Fortsetzung von Costa Rica und Tortuguero überschwemmt
Wir betreten den Nationalpark Tortuguero durch die launische Flusskreuzung, die von der Isla de Cuatro Esquinas errichtet wurde.
Wie auf jeder Straße zeigt an einem bestimmten Punkt ein Wegweiser, in diesem Fall mit gelben Buchstaben auf schwarzem Hintergrund, subsumiert in einer Ecke voller Vegetation, die möglichen Navigationsrichtungen an.
Nicht, dass Chito und Luís Torres, Eingeborene, Experten auf diesem Gebiet, jemals eine Wegbeschreibung gebraucht hätten.
Guide Luis Torres versucht, Tiere in den Bäumen rund um einen der Kanäle von PN Tortuguero zu entdecken.
Dementsprechend folgt das Duo Caño Agua Fria nach oben. Kaltes Wasser, weil es, wie uns Luís erklärt, aus Flusswasser hergestellt wird, das im Gegensatz zu anderen nahe gelegenen Betten direkt aus den Bergen mit einem dunkleren Farbton kommt. Der Água Fria-Kanal fließt voller Nährstoffe.
Die Frische der Fauna und Flora von Caño Água Fria
Es ernährt die üppige Flora der Umgebung, Lebensraum für die Vielfalt der Kreaturen, die wir weiterhin sehen, insbesondere Vögel und Reptilien. Wir passieren schwarze Ibisse und Anhingas, die die Einheimischen Klaviere nennen, aufgrund der Art von Tastatur, die ihre schwarz-weißen Flügel zu bilden scheinen.
Wir finden Leguane und Basilisken, die auch als Jesus Christos bekannt sind, weil sie meisterhaft auf dem Wasser gehen.
Exemplar einer Basiliskeneidechse, grün wie üblich auf der „karibischen Seite“ von Costa Rica, im Gegensatz zu braun auf der „pazifischen Seite“.
Wir trafen auf Tukane, Blau- und Weißreiher und Blatthühnerfamilien.
Zusätzlich zu der langen Liste von Namen, die sie in Brasilien und dem restlichen Südamerika trägt, werden die Weibchen dieser Art in Costa Rica behandelt Mutter Taschen.
Begeistert von Tortugueros Besonderheiten erklärt uns Luís Torres: „Es ist einfach so, dass die Mutter die Eier legt und, sobald sie kann, spazieren geht und die Jungen in der Obhut des Männchens lässt. Beachten Sie, dass sogar zwei Männchen von den Jungen zurückkommen, aber die Jungen zögern nicht, dem Vater zu folgen.“
Exzentrische Palmen sprießen aus wahren Wänden aus erstickenden Weinreben, am Fuße der echten Bäume dieses tropischen Regenwaldes, der aus Pantanal besteht.
Auf den höheren Ästen perfektionieren Spechte verrückte Piercings.
Brüllaffen verbreiten ihr dramatisches Geheul durch den Dschungel und verfolgen misstrauisch die Passage eingeschiffter Außenstehender.
Brüllaffe aufgeschreckt durch die unerwartete Nähe von Menschen.
Hier und da verengt sich der Tortuguero. Es zwingt Luís, zum Bug zu gehen und zu prüfen, ob die Tiefe und die gleichmäßige Strömung es uns erlauben, weiter zu klettern.
Bei einer dieser Kontrollen entscheiden Guide und Kapitän, dass wir umkehren sollen.
Isla de Cuatro Esquinas, der zentrale Knotenpunkt der Caños des Tortuguero PN
Als wir uns der Isla de Cuatro Esquinas näherten, stießen wir auf einen einsamen Besucher, der auf einem Kajak gegen den Strom der Strömung paddelte, aber dennoch frei war, uns zu begrüßen, ohne sich ein Dutzend Meter zurückzuziehen.
Ein weiterer Wegweiser zur Isla de Cuatro Esquinas zeigt uns die Richtung der Drei Rohre Nachbarn, Harold, Chiquero, Mora.
