Upolu, Samoa  

Im gebrochenen Herzen Polynesiens


Vaiala-Strand
Ein wahrhaft pazifischer Ozean umspült die Nordküste von Upolu.
Tropische Glaubenskreuzung
Religiös-tropische Ecke von Upolu, der Mutterinsel Westsamoas
Nachmittagsübung
Volleyballspiel auf einem Gemeinschaftsrasen im Norden von Savai'i.
üppiges Samoa
Nordküste von Upolu, gesehen von der Spitze eines grünen Abhangs, gekrönt von riesigen Farnen.
Verdiente Ruhe
Der Fahrer steht vor einem der Busse, die Apia, die Hauptstadt von Westsamoa, bedienen
ein göttlicher Bus
Busreisende aus Apia, der Hauptstadt von Westsamoa
Gemüsespaziergang
Anthony McCarthy geht durch einen Mangrovenwald an der Nordküste von Upolu.
Unterschlupf für 2
Studentenbrüder schützen die Haut, die für Samoaner weißer als normal ist, vor der tropischen Sonne, die die Hauptstadt Apia ausheizt
Karawane des Glaubens
Christliche Gläubige gehen nach der Messe in einer der Kirchen von Upolu eine Straße in Savai'i entlang
Wiese mit Leben
Riesige Taros im Vordergrund einer grünen Upolu-Wiese.
nächtlicher Zwischenstopp
Kreuzfahrtschiff im Hafen von Apia, dem urbanen Herzen von Westsamoa
Die Bilderwelt des idyllischen Südpazifik ist in Samoa unbestreitbar, aber seine tropische Schönheit bezahlt weder für die Nation noch für die Einwohner die Rechnungen. Wer diesen Archipel besucht, findet ein Volk vor, das hin- und hergerissen ist zwischen der Unterwerfung unter Tradition und finanzielle Flaute oder der Entwurzelung in Ländern mit erweitertem Horizont.

Als er uns auf dem Weg aus der Ankunftshalle erkennt, stößt Anthony einen aus Talofa (Hallo) überschwänglich, gefolgt von ein paar diplomatischen Worten und einer gemächlichen Fahrt ins Zentrum: „Unser Limit liegt bei 40 km/h.

Die Polizei von Samoa verzeiht nicht! Und besonders gut gefällt ihnen der Ausgang vom Flughafen.“

Es hat ewig gedauert, bis wir ankamen, aber nachdem wir ein paar Monate lang auf verschiedenen Inseln im Pazifik herumgehüpft sind, sind wir bereit verschleppte Vorstellung von der Zeit dieser Stopps und wir verzweifeln nicht mehr wie am Anfang.

Apia: die Route zum samoanischen Archipel

Optisch dürfte die Hauptstadt von den anspruchsvollsten Besuchern kaum gelobt werden.

Apia ist um eine weite Bucht herum angeordnet, die teilweise durch Korallenriffe geschützt ist und gleichzeitig ihr Hafen ist. Sie steht im Gegensatz zum Rest der Hauptinsel Upolu, wo Verkehr, Lärm und die relative städtische Verwirrung nicht ankommen.

Upolu, Westsamoa

Kreuzfahrtschiff im Hafen von Apia, dem urbanen Herzen von Samoa

Fast ein Viertel der Bevölkerung von Samoa (44.000 Einwohner) teilt sich die lange Küstenstraße und die Straßen, die sich von ihr ins Innere der Stadt erstrecken.

Nach der Installation verließen wir das Hotel im Entdeckungsmodus. Wir gehen durch sie aufmerksam auf die unvermeidlichen Besonderheiten der Pazifische Inseln.

Wir kamen am Busbahnhof vorbei. Wir sehen es voller alter, greller Busse, auf denen die Namen der Miniunternehmen stehen, die sie fahren.

Oder Botschaften der Ermutigung, des Glaubens und der Hoffnung wie „Life Goes On"Und"Ehre sei Gott“. Sie sind vor allem Studenten, die Passagiere dieser automobilen Relikte.

Passagiere in einem Bus aus Apia, Westsamoa

Busreisende aus Apia, der Hauptstadt von Samoa

Sie schützen sich vor der sengenden Sonne im Schatten der Bauwerke an den Haltestellen und führen angeregte Gespräche, die nur den Kauf wert sind geraspeltes Eis und die gelegentlichen Tropelia-Unterbrechungen.

Das tägliche Leben der Stadt spielt sich zwischen einer atypischen Kombination aus polynesischen, kolonialen und architektonischen Verirrungen der Moderne ab, wobei der Schwerpunkt auf dem siebenstöckigen „sowjetisch-samoanischen“ Gebäude liegt, in dem die Regierung untergebracht war und das die fale in dem die Tourismusbehörde untergebracht ist.

