Spitzkoppe, Damaraland, Namíbia

Namibias scharfer Berg


Damara-Freunde
Der Bogen
Kunsthandwerk-Schaufenster
Aviar-Eigentumswohnung
Angolanisches Huhn auf der Flucht
Damara-Wurzeln
Cape Daman
Kleines namibisches Reptil
Kunsthandwerk und Mineralien
Vermächtnis des Windes
Weavers Häuser
Die Goldene Spitzkoppe
Pastoralismus in Namíbe
Spitzkoppen
Spitzkoppe-Namibia-Mountain-River
In der Dämmerung
Verkäuferin Damara-Himba
Air Spitzkoppe
Spitzkoppe-Namibia-Bergblick
Mit 1728 Metern erhebt sich das „Namibische Matterhorn“ unterhalb der zehn höchsten Erhebungen Namibias. Keiner von ihnen ist mit der dramatischen und symbolträchtigen Granitskulptur von Spitzkoppe vergleichbar.

Usakos drängt dem urbanisierten Namibia ein neues „Bis bald“ auf.

Seine farbenfrohen und malerischen Häuser mit offensichtlicher Kolonialarchitektur verführen uns dazu, etwas Zeit damit zu verbringen. Wir gingen durch zwei oder drei der zentralen Straßen, alle mit Namen, die das bestätigen Germanische Genese der Stadt: an Kaiser Wilhelm, an Goethe, an Leutwein.

Bis die Größe und Bedeutung des wahren Ziels uns von der Illusion befreit und uns dazu bringt, die Reise fortzusetzen. Wir kehrten zur Straße B2 zurück, die uns aus der inzwischen weit entfernten Stadt Okahandja führte. Kurz darauf verurteilt uns diese Route der Kategorie B, wie es in Namibia oft vorkommt, zu einem D, D1918.

Der Asphalt weicht einer Piste aus feinem, rutschigem Kies und erzeugt eine Staubspur, die die Brise aufwirbelt und über die Wüstenebene verteilt. Wir durchquerten die namibische Region Erongo. Von da an zeigten sie nach Norden statt auf den Atlantik.

Die Strecke wellt sich entsprechend den Launen der Ebene. Ohne Vorwarnung erblickten wir von einem dieser Gipfel aus die Reihe der felsigen Gipfel, die wir suchten und die zum großen Teil vom Pontok-Gebirge gebildet wurden.

Das Morgen- und Streiflicht, immer noch sanft, ließ das Ganze orange erscheinen.

Im Bewusstsein, dass die Sonne bald nach Norden und hinter die Formation wandern würde, fotografierten wir sie immer wieder aus den interessantesten Perspektiven.

Trotz der Entfernung stach einer der Gipfel hervor, hoch aufragend und scharf.

Ein Granit-Matterhorn aus Namibia

Es war die Spitzkoppe, aus dem Deutschen übersetzt „spitze Kuppel“.

Eine Granitinsel, die eine Höhe von 1728 m erreicht und deren spitzer Gipfel etwa 670 m über der Insel liegt gelb-ockerfarbene Wüste der Namib, in Begleitung einer weniger scharfen Kleinen Spitzkoppe, die auf 1584 Metern bleibt.

Während der Kolonialzeit des germanischen Westafrikas (1884–1915) bemerkten die Deutschen wahrscheinlich die Ähnlichkeit der Form des höchsten Gipfels mit dem Symbolberg der Schweiz.

Der pompöse Spitzname „Namibias Matterhorn".

Von da an wuchs die Bekanntheit des Berges immer weiter. Stanley Kubrick und Arthur C. Clarke beispielsweise zollten ihm eine ungewöhnliche Hommage.

Im Jahr 1968 verwendeten sie Photographs aus verschiedenen Perspektiven der Spitzkoppe und der angrenzenden Berge als Hintergrund für kühne Science-Fiction "2001, Space Odyssey: The Dawn of Man".

Immer noch in derselben fotografischen Unterhaltung treffen wir auf einen Hirten, der eine indianische Schar Ziegen zu Orten mit essbaren Blattsträuchern führt.

Solche Herden sichern das Überleben mehrerer Familien in der Umgebung.

