Als er uns auf dem Weg aus der Ankunftshalle erkennt, stößt Anthony einen aus Talofa (Hallo) überschwänglich, gefolgt von ein paar diplomatischen Worten und einer gemächlichen Fahrt ins Zentrum: „Unser Limit liegt bei 40 km/h.
Die Polizei von Samoa verzeiht nicht! Und besonders gut gefällt ihnen der Ausgang vom Flughafen.“
Es hat ewig gedauert, bis wir ankamen, aber nachdem wir ein paar Monate lang auf verschiedenen Inseln im Pazifik herumgehüpft sind, sind wir bereit verschleppte Vorstellung von der Zeit dieser Stopps und wir verzweifeln nicht mehr wie am Anfang.
Apia: die Route zum samoanischen Archipel
Optisch dürfte die Hauptstadt von den anspruchsvollsten Besuchern kaum gelobt werden.
Apia ist um eine weite Bucht herum angeordnet, die teilweise durch Korallenriffe geschützt ist und gleichzeitig ihr Hafen ist. Sie steht im Gegensatz zum Rest der Hauptinsel Upolu, wo Verkehr, Lärm und die relative städtische Verwirrung nicht ankommen.
Kreuzfahrtschiff im Hafen von Apia, dem urbanen Herzen von Samoa
Fast ein Viertel der Bevölkerung von Samoa (44.000 Einwohner) teilt sich die lange Küstenstraße und die Straßen, die sich von ihr ins Innere der Stadt erstrecken.
Nach der Installation verließen wir das Hotel im Entdeckungsmodus. Wir gehen durch sie aufmerksam auf die unvermeidlichen Besonderheiten der Pazifische Inseln.
Wir kamen am Busbahnhof vorbei. Wir sehen es voller alter, greller Busse, auf denen die Namen der Miniunternehmen stehen, die sie fahren.
Oder Botschaften der Ermutigung, des Glaubens und der Hoffnung wie „Life Goes On"Und"Ehre sei Gott“. Sie sind vor allem Studenten, die Passagiere dieser automobilen Relikte.
Busreisende aus Apia, der Hauptstadt von Samoa
Sie schützen sich vor der sengenden Sonne im Schatten der Bauwerke an den Haltestellen und führen angeregte Gespräche, die nur den Kauf wert sind geraspeltes Eis und die gelegentlichen Tropelia-Unterbrechungen.
Das tägliche Leben der Stadt spielt sich zwischen einer atypischen Kombination aus polynesischen, kolonialen und architektonischen Verirrungen der Moderne ab, wobei der Schwerpunkt auf dem siebenstöckigen „sowjetisch-samoanischen“ Gebäude liegt, in dem die Regierung untergebracht war und das die fale in dem die Tourismusbehörde untergebracht ist.
Die Zwillingstürme der katholischen Kathedrale ziehen uns auf die gegenüberliegende Straßenseite. Jahrzehntelang schmückte die Kirche die Uferpromenade in Weiß und Blau, und die Statuen Unserer Lieben Frau und verschiedener Heiliger segneten Apia.
Upolu Circum Road Trip
In den Tagen nach unserer Ankunft zeigt uns Anthony die wilden und idyllischen Hänge von Upolu, einer ausgesprochen vulkanischen Insel, die das regnerische tropische Klima dafür sorgt, dass sie üppig bleibt.
Nordküste von Upolu, gesehen von der Spitze eines grünen Abhangs, gekrönt von riesigen Farnen.
Wir nähern uns der Küste an der der Hauptstadt gegenüberliegenden Küste.
Wir durchqueren mehrere typisch polynesische Städte, die um sie herum organisiert sind Fales Gemeinschaftsräume, in denen die Männer die Zeremonie von durchführen ava (in anderen südpazifischen Ländern Kaffee), ein Getränk aus einer berauschenden Wurzel.
Lokale Frauenkomitees treffen sich, um über das beste Management für ihre Dörfer zu entscheiden oder das zu produzieren dh Toga, riesige Teppiche aus trockenen Blättern und Säfte, Stoffe aus Baumrinde mit Motiven aus der Fauna und Flora der Insel.
Immer noch das Vermächtnis des Tsunamis von 2009
Am Meer werden wir von der weit verbreiteten Zerstörung überrascht, die einige andere Dörfer verwüstet hat. Halb zurückhaltend erklärt Anthony die Tragödie, die es verursacht hat. „All diese Dörfer hier haben sich immer noch nicht davon erholt Tsunami 2009. 190 Menschen starben. Die meisten Überlebenden zogen ins Landesinnere.
Oder in andere Länder. Sie sind immer noch so traumatisiert, dass sie sich weigern, hierher zurückzukehren.“
Trotz des Schutzes eines Barriereriffs, das das Wasser noch türkiser macht, wurden auch der Strand und das Dorf Lalomanu verwüstet. Trotzdem zog es ein Einheimischer in jüngerer Zeit vor, ein Risiko einzugehen und sein touristisches Potenzial nicht zu verschwenden. gebaut Fales und kleine Bungalows, die Ausländer beherbergen, die sich der Schönheit und Exotik des Ortes ergeben.
Wir erkunden weiterhin die Südküste. Dies erreichen wir durch strategische Stopps, um uns in kleinen Lebensmittelgeschäften am Straßenrand mit Lebensmitteln und Getränken einzudecken.
Wir haben schnell gemerkt, dass sie fast immer Teil von Haushalten sind. In der Regel müssen wir den Besitzern oder den Kindern zurufen, dass sie auftauchen oder sich dazu herablassen, aus ihrem Nickerchen aufzuwachen.