Die Zwillingstürme der katholischen Kathedrale ziehen uns auf die gegenüberliegende Straßenseite. Jahrzehntelang schmückte die Kirche die Uferpromenade in Weiß und Blau, und die Statuen Unserer Lieben Frau und verschiedener Heiliger segneten Apia.

Upolu Circum Road Trip

In den Tagen nach unserer Ankunft zeigt uns Anthony die wilden und idyllischen Hänge von Upolu, einer ausgesprochen vulkanischen Insel, die das regnerische tropische Klima dafür sorgt, dass sie üppig bleibt.

Farne und üppiger Wanderweg, Upolu, Westsamoa

Nordküste von Upolu, gesehen von der Spitze eines grünen Abhangs, gekrönt von riesigen Farnen.

Wir nähern uns der Küste an der der Hauptstadt gegenüberliegenden Küste.

Wir durchqueren mehrere typisch polynesische Städte, die um sie herum organisiert sind Fales Gemeinschaftsräume, in denen die Männer die Zeremonie von durchführen ava (in anderen südpazifischen Ländern Kaffee), ein Getränk aus einer berauschenden Wurzel.

Lokale Frauenkomitees treffen sich, um über das beste Management für ihre Dörfer zu entscheiden oder das zu produzieren dh Toga, riesige Teppiche aus trockenen Blättern und Säfte, Stoffe aus Baumrinde mit Motiven aus der Fauna und Flora der Insel.

Immer noch das Vermächtnis des Tsunamis von 2009

Am Meer werden wir von der weit verbreiteten Zerstörung überrascht, die einige andere Dörfer verwüstet hat. Halb zurückhaltend erklärt Anthony die Tragödie, die es verursacht hat. „All diese Dörfer hier haben sich immer noch nicht davon erholt Tsunami 2009. 190 Menschen starben. Die meisten Überlebenden zogen ins Landesinnere.

Oder in andere Länder. Sie sind immer noch so traumatisiert, dass sie sich weigern, hierher zurückzukehren.“

Trotz des Schutzes eines Barriereriffs, das das Wasser noch türkiser macht, wurden auch der Strand und das Dorf Lalomanu verwüstet. Trotzdem zog es ein Einheimischer in jüngerer Zeit vor, ein Risiko einzugehen und sein touristisches Potenzial nicht zu verschwenden. gebaut Fales und kleine Bungalows, die Ausländer beherbergen, die sich der Schönheit und Exotik des Ortes ergeben.

Wir erkunden weiterhin die Südküste. Dies erreichen wir durch strategische Stopps, um uns in kleinen Lebensmittelgeschäften am Straßenrand mit Lebensmitteln und Getränken einzudecken.

Wir haben schnell gemerkt, dass sie fast immer Teil von Haushalten sind. In der Regel müssen wir den Besitzern oder den Kindern zurufen, dass sie auftauchen oder sich dazu herablassen, aus ihrem Nickerchen aufzuwachen.

Mutter und Tochter im Store, Upolu, Westsamoa

Mutter und Tochter in einem Straßenladen an der Nordküste von Upolu

Edwin und die Verurteilung der Auswanderung

Bei einer solchen Gelegenheit weckten wir Edwin, einen XNUMX-jährigen Eingeborenen mit hellen Augen, dickbäuchig und schläfrig, der unter dem Vorwand, seine vielen traditionellen Tattoos zu erklären, anstatt Kunden zu dienen, die Geschichte seines Lebens zusammenfasst, das er damit verbracht hat, das Geld zu verdienen, das Upolu ihm niemals geben konnte.

„Ich habe an Bord und an Land gearbeitet. Ich habe 5 oder 6 Mal das Land gewechselt. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht wieder ausgehen werde, aber ich hatte wirklich die Nase voll. Jetzt brauche ich etwas Zeit zu Hause.“

In Samoa gibt es nur wenige Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Wie so viele andere polynesische Inseln verfügt der Archipel über keine wertvollen Rohstoffe.

Übrig bleiben Familien, die Grundstücke geerbt haben und in der Lage sind, zu überleben und mit dem Land Gewinn zu erzielen. Diejenigen mit Mitgliedern, die für die Regierung arbeiten.

Taros in Wiese, Upolu, West-Samoa, Polynesien

Riesige Taros im Vordergrund einer grünen Upolu-Wiese.

Oder in dem einen oder anderen Geschäft im Tourismussektor, der sich endlich entwickelt hat und jetzt 25% des BIP des Landes ausmacht, aber weit davon entfernt ist, das Leben aller Samoaner zu lösen.

