Es ist bereits Teil des gesunden Menschenverstandes der Annapurna-Runde.
bleib ein paar Tage drin Braga oder Manang war für uns unerlässlich, um zu erkennen, ob wir wirklich in körperlicher Verfassung waren. Idealerweise sollte man es auf einer der Routen ausprobieren, die von den Ufern des Marsyangdi zu Orten hoch oben an den Hängen auf beiden Seiten des Tals führen.
Ice Lake war einer der am meisten empfohlenen. Der Weg begann direkt vor den Häusern in Braga. So sehr wir auch berechneten, was es uns kosten würde, wir hatten keine Möglichkeit, ihm auszuweichen.
Wir hatten Frühstück für 7:30 Uhr bestellt. Zwanzig Minuten später wachten wir auf. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die immer früh aufstehende germanische Gruppe die Vorderseite des New Yak Hotels verließ und in die Richtung zeigte, in die wir gehen würden.
Wir versenden das Frühstück dreimal. Wir gingen zurück ins Zimmer und packten unsere Rucksäcke mit mehr diesem und mehr jenem. Es ist fast neun, als wir mit diesem sehr portugiesischen Eindruck der Verspätung aufbrechen, auch wenn niemand einen festen Zeitplan hat.
Wir passierten die Basis des Braga-KlosterWir folgten den Konturen des Dorfes und betraten seine Häuser, wie wir es am Tag zuvor getan hatten. In einer der dunklen Gassen finden wir ein erstes Schild, das uns das endgültige Ziel anzeigt. Wir gehen in diese Richtung, bis uns der Weg die Häuser hinter sich lässt und den Hang hinaufführt.
Die launische Geologie der Annapurnas. Ein durch Erosion „zerkratzter“ Hang bildet den Maßstab für die höchsten Gipfel des Gebirges.
De Braga (Brakka), Den Berg hinauf
Kurz darauf stoßen wir auf den Hauptweg, der zurück zum Kloster Karma Samtem Ling und nach Ngawal führt, dem Dorf, von dem aus wir in Braga angekommen waren.
Je weiter wir gehen, desto panoramischer wird der Blick auf Braga und die Art von geologischer Rinne, die es aufgenommen hat, und auf das Haupttal des Marsyangdi. Wir sahen, wie es sich von Manang und weiter stromaufwärts schlängelte.
Wir ziehen uns wenig oder gar nicht zurück. Ein auf einen Felsen gemalter Hinweis weist uns darauf hin, dass es an der Zeit war, ernst zu werden. Wir gingen zum Hang und begannen einen schrägen Zickzack hinauf.
Zweihundert Meter später wird unser teurer Vormarsch von einer großen Schlange älterer Wanderer gestoppt, die den gesamten schmalen Pfad besetzt halten. Wir überholten sie aufgeregt durch eine atemlose Diskussion darüber, ob wir uns beeilen oder warten sollten, wir wussten nicht, wie lange in ihrem Tempo.
Am Ende überwand er das Gesetz dessen, was vor ihm lag. Wir überholten sie in offensichtlicher Überhitzung. Wir holen so tief wie möglich Luft und beruhigen uns. Wir kehrten zu unserem normalen Schritt zurück, während der Rest der Strecke ohne nennenswerten Verkehr mehr.
Ab einer bestimmten Höhe passt sich die Bahn einer vorstehenden Hangkante an. Die Position dieser Kante offenbart ein offeneres Szenario als je zuvor, sowohl für Manangs Seite als auch für das Gegenteil.
Die erste Panoramawaage der Schiene
Empfindlich für seinen kontemplativen Segen und dass es der perfekte Ort für eine längere erste Rast wäre, installierten die Eingeborenen dort eine lange bunte Wäscheleine mit flatternden buddhistischen Fahnen.
Eine Reihe buddhistischer Banner markiert einen Aussichtspunkt über das Tal des Marsyangdi-Flusses mit Blick auf Manang und darüber hinaus.
Wir saßen auf glatteren Felsen, verschlangen die ersten Energieriegel und lobten das etwas esoterische Privileg, solche Landschaften genießen zu dürfen. Von Braga, das knapp unterhalb lag, konnten wir nur einen Punkt näher an Marsyangdi sehen.
Als Ausgleich wurde das gesamte Tal nach Osten freigelegt. Die modernsten Häuser von Manang auf seinem exzentrischen alluvialen Plateau, der Gangapurna-See etwas unterhalb in innigem Kontakt mit dem Marsyangdi.