Von der Viehzuchtfarm zum Damara People Tourist Village

Sie haben wenig mit der Opulenz der Pionierzeit von Spitzkopje zu tun, einem Viehlager, das 1896 von einer sogenannten Kolonialgesellschaft gegründet wurde, im Herzen einer 120 Hektar großen Farm, ausgestattet mit Ställen und anderen Infrastrukturen, die bei um die Jahrhundertwende beherbergte es 1500 Stück Vieh, 4000 Schafe und Ziegen und 120 Pferde.

Nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg kam die Farm wie das gesamte namibische Territorium unter die Verwaltung des Völkerbundes.

Im Jahr 1964, bereits unter der África do Sul, fiel die Farm unter den Odendaal-Plan, der darauf abzielte, Gebiete zu garantieren, die die einheimische Bevölkerung bewohnen und erkunden konnte.

Die damaligen Eigentümer wurden enteignet. Sechs Jahre später luden die Behörden mehrere Damara-Familien ein, sich dort niederzulassen.

Die wirtschaftliche und soziale Realität der Spitzkoppe ist heute uneinheitlich.

Wir kamen im gleichnamigen Dorf an, das durch die touristische Anziehungskraft der Berge entstanden ist.

Die Damara leben noch immer dort, in Häusern, die schäbig aussehen.

Sie leben von ein paar angebotenen Dienstleistungen, dem Verkauf von üppigen Steinen und einigen einfachen Kunsthandwerksarbeiten.

Wir fanden das letzte Stück bis zur Rezeption des Spitzkoppe-Komplexes gesäumt von Verkäufern, die an Flecht- und Klecksständen ausstellten und ihre Stücke so nah wie möglich an die Passanten hielten und ausstellten.

Dort ließ sich auch eine Himba-Gemeinschaft nieder, die aus ihrer natürlichen Region Kaokland (weiter im Nordwesten Namibias gelegen) vertrieben wurde, und zwar aufgrund des Geldes, das von Außenstehenden gezahlt wurde, die die Gelegenheit nutzten, das Dorf zu besuchen und ihre besondere Lebensweise zu schätzen.

Von Arch zum Little Bushman Paradise

Wir haben eine Tour rund um den Fuß des Spitzkoppe-Gebirges und einen Teil des Pontok-Gebirges eröffnet, die unumgängliche geologische, archäologische und historische Punkte enthüllt.

Jeder von ihnen offenbart seinen ganz eigenen Blick auf den Hauptgipfel.

Das erste, auf das wir stoßen, ist Arco, eine tugendhafte Erosionsformation mit rutschigem Zugang.

Es umrahmt einen Teil des Pontok-Gebirges.

Es dient einigen Cape Damans als Heimat, die es gewohnt sind, die unbeholfenen Auf- und Abstiege der Besucher auf dem Panoramabalkon ihres Hauses zu genießen.

Aus dem Auge des Bogens konnten wir die Basis des Spitzkoppe-Granitmassivs sehen.

Hierhin gehen wir und weisen auf den eingezäunten, von Parkpersonal bewachten Eingang des Small Bushman Paradise hin, einer von mehreren Gruppen von Höhlenmalereien, die Jäger und Sammler der San vor 2000 bis 4000 Jahren auf dem Felsen geschaffen haben.

Im Vergleich dazu sind die oxidierten Wände, die sie als Schirm nutzten, mindestens 120 Millionen Jahre alt.

Samuel, der Damara-Führer, der uns begrüßt, enthüllt uns blutfarbene Piktogramme der meisten Tiere, mit denen die Buschmänner lebten und an die sie sich an die Jagd gewöhnt hatten:

kleine Männer, die Antilopen jagen, und unter anderem Nashörner, die leicht an ihrer charakteristischen Form zu erkennen sind.

Weitere Buschmann-Felsmalereien im Bushman Paradise

Wir verabschiedeten uns und machten weiter. Diesmal auf der Suche nach dem Buschmann-Paradies. Auf seinem Weg umrunden wir den riesigen Granit bis zu seiner östlichen Schwelle.

Als wir an der entsprechenden Station der Anlage ankommen, scheint der etwas pummelige Guide von unserem Erscheinen geplagt zu sein. „…Ich mache das nur, weil ich nichts anderes finden konnte. Wie Sie sehen, bin ich nicht gerade sportlich. Allein heute bin ich viermal rauf und runter gefahren!“ Reue.

Wir fühlen uns unterstützend, nicht wirklich, wir entwaffnen uns. Der Leitfaden entspricht. Folgen Sie uns den Hang hinauf und ziehen Sie dabei an der Haltekette, die angebracht ist, um potenziell tödliche Stürze zu vermeiden.

