich nichts anderes finden konnte. Wie Sie sehen, bin ich nicht gerade sportlich. Allein heute bin ich viermal rauf und runter gefahren!“ Reue.
Wir fühlen uns unterstützend, nicht wirklich, wir entwaffnen uns. Der Leitfaden entspricht. Folgen Sie uns den Hang hinauf und ziehen Sie dabei an der Haltekette, die angebracht ist, um potenziell tödliche Stürze zu vermeiden.
Wenn wir die mittlere, flachere Zone erreichen, in der die örtlichen Höhlenmalereien verborgen waren, sind es die natürlichen Festungen mit abgerundeten Felsen und die namibischen Panoramen soweit das Auge reicht, die uns mehr verzaubern als die antiken Werke der Buschmänner.
Auf dem Rückweg zur Südseite warfen wir einen Blick auf zwei alte Militärgräber aus der Zeit, als eine Festung die riesige Farm der Colonial Society verteidigte.
Zurück am Ausgang werden wir von einer gesprenkelten, im Zickzack fliegenden Herde angolanischer Hühner abgelenkt.
Unter Druck gesetzt von den Anforderungen einer tausende Kilometer langen Route zwischen Windhoek und dem äußersten Nordosten Namibias machten wir uns eilig auf den Weg nach Swakopmund.
Einige Tage später erfolgt die Rückkehr zur Grande Spitzkoppe
Wir waren von der majestätischen Spitzkoppe so beeindruckt, dass wir den Tag zwangsweise zu einem späteren Zeitpunkt an ihrem Fuß verbringen mussten. Wir fügen es am Ende der Rückreise zwischen der Ferne ein Bwabwata-Nationalpark (Caprivi Strip) und Windhoek.
Jetzt hatten wir erst einen Teil der Strecke von Uis zurückgelegt und betrachteten die Wette bereits als gewonnen.
Wir verlassen diese Stadt mit einer westafrikanischen Atmosphäre. Kurz darauf entpuppt sich die Straße D1930, auf der wir unterwegs sind, als verlassene Achterbahn. Es durchquerte eine Savanne voller Gazellen, Paviane und Trappen.
Wie bei Windhoeks erster Reise, aber umgekehrt, sehen wir, wie sich die Spitzkoppe-Pontok-Formation nähert, sich definiert und ohne einen Wolkenfleck durch den blauen Himmel reißt.
Wir kamen im Lager an, wo wir die Nacht verbringen würden, während die Sonne hinter den Felsmassiven westlich der Formation unterging.
Wir gingen zwischen den Zelten entlang der Pfade, die zu ihrer Basis führten. Wir kletterten auf und ab über Felsen an den Wegrändern, ganz abhängig davon, wie der Himmel brannte und die Berge in vergängliche Monumente der Schwärze verwandelte.
Als mit der Morgendämmerung und unserem Erwachen die Nacht wieder hereinbricht, bemerken wir dekorative Details des Lagers, das an uns vorbeigegangen ist: die Boiler in den Zelten und das über Feuer erhitzte Wasser in unseren Duschen.
Eine alte Windmühle über Lampen aus gedrehten Baumstämmen.
Genau dort, vorn und oben, die große Spitzkoppe, rosarot von der strahlenden Sonne.
Ein bezauberndes Spiegelbild von Ihnen in einem schwer fassbaren, reflektierenden Teich, ein Blau, das viel dunkler ist als das himmlische.
ZIELFORMULAR
1 – Windhoek
2 – Usakos
3 – Spitzkoppe
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