Es ist bei weitem eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt und es gab kein Entkommen. „Señores, wollen Sie nicht ein paar Armbänder?"
Wohin wir auch gingen, kleine Trupps von Maya-Verkäuferinnen folgten uns oder tauchten wie aus dem Nichts auf, entschlossen, ein paar Pesos mehr zu verdienen.
"Miren, wir haben alle Farben!“ und streckten ihre kurzen Arme aus, überladen mit Hängematten, Bändern, Taschen und so vielen anderen Handarbeiten mit leuchtenden Mustern im gleichen Stil. Manchmal sogar mit Kindern im Arm.
Maya-Frauen, die Kunsthandwerk verkaufen.
Diese kleinwüchsigen Frauen mit langen schwarzen Haaren, geflochten wie die von ihnen hergestellten Stoffe, goldener Haut und leicht mandelförmigen Augen, kamen sehr früh am Morgen, zu Fuß oder in den alten, folkloristischen Bussen, die die Strecke zwischen den weiter entfernten Dörfern bedienten und die Stadt.
Sie waren die Tzotzil- oder Tzeltal-Mayas, die vorherrschenden subethnischen Gruppen im Hochland (über 2000 Meter Höhe) der mexikanischen Provinz Chiapas, wo sie zusammen mehr als achthunderttausend Elemente haben.
Ganze Familien von Eingeborenen beleben den städtischen Markt, wo sie neben Kunsthandwerk von allem etwas verkaufen, sowohl an die feilschenden Einwohner der Region als auch an neugierige Außenstehende, die die Stände auf der Suche nach Souvenirs durchstöbern.
Darüber hinaus sind die Lieblingsplätze der Maya-Straßenhändler die immer belebte Vorderseite der Kathedrale von San Cristobal und der Zócalo, in diesem Fall ein grüner Park, den sie mit einem Auge auf die örtliche Polizei umrunden, die ihnen den Verkauf außerhalb verbietet Markt.
Eine Gruppe von Maya-Frauen ist sich des Vorgehens der Polizei bewusst, die Straßenverkäufer in San Cristobal nicht zulässt.
Die Ankunft der spanischen Konquistadoren und die andauernde Unterdrückung der Ureinwohner
Ein halbes Jahrtausend ist vergangen, seit die spanischen Invasoren an diesen Seiten ihr Lager aufschlugen, nachdem der Eroberer Diego de Mazariegos mehrere besiegt hatte Maya-Untergruppen und installierte eine Festung, die es ihm ermöglichte, Gegenangriffen zu widerstehen.
Auch wenn sie nicht so unbeachtet bleiben wie damals, stellen wir bald fest, dass die Ureinwohner von einem großen Teil der weißen und sogar gemischtrassigen Bevölkerung der Stadt nicht wirklich geliebt werden.
Indigen mit typischer Tracht aus San Juan Chamula, einem Nachbardorf, das für die autonomistische Verschmelzung von indigenem Glauben und Katholizismus bekannt ist.
Obwohl die meisten von ihnen Kastilisch als Zweitsprache sprechen, sehen wir sie selten im Dialog mit ihren Bewohnern.
Passanten gehen eine Straße hinter der Kathedrale von San Cristóbal de Las Casas entlang.
Im Gegenteil, wir hören von ihnen Gespräche, in denen sie sie weiterhin als Menschen herabsetzen.
In Anlehnung an das, was in so vielen anderen Teilen Amerikas geschah, kamen mit der Kolonialisierung Plünderungen und Ausbeutung.
In der Region Chiapas machten die Spanier vor allem mit der Weizenproduktion ein Vermögen. Die kultivierten Ländereien wurden alle von den Eingeborenen beschlagnahmt.
Im Gegenzug würden sie besteuert, Zwangsarbeit geleistet, Tribute gezahlt und aus der Alten Welt neu geholt.