Wenn wir die mittlere, flachere Zone erreichen, in der die örtlichen Höhlenmalereien verborgen waren, sind es die natürlichen Festungen mit abgerundeten Felsen und die namibischen Panoramen soweit das Auge reicht, die uns mehr verzaubern als die antiken Werke der Buschmänner.

Auf dem Rückweg zur Südseite warfen wir einen Blick auf zwei alte Militärgräber aus der Zeit, als eine Festung die riesige Farm der Colonial Society verteidigte.

Zurück am Ausgang werden wir von einer gesprenkelten, im Zickzack fliegenden Herde angolanischer Hühner abgelenkt.

Unter Druck gesetzt von den Anforderungen einer tausende Kilometer langen Route zwischen Windhoek und dem äußersten Nordosten Namibias machten wir uns eilig auf den Weg nach Swakopmund.

Einige Tage später erfolgt die Rückkehr zur Grande Spitzkoppe

Wir waren von der majestätischen Spitzkoppe so beeindruckt, dass wir den Tag zwangsweise zu einem späteren Zeitpunkt an ihrem Fuß verbringen mussten. Wir fügen es am Ende der Rückreise zwischen der Ferne ein Bwabwata-Nationalpark (Caprivi Strip) und Windhoek.

Jetzt hatten wir erst einen Teil der Strecke von Uis zurückgelegt und betrachteten die Wette bereits als gewonnen.

Wir verlassen diese Stadt mit einer westafrikanischen Atmosphäre. Kurz darauf entpuppt sich die Straße D1930, auf der wir unterwegs sind, als verlassene Achterbahn. Es durchquerte eine Savanne voller Gazellen, Paviane und Trappen.

Wie bei Windhoeks erster Reise, aber umgekehrt, sehen wir, wie sich die Spitzkoppe-Pontok-Formation nähert, sich definiert und ohne einen Wolkenfleck durch den blauen Himmel reißt.

Wir kamen im Lager an, wo wir die Nacht verbringen würden, während die Sonne hinter den Felsmassiven westlich der Formation unterging.

Wir gingen zwischen den Zelten entlang der Pfade, die zu ihrer Basis führten. Wir kletterten auf und ab über Felsen an den Wegrändern, ganz abhängig davon, wie der Himmel brannte und die Berge in vergängliche Monumente der Schwärze verwandelte.

Als mit der Morgendämmerung und unserem Erwachen die Nacht wieder hereinbricht, bemerken wir dekorative Details des Lagers, das an uns vorbeigegangen ist: die Boiler in den Zelten und das über Feuer erhitzte Wasser in unseren Duschen.

Eine alte Windmühle über Lampen aus gedrehten Baumstämmen.

Genau dort, vorn und oben, die große Spitzkoppe, rosarot von der strahlenden Sonne.

Ein bezauberndes Spiegelbild von Ihnen in einem schwer fassbaren, reflektierenden Teich, ein Blau, das viel dunkler ist als das himmlische.

 

ZIELFORMULAR

1 – Windhoek

2 – Usakos

3 – Spitzkoppe

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Damaraland, Namíbia

Namibia auf den Felsen

Hunderte von Kilometern nördlich von Swakopmund, viele weitere der berühmten Dünen von Swakopmund Sossuvlei, Damaraland ist die Heimat von Wüsten, durchsetzt mit Hügeln aus rötlichem Gestein, dem höchsten Berg und uralter Felskunst der jungen Nation. Die Siedler Südafrikaner benannte diese Region nach den Damara, einer der ethnischen Gruppen Namibias. Nur diese und andere Bewohner beweisen, dass es auf der Erde bleibt.
Kolmanskop, Namíbia

Erzeugt von den Diamanten von Namibe, verlassen in ihrem Sand

Es war die Entdeckung eines reichhaltigen Diamantenfeldes im Jahr 1908, die Kolmanskops Gründung und surreale Opulenz hervorbrachte. Weniger als 50 Jahre später gingen die Edelsteine ​​zur Neige. Die Bewohner verließen das Dorf der Wüste.
Fish River Canyon, Namíbia