Am nächsten Tag würden wir parallel zum Fluss laufen, bis wir uns in Manang niederließen. Aber voraus, wie wir es sahen, teilte sich das Flusstal. Wir wollten sicher wissen, welcher der Pässe nach Manang uns zum lang ersehnten Thorong La Pass bringen würde.
Mit bloßem Auge war es noch zu schwer zu erkennen. Daher haben wir die Talstudie ausgesetzt. Mit abgekühlten Oberschenkeln machten wir ein paar letzte Fotos und machten uns auf den Weg zurück den Hügel hinauf.
Weitere buddhistische Wimpel zweigen zum Weg zum Eissee ab, mit Blick auf das tiefe Tal von Marsyangdi.
Neuer Halt. Die sehr hörbaren Symptome von Höhenkrankheit
Eine Viertelstunde später hielten wir an einer ähnlichen Stelle weiter oben wieder an. Mit Blick auf das Tal, aber auch den Aussichtspunkt der früheren buddhistischen Fahnen. Genau in diesem Moment erreichte die Reihe der Wanderer, an der wir vorbeigekommen waren, den Rastpunkt.
Der Wind weht uns entgegen. Wir hörten zwei oder drei von ihnen herzlos husten. Wir wussten, dass es ein schlechtes Omen war, und wir fühlten uns sicher, dass uns das Gleiche noch nicht passiert war. Wir haben vorausgesagt, dass Ihre Führer diesen drei Kunden von Ihnen nicht erlauben würden, fortzufahren.
Was passiert ist, ist übergelaufen oder was wir erwartet haben. Es waren sogar zwei Guides dabei und wie es uns schien, könnte einer von ihnen mit Symptomen der Bergkrankheit mit dem Trio untergehen. Der andere, so dachten wir, konnte mit dem Rest der Gruppe weitermachen. Wir verstehen auch heute noch nicht warum. Stattdessen stiegen die beiden Führer und die von ihnen geführten zehn oder zwölf Wanderer ab.
Wir haben ohne Rückschläge weitergemacht. Steigung nach oben.
Manchmal werden wir mit dem plötzlichen Anblick des schneebedeckten und höchsten Gipfels der Annapurna beschenkt, der von einer Kante über unserer Ebene geschnitten wird.
Eine Herde wilder Hirsche, die auf diesem Grat weideten, diente als Maßstab für den überwältigenden Berg, der sich dort einschlich. Wir waren so begeistert von der Majestät seines Gipfels, dass wir fast vergaßen, was unsere Beine litten.
Wir nehmen die Schritte wieder auf. Meins, mehr als platzt und sich erholt, Saras, fast immer gleichmäßig und wohldosiert.
Schilder signalisieren Wanderern die beruhigende Ankunft am Eissee-„Teehaus“.
Der beruhigende Blick auf das Ice Lake Tea House
Wir haben noch ein paar hundert Meter gewonnen. In der Mitte einer neuen Rampe gibt der Weg ein Haus frei. Endlich waren wir bei der angekommenEissee-Restaurant, Tee- und Kaffeestube“, wies eine weiß-blaue Plakette in einer Ecke neben dem Blechdach darauf hin.
Im Gegensatz zu dem Pferd, das der Besitzer jeden Tag ritt, startete es zwischen seinem Zuhause in dem jetzt fernen Tal und dem Betrieb, in dem er seinen Lebensunterhalt verdiente.
Ein eisiger Wind weht, also sitzen wir drinnen. Der Besitzer begrüßt uns und installiert uns. Wir bestellten Ingwer-, Zitronen- und Honigtees, begleitet von Chapatas mit Yak-Käse.
Wir kosten sie mit doppelter Freude an der Anstrengung und plaudern mit dem Eingeborenen, der in der Küche zu tun hat und sich nicht darauf freut.
So sehr wir die Belohnung auch noch wegschleppen wollten, mehr als zwanzig Minuten haben wir nicht gezögert. Als die große Gruppe unten aufgab, hatten wir das Gefühl, dass uns niemand folgte.
Das Schild an der Außenseite des Gebäudes kündigte auch an, dass wir 1:30 Uhr von Ice Lake entfernt waren.
Es war immer zu vermeiden, als Letzter abzusteigen. Okay, wir haben uns noch einmal bewegt.