In den schlimmsten Fällen der Armut müssen vor allem Männer ins Nachbarland auswandern. Neue Zeland, zum Australien oder zum Havai oder Kalifornien, Ihre Lieblingsziele.

Viele der zurückgelassenen Familien kommen später zu ihnen, in einem Stadium, in dem sie bereits begonnen haben, sich zu assimilieren vorherrschende Kulturen Kiwi, aussie und Nordamerikaner.

In den vorbildlichsten Fällen tragen eingewanderte Samoaner zum Erfolg dieser Nationen bei.

Das samoanische Blut von Neue Zeland

Während Ihres Aufenthalts in Upolu stellen wir fest, wie stolz Sie darauf sind, dass wir Tana Umaga kennen – eine der besten Spielerinnen und Kapitäninnen des Rugby-Teams All Black - haben samoanisches Blut.

Aber das Gespräch würde schnell seine Form ändern, wenn wir die Auckland-Gangs erwähnen würden, zu denen junge Leute gehören, die gerade aus dem Archipel kommen, oder die Analphabetenkinder von Auswanderern.

In dem sie einer durch Rivalität mit englischsprachigen Clans und Clans verschärften Konflikt- und Gewaltkultur anhängen einheimisch Maori die, obwohl sie zu Hause sind, unter ihrer eigenen Diskriminierung leiden.

Lavainseln, Upolu, Westsamoa, Polynesien

An der vulkanischen Nordküste von Upolu sind Lavaflecken bis ins Meer zurückgeblieben.

Tattoos und das Vulkanland: Widersteht dem traditionellen Samoa

Tatoo ist ein Wort polynesischen Ursprungs, dessen erste Referenz auf Samoanisch geschrieben wurde Gürteltier und wurde vom Entdecker James Cook und seiner Crew nach Europa gebracht.

In Samoa beginnen uralte Tätowierungsmuster im Land an kultureller Bedeutung zu verlieren. Vereinfacht ausgedrückt dienen sie der Förderung der neuen städtischen und marginalen Identität der Samoaner und Maori.

Am Landbesitzrecht hat sich in Samoa derweil wenig geändert. Starre Zölle beeinträchtigen ausländische Investitionen und entziehen dem Archipel die finanziellen Vorteile, die konkurrierende Pazifikstopps genießen Tongovon Fidschi und Französisch-Polynesien.

In Samoa ist der Verkauf von Familienbesitz verboten. Ländereien können jahrhundertelang im Besitz derselben Familien bleiben.

Wie wir gesehen haben, haben Familien, wenn sie mit touristischen Sehenswürdigkeiten zusammenfallen – seien es Strände, Wasserfälle, Lagunen usw. – Wachleute, die den Besuchern den Eintritt in Rechnung stellen. Dadurch werden ihre finanziellen Bedürfnisse gemindert.

Strandhütten - Vaiala, Upolu, Westsamoa

Von Touristen besetzte Hütten am Strand von Vaiala, nördlich von Upolu

Bei einem dieser Streifzüge in private Vulkangebiete zwingen die Ältesten, die den Eingang zum Pfad bewachen, Anthony, sich vor sie zu setzen.

Sie ließen ihn im Stich, weil wir uns nicht hingesetzt und die im Inselprotokoll vorgeschriebene Begrüßung ausgesprochen hatten.

Der Gastgeber kommt nur mit schlimmeren Konsequenzen davon, weil er sie aufklärt, dass wir Außenseiter sind und uns der samoanischen Gewohnheiten nicht bewusst sind.

Anschließend versucht er uns gegenüber die Verzögerung zu rechtfertigen. „Wie so viele andere sind ihre Familien nicht in der Stadt. Das Einzige, woran sie sich festhalten können, sind die Geselligkeit, die Bräuche und das Geld, das sie aus diesen Eingängen mitnehmen.

Für Sie mag es erzwungen wirken, aber ich gebe ihnen keinen Vorwurf. Es geht hier um die gesamte Geschichte eines Volkes.“

Mit diesem Abenteuer bestätigen wir, dass die Tradition in Samoa mit dem alten Brauch kämpft, der Tradition zu entfliehen.