Die namibischen Eingeweide Afrikas

Wenn nichts es vorhersehen lässt, reißt eine riesige Flussschlucht das südliche Ende des Flusses auf Namíbia. Mit 160 km Länge, 27 km Breite und teilweise 550 Metern Tiefe ist der Fish River Canyon der Grand Canyon aus Afrika. Und eine der größten Schluchten der Erde.
Sossusvlei, Namíbia

Sossusvleis Sackgasse Namib

Wenn er fließt, schlängelt sich der kurzlebige Tsauchab-Fluss 150 km von den Bergen von Naukluft entfernt. In Sossusvlei angekommen, verirrt er sich in einem Meer aus Sandbergen, die um den Himmel buhlen. Die Eingeborenen und Siedler nannten es den Sumpf ohne Wiederkehr. Wer diese ungewöhnlichen Orte in Namibia entdeckt, denkt immer wieder an eine Rückkehr.
Twyfelfontein - Ui Aes, Namíbia

Das Rupestrische Namibia

Während der Steinzeit war das heute mit Heu bedeckte Tal des Aba-Huab-Flusses die Heimat einer vielfältigen Fauna, die Jäger anzog. In jüngerer Zeit prägten die Abenteuer der Kolonialzeit diesen Teil Namibias. Nicht so viele wie die mehr als 5000 Petroglyphen, die in Ui Aes / Twyfelfontein erhalten sind.
PN Bwabwata, Namíbia

Ein Dreifacher Namibischer Park

Nach der Konsolidierung der Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 legten die Behörden zur Vereinfachung der Verwaltung drei Parks und Reservate im Caprivi-Streifen zusammen. Der daraus resultierende PN Bwabwata beherbergt eine atemberaubende Vielfalt an Ökosystemen und Wildtieren an den Ufern der Flüsse Cubango (Okavango) und Cuando.
Namibe, Angola

Einfall in die angolanische Namibe

Wir entdecken den Süden Angolas und verlassen Moçâmedes in das Innere der Wüstenprovinz. Über Tausende von Kilometern über Land und Sand verstärkt die Unhöflichkeit der Landschaft nur das Erstaunen über ihre Weite.
Moçamedes zu Iona Park, Namibe, Angola

Großer Auftritt in den Dunen von Angola

Immer noch mit Moçâmedes als Ausgangspunkt reisten wir auf der Suche nach den Sandstränden des Namibe- und Iona-Nationalparks. Die Cacimbo-Meteorologie verhindert die Fortsetzung zwischen dem Atlantik und den Dünen im atemberaubenden Süden von Baía dos Tigres. Es wird nur eine Frage der Zeit sein.
Lubango, Angola

Die Stadt an der Spitze Angolas

Auch wenn die frischen und fruchtbaren Gebiete von Calubango durch Bergketten von der Savanne und dem Atlantik abgeschnitten sind, haben sie schon immer Außenstehende angezogen. Die Madeiraer, die Lubango auf einer Höhe von 1790 m gründeten, und die Menschen, die sich ihnen anschlossen, machten es zur höchstgelegenen und kosmopolitischsten Stadt Angolas.
Graaf-Reinet, África do Sul

Ein Burenspeer in Südafrika

In der frühen Kolonialzeit hatten niederländische Entdecker und Siedler Angst vor der Karoo, einer Region mit großer Hitze, großer Kälte, großen Überschwemmungen und großen Dürren. Bis die Niederländische Ostindien-Kompanie dort Graaf-Reinet gründete. Seitdem die viertälteste Stadt in Regenbogen Nation gedieh an einem faszinierenden Scheideweg in seiner Geschichte.
Kapkreuz, Namíbia

Die turbulenteste der afrikanischen Kolonien

Diogo Cão landete 1486 an diesem Kap von Afrika, installierte ein Muster und drehte um. Die unmittelbare Küstenlinie im Norden und Süden war deutsch, südafrikanisch und schließlich namibisch. Einer der größten Robbenkolonien der Welt, die sukzessiven Staatsbürgerschaftswechseln gegenüber gleichgültig ist, hat sich dort behauptet und muntert Sie mit ohrenbetäubendem Seegebell und endlosen Wutanfällen auf.
Walvis Bay, Namíbia

Die Außergewöhnliche Küste von Walvis Bay

Von Namibias größter Küstenstadt bis zum Rand der Namib-Wüste von Sandwich Harbour gibt es ein unvergleichliches Reich an Meer, Dünen, Nebel und Tierwelt. Seit 1790 ist die fruchtbare Walvis Bay ihr Tor.
Lüderitz, Namibia