Ein von der Vegetation verdecktes Schild neben der Isla Cuatro Esquinas weist auf mehrere Hinweise hin.
Am nächsten Morgen würden wir auch Palma besichtigen.
Wir finden es wie einen perfekten Spiegel, sein Wasser war so dunkel und still, flankiert von einem noch dichteren Dschungel und in Abständen von öffentlichen Booten befahren, die die Verbindung zwischen La Pavona und den wichtigsten Städten von Tortuguero sicherstellen.
Bootsfahrten entlang Caño de Palma, einer von mehreren in Tortuguero.
In der Zwischenzeit ärgerten wir Luís scherzhaft damit, dass wir nicht zur Lodge zurückkehren konnten, ohne die fehlenden Sternarten zu fotografieren: einen Jaguar, eine Boa, Krokodile.
Luís, antwortet mit langjähriger Geduld als Ratgeber und Humor, der uns alle zum Lachen bringt. „Sind Sie sicher, dass Sie diese Liste nicht verbessern wollen? Nun, lass uns ein paar Kaimane suchen, die wir dir zeigen müssen.“
Nur ein paar hundert gewundene Meter in einem der gefahren Rohre markiert, kommen wir in eine Sackgasse.
Dort, in einem dichten Amphibienwald, zeigt uns Luís Torres eine Baumschule für Kaimane, aus der zwölf oder dreizehn Kaimane schlüpfen und sich gegen das Laub aufwärmen.
Cayman ruht in einem Kindergarten, der mit seinen Brüdern in Caño Harold in PN Tortuguero gefüllt ist.
Als Chito zum Hauptkanal zurückkehrt, entdeckt er eine Flussschildkröte, die sich gegen eine Vegetation in passenden Farbtönen tarnt. Er gehörte nicht zu den Meeresarten, die in beeindruckender Zahl auf den schwarzen Sandstränden der Karibik laichen.
Diese hätten wir zu gegebener Zeit bewundert.
Strategische Rückkehr zur Laguna Lodge
Apropos Zeit, wir waren vier Stunden an Bord, Entdeckung des Nationalparks Tortuguero. Luís Torres ordnete zustimmend eine dringende Rückkehr zur Lodge zum Mittagessen und einer wohlverdienten Ruhepause an.
Anstatt uns auszuruhen, beschlossen wir, durch die landschaftlich gestalteten und bewaldeten Ländereien der Laguna Lodge zu wandern. Die paar Leguane, unser Nachbar, schliefen oben auf ihrem Baum.
Leguan in einem Baum in der Laguna Lodge, Tortuguero.
An der Strandpromenade, keine Anzeichen von Tieren am Strand. Am Ende jagten wir so heimlich wie möglich einen Schwarm Aras, die lautstark über ein Thema des Tages diskutierten.
Bis sie um 2:30 Uhr ankommen. Die Zeit der Wiedervereinigung mit Luís und Chito.
Und ein neuer Einfall in die Kanäle von Tortuguero.
Kapitän Chito am Steuer eines Bootes vor São Francisco de Tortuguero.
Noch einmal weisen wir auf die Isla de Cuatro Esquinas hin. Wir umrunden ihn in Richtung Norden, durch die darüber liegende Laguna Penitência, die viel offener ist als der Parallelkanal, in dem sich die Laguna Lodge befindet.
Auf der Durchreise durch San Francisco
Mit dem hakenförmigen Mäander gegenüber der Isla Quatro Esquinas in Sichtweite enthüllt Chitos Navigation die Häuser am Seeufer von San Francisco de Tortuguero, zum Klang einer Cumbia, die immer weniger diffus wird.
Nach der Sintflut hatte die Lagune das Dorf fast eingenommen, aber ihre Küstenlinie war voller Leben.
Ohne Komplexe trocknete ein Reiher seine Federn in der Sonne, auf einem Blechschuppen. Nebenan badete ein Anwohner in festlicher Stimmung vor einer Restaurantbar auf einer Veranda im schlammigen Wasser.