Bucht der Inseln, Neue Zeland

Neuseelands Zivilisationskern

Waitangi ist der Schlüsselort für die Unabhängigkeit und das langjährige Zusammenleben einheimischer Maori mit britischen Siedlern. In der umliegenden Bay of Islands wird die idyllische Meeresschönheit der Antipoden Neuseelands zelebriert, aber auch die Vielschichtigkeit und Faszination Kiwi-Nation.
Nordinsel, Neue Zeland

Reise auf dem Weg der Mehrheit

Neuseeland ist eines der Länder, in denen sich Nachkommen von Siedlern und Ureinwohnern am meisten respektieren. Als wir die Nordinsel erkundeten, erfuhren wir so von der interethnischen Reifung dieser Nation Commonwealth als Maori und polynesisch.
Navala, Fidschi

Fidschis Stammes-Urbanismus

Fidschi hat sich mit verwestlichten Hotels und Resorts an den Zustrom von Reisenden angepasst. Aber im Hochland von Viti Levu hält Navala seine Hütten sorgfältig aneinandergereiht.
Viti Levu, Fidschi

Kannibalismus und Haare, Viti Levus alte Freizeitbeschäftigungen, Fidschi-Inseln

Seit 2500 Jahren gehört Anthropophagie zum Alltag auf Fidschi. In den letzten Jahrhunderten wurde die Praxis von einem faszinierenden Haarkult geschmückt. Zum Glück sind nur noch Spuren der neuesten Mode übrig.
Viti Levu, Fidschi

Das unwahrscheinliche Teilen der Insel Viti Levu

Mitten im Südpazifik hat eine große Gemeinschaft indianischer Nachkommen, die von ehemaligen britischen Siedlern und der melanesischen indigenen Bevölkerung rekrutiert wurden, die Hauptinsel Fidschi lange Zeit geteilt.
Viti Levu, Fidschi

Inseln am Rande der Plantadas-Inseln

Ein wesentlicher Teil von Fidschi bewahrt die landwirtschaftlichen Expansionen der britischen Kolonialzeit. Im Norden und vor der großen Insel Viti Levu stoßen wir auch auf Plantagen, die lange nur dem Namen nach bekannt waren.
Tongatapu, Tongo

Die letzte polynesische Monarchie

Von Neuseeland über die Osterinsel bis nach Hawaii widerstand keine andere Monarchie der Ankunft der europäischen Entdecker und der Moderne. Für Tonga bestand die Herausforderung mehrere Jahrzehnte lang darin, der Monarchie Widerstand zu leisten.
Upolu, Samoa

Stevensons Schatzinsel

Im Alter von 30 Jahren begann der schottische Schriftsteller, nach einem Ort zu suchen, der ihn von seinem verfluchten Körper retten würde. In Upolu und bei den Samoanern fand er einen einladenden Zufluchtsort, dem er sein Herz und seine Seele schenkte.
Apia, West-Samoa

Die südpazifische Gastgeberin

verkauft Burger den GIs im Zweiten Weltkrieg und eröffnete ein Hotel, in dem Marlon Brando und Gary Cooper willkommen waren. Aggie Gray starb 2, aber ihr Vermächtnis der Gastfreundschaft lebt im Südpazifik weiter.
Samoa  

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

121 Jahre lang war es die letzte Nation auf der Erde, die den Tag wechselte. Aber Samoa erkannte, dass seine Finanzen hinterherhinkten und beschloss Ende 2012, entlang der LID – International Date Line – nach Westen zu ziehen.
Apia, West-Samoa

Fia Fia - Hochgeschwindigkeits-polynesische Folklore

Von Neuseeland bis zur Osterinsel und von hier bis Hawaii gibt es viele Variationen polynesischer Tänze. Besonders die samoanischen Nächte von Fia Fia werden von einem der rasantesten Stile belebt.
Tongo, West-Samoa, Polynesien

Pazifik XXL

Jahrhundertelang lebten die Ureinwohner der polynesischen Inseln von Land und Meer. Bis zum Eindringen der Kolonialmächte und der anschließenden Einführung von fetten Fleischstücken, Fastfood und zuckerhaltige Getränke haben eine Plage von Diabetes und Fettleibigkeit hervorgebracht. Heute, während ein Großteil des nationalen BIP von Tonga West-Samoa und Nachbarn mit diesen „westlichen Giften“ verschwendet werden, Fischer können ihren Fisch kaum verkaufen.
Savai'i, Samoa

Das Große Samoa

Upolu ist die Heimat der Hauptstadt und eines Großteils der touristischen Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite der Apolima-Straße liegt die ebenfalls vulkanische Savai'i, die größte und höchste Insel des Samoa-Archipels und die sechste im riesigen Polynesien. Die Samoaner loben ihre Authentizität so sehr, dass sie sie für die Seele der Nation halten.
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Annapurna Circuit 11º: Jak Karkha a Thorong Phedi, Nepal

Ankunft am Fuße der Schlucht

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1964 begeisterte Katsura Morimura die Japan mit einem türkisfarbenen Romantikset in Ouvéa. Aber die nahe gelegene Île-des-Pins hat sich den Titel „Die Insel, die dem Paradies am nächsten ist“ erobert und ihre Besucher verzückt.
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Serra do Mar-Zug, Paraná, luftige Aussicht
Über Schienen
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