Mutter und Tochter in einem Straßenladen an der Nordküste von Upolu
Edwin und die Verurteilung der Auswanderung
Bei einer solchen Gelegenheit weckten wir Edwin, einen XNUMX-jährigen Eingeborenen mit hellen Augen, dickbäuchig und schläfrig, der unter dem Vorwand, seine vielen traditionellen Tattoos zu erklären, anstatt Kunden zu dienen, die Geschichte seines Lebens zusammenfasst, das er damit verbracht hat, das Geld zu verdienen, das Upolu ihm niemals geben konnte.
„Ich habe an Bord und an Land gearbeitet. Ich habe 5 oder 6 Mal das Land gewechselt. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht wieder ausgehen werde, aber ich hatte wirklich die Nase voll. Jetzt brauche ich etwas Zeit zu Hause.“
In Samoa gibt es nur wenige Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Wie so viele andere polynesische Inseln verfügt der Archipel über keine wertvollen Rohstoffe.
Übrig bleiben Familien, die Grundstücke geerbt haben und in der Lage sind, zu überleben und mit dem Land Gewinn zu erzielen. Diejenigen mit Mitgliedern, die für die Regierung arbeiten.
Riesige Taros im Vordergrund einer grünen Upolu-Wiese.
Oder in dem einen oder anderen Geschäft im Tourismussektor, der sich endlich entwickelt hat und jetzt 25% des BIP des Landes ausmacht, aber weit davon entfernt ist, das Leben aller Samoaner zu lösen.
In den schlimmsten Fällen der Armut müssen vor allem Männer ins Nachbarland auswandern. Neue Zeland, zum Australien oder zum Havai oder Kalifornien, Ihre Lieblingsziele.
Viele der zurückgelassenen Familien kommen später zu ihnen, in einem Stadium, in dem sie bereits begonnen haben, sich zu assimilieren vorherrschende Kulturen Kiwi, aussie und Nordamerikaner.
In den vorbildlichsten Fällen tragen eingewanderte Samoaner zum Erfolg dieser Nationen bei.
Das samoanische Blut von Neue Zeland
Während Ihres Aufenthalts in Upolu stellen wir fest, wie stolz Sie darauf sind, dass wir Tana Umaga kennen – eine der besten Spielerinnen und Kapitäninnen des Rugby-Teams All Black - haben samoanisches Blut.
Aber das Gespräch würde schnell seine Form ändern, wenn wir die Auckland-Gangs erwähnen würden, zu denen junge Leute gehören, die gerade aus dem Archipel kommen, oder die Analphabetenkinder von Auswanderern.
In dem sie einer durch Rivalität mit englischsprachigen Clans und Clans verschärften Konflikt- und Gewaltkultur anhängen einheimisch Maori die, obwohl sie zu Hause sind, unter ihrer eigenen Diskriminierung leiden.
An der vulkanischen Nordküste von Upolu sind Lavaflecken bis ins Meer zurückgeblieben.
Tattoos und das Vulkanland: Widersteht dem traditionellen Samoa
Tatoo ist ein Wort polynesischen Ursprungs, dessen erste Referenz auf Samoanisch geschrieben wurde Gürteltier und wurde vom Entdecker James Cook und seiner Crew nach Europa gebracht.
In Samoa beginnen uralte Tätowierungsmuster im Land an kultureller Bedeutung zu verlieren. Vereinfacht ausgedrückt dienen sie der Förderung der neuen städtischen und marginalen Identität der Samoaner und Maori.
Am Landbesitzrecht hat sich in Samoa derweil wenig geändert. Starre Zölle beeinträchtigen ausländische Investitionen und entziehen dem Archipel die finanziellen Vorteile, die konkurrierende Pazifikstopps genießen Tongovon Fidschi und Französisch-Polynesien.
In Samoa ist der Verkauf von Familienbesitz verboten. Ländereien können jahrhundertelang im Besitz derselben Familien bleiben.
Wie wir gesehen haben, haben Familien, wenn sie mit touristischen Sehenswürdigkeiten zusammenfallen – seien es Strände, Wasserfälle, Lagunen usw. – Wachleute, die den Besuchern den Eintritt in Rechnung stellen. Dadurch werden ihre finanziellen Bedürfnisse gemindert.
Von Touristen besetzte Hütten am Strand von Vaiala, nördlich von Upolu
Bei einem dieser Streifzüge in private Vulkangebiete zwingen die Ältesten, die den Eingang zum Pfad bewachen, Anthony, sich vor sie zu setzen.
Sie ließen ihn im Stich, weil wir uns nicht hingesetzt und die im Inselprotokoll vorgeschriebene Begrüßung ausgesprochen hatten.
Der Gastgeber kommt nur mit schlimmeren Konsequenzen davon, weil er sie aufklärt, dass wir Außenseiter sind und uns der samoanischen Gewohnheiten nicht bewusst sind.
Anschließend versucht er uns gegenüber die Verzögerung zu rechtfertigen. „Wie so viele andere sind ihre Familien nicht in der Stadt. Das Einzige, woran sie sich festhalten können, sind die Geselligkeit, die Bräuche und das Geld, das sie aus diesen Eingängen mitnehmen.
Für Sie mag es erzwungen wirken, aber ich gebe ihnen keinen Vorwurf. Es geht hier um die gesamte Geschichte eines Volkes.“
Mit diesem Abenteuer bestätigen wir, dass die Tradition in Samoa mit dem alten Brauch kämpft, der Tradition zu entfliehen.