Willkommen in Afrika

Bundeskanzler Bismarck war immer verächtlich gegenüber Besitztümern in Übersee. Gegen seinen Willen und gegen alle Widrigkeiten zwang der Kaufmann Adolf Lüderitz mitten im Race to Africa Deutschland, eine unwirtliche Ecke des Kontinents zu übernehmen. Die gleichnamige Stadt florierte und bewahrt eines der exzentrischsten Erbes des Germanischen Reiches.
PN Etosha, Namíbia

Das üppige Leben im weißen Namibia

Eine riesige Salzwüste erstreckt sich durch den Norden Namibias. Der ihn umgebende Etosha-Nationalpark erweist sich als trockener, aber glücklicher Lebensraum für unzählige afrikanische Wildarten.
Palmwag, Namíbia

Auf der Suche nach Nashörnern

Wir starten im Herzen der Oase des Uniab-Flusses, der Heimat der meisten Spitzmaulnashörner im Südwesten Afrikas. Auf den Spuren eines Buschmann-Trackers folgen wir einem heimlichen Exemplar, geblendet von einer Umgebung mit Mars-Feeling.
Die Bewohner gehen den Weg entlang, der oberhalb von UP4 durch Plantagen führt
City
Gurué, Mosambik, Teil 1

Durch die Mosambikanischen Teeländer

Die Portugiesen gründeten Gurué im 1930. Jahrhundert und überschwemmten es ab XNUMX mit Kamelie sinensis die Ausläufer des Namuli-Gebirges. Später benannten sie es zu Ehren seines Hauptförderers in Vila Junqueiro um. Mit der Unabhängigkeit von Mosambik und der Bürgerkrieg führte zu einem Bevölkerungsrückgang. Es zeichnet sich nach wie vor durch die grüne Pracht seiner Berge und die teeähnliche Landschaft aus.
Gastgeber Wezi weist auf etwas in der Ferne hin
Praia
Cobué; Nkwichi Lodge, Mosambik

Das verborgene Mosambik von Quietschenden Stränd

Während einer Tour vom Grund des Malawisees bis zur Spitze befinden wir uns auf der Insel Likoma, eine Bootsstunde von der Nkwichi Lodge entfernt, dem einsamen Willkommenspunkt an dieser Binnenküste Mosambiks. Auf der mosambikanischen Seite wird der See von Niassa behandelt. Wie auch immer der Name lautet, wir entdecken einige der unberührtesten und beeindruckendsten Landschaften Südostafrikas.
Löwe, Elefanten, PN Hwange, Simbabwe
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Das Vermächtnis des verstorbenen Lion Cecil

Am 1. Juli 2015 tötete Walter Palmer, ein Zahnarzt und Trophäenjäger aus Minnesota, Cecil, den berühmtesten Löwen Simbabwes. Das Gemetzel löste eine virale Welle der Empörung aus. Wie wir in PN Hwange gesehen haben, gedeihen Cecils Nachkommen fast zwei Jahre später prächtig.
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Annapurna Circuit 14. - Muktinath nach Kagbeni, Nepal

Auf der anderen Seite der Schlucht

Nach der anspruchsvollen Überquerung des Thorong La erholen wir uns im gemütlichen Dörfchen Muktinath. Am nächsten Morgen ging es wieder runter. Auf dem Weg zum alten Königreich Upper Mustang und dem Dorf Kagbeni, das als Tor dient.
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Von der Kunst des Fischens zur Kunst des Fischens

Als die Reykjavik-Reeder die Fischereiflotte von Seydisfjordur kauften, musste sich das Dorf anpassen. Heute zieht es Schüler der Kunst von Dieter Roth und andere böhmische und kreative Seelen ein.
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Für diejenigen, die es einfach satt haben, im Internet zu surfen

Steigen Sie an Bord und lassen Sie sich zu unvergesslichen Bootsfahrten wie dem philippinischen Bacuit-Archipel und dem eisigen Meer des finnischen Bottnischen Meerbusens mitreißen.
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Singapur, Erfolgsinsel und Monotonie
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An Planen und Gewinnen gewöhnt, verführt und rekrutiert Singapur ehrgeizige Menschen aus der ganzen Welt. Gleichzeitig scheint es einige seiner kreativsten Bewohner zu Tode zu langweilen.
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