Ganz zu schweigen von den gelblichen Felsen und Kieselsteinen, gestapelt mit der Kunst von Jahrtausenden, die den steinigen Berg in Form eines Wals bilden, auf dem das Twyfelfontein Adventure Camp ruht, das uns beherbergt.
Gerade von der Küste Swakopmunds angekommen, erliegen wir sofort dem lithischen Surrealismus des Ortes. Eine von der Lodge installierte Treppe erleichtert den Aufstieg auf den Gipfel des Hügels, der von Gästen häufig genutzt wird, insbesondere um den Sonnenuntergang zu beobachten.
Lange Zeit und für immer von der Besonderheit der namibischen Landschaft fasziniert, eroberten wir sie mehr als eine Stunde früher, mit der Zeit, die Weite des südlichen Kunene um uns herum in fast 360° zu genießen.
Mehrere andere Hügel desselben crumble Dolomitgestein übersäte es außer Sichtweite und wurde von zwei der Straßen durchschnitten, die das Gebiet erschließen.
Die Ferne offenbarte uns noch immer Hochebenen mit unharmonischen rosa oder ockerfarbenen Spitzen.
Sowohl nördlich als auch südlich der Karstinsel, die uns stützte, zeichneten sich dichte Vegetationslinien ab.
Sie wurden durch das Bett des Aba-Huab-Flusses bewässert, das zu dieser Zeit unter der Erde lag, aber als die heftige Regenzeit in Namibia begann, bildete sich ein schlammiger Strom, der alles voranbrachte.
Wie wir verstehen würden, waren Aba-Huab und Huab lange Zeit die lebensspendenden Arterien.
Das Twyfelfontein Adventure Camp erwies sich als eine Laune der Verfeinerung im angestammten Ökosystem dieser Region Afrikas.
Auf dem Twyfelfontein Adventure Camp wartet es auf Twilight Magic
Während die Sonne über den Bergen im Osten untergeht, ziehen sich die Schlangenmenschen in ihre Höhlen zurück.
Lodge-Gäste kommen vorbei und bedienen sich an der provisorischen Bar zwischen Felsbrocken mit Getränken.
Sie sitzen auf den bereitgestellten Sitzen und laufen um die Panoramakanten der Erhebung herum.
Es dauert nicht lange, bis der große Star verschwindet.
Es färbt Namibia in Rosa-, Flieder- und sogar Lilatönen, die sein ohnehin schon außerirdisches Aussehen verstärken.
verdunkelt sich.
Der glitzernde Raum beansprucht seinen Protagonismus, mit einem einzigartigen Rivalen in den beleuchteten Einrichtungen der Lodge.
Dort, rund um den Speisesaal, versammelte sich eine privilegierte multinationale Gemeinschaft.
In diesen Gegenden stellten die Morgendämmerung und die Dämmerung ebenso wie der Sonnenuntergang und das Abendrot, das ihn beendet, Reize dar, nach denen wir uns zu sehnen begannen.
Wir schliefen vor Erschöpfung zusammengekauert. Im Morgengrauen machten wir uns auf die Suche nach dem Aba-Huab.
Den trockenen Fluss Aba-Huab hinauf
Er fährt den Jeep und führt uns, Lucas, ein Nachkomme einer angolanischen Familie, die, als der zerstörerische Bürgerkrieg in Angola tobte, gezwungen war, nach Süden auszuwandern.
Lucas bemüht sich, uns mit seinen wenigen Portugiesischkenntnissen zu begrüßen.
Bis andere Passagiere ihn unterbrechen und zur Razzia weiterleiten.
Wir kamen an den meisten Zelten im Twyfelfontein Adventure Camp vorbei.
Wir gingen um den Karsthügel herum, der ihn im Norden begrüßte. Bald biegen wir nach Süden ab und gelangen auf eine mit gelblichem Heu bedeckte Ebene.
Twyfelfontein und Fauna rund um das Aba-Huab-Tal
Augenblicke später sahen wir Strauße und Antilopen Kudus. Lucas folgt einem anderen Jeep, der zuerst weggefahren war, und geht hinunter zur trockenen Sandpiste Aba-Huab.
Wir folgten seinen Windungen und Wendungen zwischen Mopanebäumen, Kameldornen und anderen Akazienarten, in denen neugierige Nashornvögel wimmelten.
Unerwartet ragen Hälse und Köpfe von Giraffen aus dem rauen Laubwerk hervor.
Eins zwei drei. Einige mehr.
Erwachsene, Kinder, in einer Gemeinschaft, die relativ an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt ist und daher unser Vorgehen toleriert.
Lucas ist mit der schnellen und einfachen Sichtung zufrieden.
Die gleiche Begeisterung teilen auch die Passagiere an Bord.
Die Wüstenelefanten Damaraland
Der Führer wusste jedoch, dass die Sterne der lokalen Fauna anders waren.
Er behielt die Fußabdrücke und Fäkalien im Flussbett im Auge und lauschte auf eingehende Nachrichten von anderen Jeeps. Er lokalisierte sie schnell und enthüllte sie.
Eine große Herde Wüstenelefanten, mehr als fünfzehn, da sie aus einem Biom mit weniger Nahrung und Wasser stammen und wesentlich kleiner sind als ihre Artgenossen in der grünen Savanne.
Da sie vom Wasser, der Feuchtigkeit und der Vegetation dieses und anderer kurzlebiger Flüsse leben, sind sie es gewohnt, namibische Menschen und Besucher an Bord von Jeeps zu sehen.
Dickhäuter werden dementsprechend kaum oder gar nicht gestört bzw. reagieren überhaupt nicht.