Luís und Chito sprechen nicht darüber, aber nach dem, was wir über Tortuguero erfahren hatten, ergab irgendetwas dort keinen Sinn. „Also, wie ist es, Luis? Sind die Kanäle nicht voller Krokodile?“ wir haben ihn gefragt.
„Nun, ja, das sind sie, aber was wollen sie? Manche Leute hier sind manchmal ahnungslos. Es lässt mich vermuten, dass der Mann bereits mehr getrunken hat, als er sollte.“
Vor dem Eingang zur Casita del Bosque, die Form des Cerro Die grüne Landschaft von Tortuguero sticht heraus wie nie zuvor.
Zur Eroberung des Cerro Tortuguero…
Wir ankern neben seiner Basis, in der nördlichen Verlängerung des Nationalparks Tortuguero.
Wir betraten den dichten, hohen und überschwemmten Wald rund um den Hügel, entlang eines Pfades, der sich zwischen unzähligen Wurzeln schlängelte, bewohnt von blutrünstigen Mücken.
Der Führer von Luís Torres geht den dunklen Zugangspfad entlang zum Gipfel des Cerro Tortuguero.
Und von giftigen Fröschen Oophaga pumilio, mit rotem Oberteil und blauen Beinen, weshalb sie den anglophonen Namen tragen Blue-Jeans-Frosch.
O Pfad rund um den Berg. Der Aussichtspunkt, der oben zwischen den Bäumen versteckt ist, enthüllt eine unglaubliche Panoramaversion von Tortuguero, mit den Linien des gleichnamigen Flusses, der sich von der entfernten Basis der Zentralen Vulkankordillere aus wellt und in mehreren Kanälen nachgebildet ist.
Boot im Begriff, am Ufer des Tortuguero-Kanals am nächsten zum Karibischen Meer anzudocken.
Wir fühlen uns von der Meeresbrise und dem Bonus gefesselt, die Mündung des Flusses Tortuguero, den schwarzen Sand, der von einem kleinen Wald aus Kokospalmen und das Karibische Meer umgeben ist, bewundern zu können.
… und die Mündung des gleichnamigen Flusses
ein Geierpaar Zopilotes flatterten um den Berg herum. Als die Sonne westlich der zentralen Vulkankordillere fast unterging, stiegen wir zum Fuß des Hügels gegenüber dem Hügel hinab, von dem wir aufgestiegen waren Mund des Flusses, das heißt seiner Mündung.
Auf der anderen Seite genossen wir am Ende des Tages die Hektik einiger Fischer, die von der Aufmerksamkeit, die wir ihnen gaben, fasziniert waren. Wenn die Dunkelheit das Abendrot übermannt, segeln wir zurück zum Schutz der Laguna Lodge.
Die Sonne geht am Horizont unter und vergoldet die karibische Küste von Tortuguero an der Nordostküste Costa Ricas.
Wir sollten eine Nacht mit Computerarbeit und, sobald wir konnten, mit heiliger Ruhe verbringen.
Wieder einmal drehte Tortuguero uns um.
Die Baumschule mit Blick auf das Karibische Meer
Es war noch nicht einmal sieben Uhr, als ein Security der Lodge an unsere Tür klopfte. „Carlos hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass sie Schildkröten gefunden haben. Ich nehme dich dahin mit."
Wir treten in Ihre Fußstapfen. Das Licht Ihrer Taschenlampe beleuchtet die pechschwarze und gelegentlich mehrere Löcher im Sand, die mit kleinen weißen Eiern gefüllt sind, die bereits von den neugeborenen Schildkröten aufgebrochen wurden.
Wir beobachteten sie orientierungslos aufgrund des Scheins der Laternen, die sie statt des reflektierten Mondes suchten.
Trotz einiger Ausweichmanöver und unnötiger Wendungen erreichten die meisten Schildkröten dort die Brandung, schlugen die hin- und hergehenden Wellen und gelangten in höheres Wasser, das ihnen das Schwimmen ermöglichte.
Der Lebenszyklus der Art wurde somit erneuert. Mit ihm das Gefühl des schillernden Tortuguero.