Das Pferd des Besitzers des Ice Lake Restaurants wartet auf seine Heimkehr.
Wir kommen an, fast alle kehren zurück.
Zu dieser Zeit (es war noch nicht 1:30 Uhr), die wir zum Gipfel bringen würden, kreuzten sich unsere Wege mit dem Rest des Tages. Alle Gruppen waren viel früher als wir abgereist. Jeder kam auf seine Weise und so, wie es seine Gesundheit und körperliche Verfassung zuließen, aus dem See herunter.
Sara Peréz und Edo, das spanisch-italienische Ehepaar, mit dem wir uns schon einmal getroffen hatten, stiegen ohne Probleme mit großer Geschwindigkeit ab. Wir haben auch die Deutschen getroffen. Einer von ihnen war mit Höhenkrankheit, Schwindel, mit Kopfschmerzen und Schwierigkeiten beim Hinuntergehen. Zwei von ihnen begleiteten ihn. Zwei weitere hatten sich weiter oben aufgehalten.
In einem weiteren Abschnitt betraten wir einen Abschnitt, in dem der Weg durch das Auftauen des Schnees tagsüber matschig war. Der dunkle Schlamm zwang uns, unsere Schritte zu zügeln.
Es hat uns nicht davon abgehalten, mehr Pause, weniger Pause, mehr Fotografieren, weniger Fotografieren, unser endgültiges Ziel zu erreichen.
Alter Hinweis auf den Eissee, einen See, der die meiste Zeit des Jahres zugefroren ist, auf 4600 Metern Höhe.
Schließlich der eisige und ersehnte Eissee
Fast fünf Stunden nach der Abfahrt von Braga hatten wir die 4.600 von Ice Lake erobert. So bewies ein weiß-goldener Stupa, geschmückt mit buddhistischen Wimpeln.
Buddhistischer Stupa am Ufer des Eissees.
Viel mehr als der See selbst. Wie der Name schon sagt, war der See im März kaum mehr als eine schneebedeckte Oberfläche mit diffusen Grenzen. Erst dort trafen wir auf ein Pärchen, das seine letzten Fotos machte und es eilig hatte, den Rückweg anzutreten.
Da wurde uns klar, dass wir die Letzten waren. Seien Sie sich bewusst, dass viele der Stürme auf der Rennstrecke gegen Ende des Tages donnernd eintreffen. Unwillig, von einem von ihnen erwischt zu werden, allein, in dieser Höhe, auf einem schmalen Pfad mit kilometerhohen Abgründen auf der rechten Seite, genossen wir die Umgebung.
Paar verlässt Ice Lake und kehrt nach Braga (Brakka) oder Manang zurück.
Wir atmen tief durch. Wir machen die letzten Bilder, unsere und die des Paares, das sich auf dem winzigen weißen Grund vor dem überwältigenden Hintergrund der Annapurnas entfernt. Nach diesem üblichen Ritual begannen wir mit dem Abstieg. Begnadet von der Gnade der Schwerkraft, beschleunigen wir mit einer guten Geschwindigkeit.
Der hastige Abstieg zurück nach Braga
Wir haben die Oberschenkel, die Waden und all die starken Muskeln von den vorangegangenen Spaziergängen und dem Anstieg, die es uns ermöglichen, in kurzer Zeit zu bremsen.
Wir sehen dunkle Wolken, die sich von den Seiten von Chame nähern, die auf die Seiten von Manang zielen, und ihr Ton missfällt uns.
Die Aussicht hatten wir schon auf dem Weg nach oben genossen.
Wanderer am Anfang des Weges zurück nach Braga (Brakka).
Wir entscheiden uns dafür, im Beinahe-Rennmodus abzusteigen, zumindest bis unsere Knie auf die Überlastung reagieren und anfangen zu schmerzen. Wir kamen an dem Paar vorbei, das vor uns gegangen war.
Und von einer anderen kleinen Gruppe. Der Aufstieg hatte fünf Stunden gedauert. Es mussten nur noch zwei runter. Zurück in Brakka erhielten wir die wohlverdiente Auszeichnung.
Wir waren ohne Symptome der Bergkrankheit auf und ab gegangen. Für die Überschreitung der 5.416 m waren wir viel akklimatisierter als zuvor Thorong-La-Pass.
Wir feierten sofort und trösteten uns mit Ingwertees mit Honig und Zitrone und ein paar tibetischen Broten.