Nur ein reguilaischeres Kalb beschließt, seine Empörung auszudrücken.
Er tut so, als würde er investieren, und zum gemeinsamen Vergnügen wirft er mit seinem kleinen Rüssel Erde in unsere Richtung.
Wir erinnern Sie daran, dass der Fluss Aba-Huab und der Huab, in den er mündet, die Hauptquellen für Flora und Fauna in der Region sind.
Sie haben dafür gesorgt, dass das umliegende Namibia seit langem weniger wüstenähnlich ist, und eine Vielzahl von Arten angelockt und erhalten.
Aba-Huab und Huab, Quellen des Flusslebens aus der Steinzeit
Darüber hinaus ist bekannt, dass das Gebiet während der Steinzeit vor 6000 bis 2000 Jahren noch stärker bewachsen war und sich dort zahlreichere Tiere aufhielten.
Wir fanden den Ort mit der höchsten Konzentration an Felskunst in Namibia, Ui Aes (in der Muttersprache der Damara, Twyfelfontein im Dialekt). Afrikaner), nur 9 km von der gleichnamigen Lodge entfernt.
Es erstreckt sich über eine weitere Reihe von Karsthügeln, die von Eidechsen und zahlreichen Kolonien von Schlieferschlangen bewohnt werden.
Dort begrüßt uns ein Adler mit schwarzer Haut, aber fast kaukasischen Gesichtszügen unter einem blauen Himmel, der zum felsigen Ocker passt.
Es führt uns zu den berühmtesten Petroglyphen, von denen es schätzungsweise fünftausend gibt.
Theorien rund um die Petroglyphe „Löwenmensch“ und andere
Wir folgen ihm auf der Spur von „Löwen-Mannso genannt, weil es zu einer Gravur eines Löwen mit einem Stoßzahn im Maul, fünf Zehen an jeder Pfote und einem langen, in L-Form erhobenen Schwanz führt.
Diese letzten Besonderheiten veranlassten einige Gelehrte zu der Feststellung, dass es sich in Wirklichkeit um einen Mann, in diesem Fall um einen Schamanen, handelte, der sich in einen Löwen verwandelte.
Auf derselben Seite desselben ockerfarbenen Felsens ist er von einer Giraffe, Kudus und verschiedenen Antilopen, Nashörnern und anderen umgeben.
In mehr als einem Dutzend nahegelegener Felsgruppen gibt es außerdem Oryxantilopen, Strauße, Flamingos und Zebras.
Bestimmte Drucke zeigen menschliche und Mensch-Tier-Figuren, wie im Fall des tanzenden Kudu.
Wieder andere zeigen geometrische Muster, dargestellte Tiere mit Bewegungslinien, von denen Wissenschaftler behaupten, dass sie eine Folge der Trance sind, in die Schamanen während Ritualen verfallen.
Wie beim „Löwen-Mann“, eine leicht zu entlarvende Theorie.
Im Laufe der Jahrtausende und der Besetzung folgten sie den San-Jägern und Sammlern, den ethnischen Khoi-Khoi-Hirten (damara/nama), die in Namibia leben.
Und in jüngster Zeit ist die deutsche Siedler und OS Afrikaner aus Südafrika, die die Deutschen zumindest teilweise ersetzten seine Kolonien von bis zur Niederlage im Ersten Weltkrieg
Ui Aes / Twyfelfontein: die ungewöhnliche Kolonialgeschichte
Trotz seiner historischen Bedeutung wurde Ui Aes / Twyfelfontein erst 1952 von den südafrikanischen Behörden zum Nationaldenkmal erklärt. Dennoch blieb es bis 1986 ungeschützt.
Und erst 2007 sah es seinen Status als Universelles Erbe von der UNESCO ausgezeichnet.
Infolgedessen wurde eine Lodge (die Twyfelfontein Country Lodge) an einem Ort errichtet, der als Ort der Ahnenzeremonien gilt. Wir stoßen auch auf die Ruinen eines alten Landhauses mit europäischer Struktur.
Ui Aes / Twyfelfontein blieb bis kurz nach dem 2. Weltkrieg frei von Siedlern europäischer Herkunft.
Zu diesem Zeitpunkt hatten sich aufgrund einer tragischen Dürre dort Burenbauern niedergelassen, in der Hoffnung, dass die Nähe der Flüsse und einer bestimmten Quelle ihre Existenz ermöglichen würden.
Insbesondere ein Siedler, David Levin, widmete sich der Untersuchung der Zuverlässigkeit einer solchen Quelle, die er zwar fand, aus der er jedoch nicht genug Wasser für seine Feldfrüchte und sein Vieh beziehen konnte.
Und der nicht weniger seltene Ursprung des Namens Twyfelfontein
Ein Freund gab ihm den Spitznamen David Twyfelfontein, übersetzbar mit „David bezweifelt die Quelle“ oder „David wird zweifelhaft“. Im Jahr 1948 ließ David Levin sein Eigentum selbst unter diesem verspielten Namen registrieren.
Im Jahr 1963 wurde die Farm in den Odendaal-Plan (1963) zur ethnischen Neuordnung Südafrikas integriert Rassentrennungsregime.
Zwei Jahre später, mehr als ein Jahrzehnt nach Beginn der wissenschaftlichen Untersuchung der Gravuren, verließen die Buren-Siedler das Gebiet. weiter südlich und zurück nach Südafrika.
Der Name Twyfelfontein blieb dem einheimischen Ui Aes ebenbürtig. Ebenso wie Tausende lokaler Kunstwerke aus der Steinzeit.
Jetzt angemessen geschätzt und geschützt, hoffentlich für immer.