Diese Unterdrückung setzte sich trotz des Widerstands, auf den sie stieß, über die Jahrhunderte fort.
Einwohner von San Cristobal geht vor einem gewölbten Portal in die Stadt.
Bartolomeu de Las Casas, ein überzeugter Verteidiger der Maya-Indianer
Dominikanische Mönche kamen 1545 in die Region und machten San Cristobal zu ihrer Operationsbasis. Der Name der Stadt wurde zu Ehren eines von ihnen, Bartolomé de Las Casas, erweitert, der inzwischen zum Bischof von Chiapas ernannt wurde.
De Las Casas wurde Spaniens berüchtigtster Verteidiger der indigenen Völker der Kolonialzeit. In jüngster Zeit ist ein Bischof namens Samuel Ruiz in die Fußstapfen von Las Casas getreten.
Es verdiente die Ablehnung und Feindseligkeit der herrschenden und finanziellen Elite von Chiapas.
Ruiz ging schließlich 1999 nach vielen Jahren im Amt wohlbehalten in den Ruhestand. Er starb 2011.
Die Interventionen politischer und sozialer Natur, die ihm mehrere Preise von internationalen Institutionen für den Frieden einbrachten, darunter die UNESCO, Da waren mehrere.
Heute ist San Cristobal Teil des Network of Creative Cities dieser Organisation. Ciudad Creativa de la Artesanía y arte popular wurde erlassen.
Anhänger trägt eine Statue der Virgen de Guadalupe während der Wallfahrt zu ihren Ehren.
Im Konflikt zwischen der mexikanischen Bundesregierung und der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN) kam es häufig zu Vermittlungen.
Der Notfall der zapatistischen Armee
Zwei Jahrzehnte voller Ressentiments und Aktivismus später, im Jahr 1994, begann die EZLN am Tag des Inkrafttretens des NAFTA (Nordamerikanisches Freihandelsabkommen) vom Lacándon-Dschungel im Tiefland der Provinz aus zu operieren.
Auch ohne die militärischen Interventionen der Vergangenheit bewahrt es seine Struktur.
Ein paar Tage zuvor, als wir den üppigen Berg entlang der kurvenreichen Straße hinauffuhren, die Tuxtla Gutiérrez – die heutige Hauptstadt von Chiapas – mit San Cristóbal verbindet, wurde den Fahrzeugen mit einfachen Seilen, die von Dorfbewohnern, manchmal Kindern, gespannt wurden, eine geringe Maut auferlegt beide Seiten der Straße.
„Das sind lokale Steuern!“ Edgardo Coello, der Fahrer und Führer, der diese Haltestellen schon lange Fremden gezeigt hat, erklärt uns. Das Geld der Regierung kommt nicht bei ihnen an und sie verlangen die Gebühren, die ihrer Meinung nach denen zustehen, die bestehen.
Zeichen einer der zapatistischen Einrichtungen in San Cristóbal.
Es macht mir nichts aus, von Zeit zu Zeit ein paar Pesos fallen zu lassen, aber wenn ich denke, dass sie zu verfolgt und opportunistisch sind, dann höre ich einfach nicht auf.
Es ist mir noch nie passiert, jemanden hinter mir zu nehmen, aber ich habe Geschichten über den einen oder anderen rokambolesken Zwischenfall mit den Trägern gehört, weil ich nicht rechtzeitig reagiert habe!“
Ein paar Kilometer weiter oben werden wir bereits nachts von den Behörden mit Maschinengewehren im Schlepptau angehalten. Sie untersuchen den Jeep und die Passagiere mit Diskretion. „Und warum kommen sie nachts vorbei?“ möchte einen der Bundeswehrangehörigen wissen, wem die späte Stunde die Gewohnheiten örtlicher Reiseleiter intrigiert.
Edgardo drängt ihm eine logistische Erklärung auf und erhält die Erlaubnis, fortzufahren. Kurz darauf erreichten wir den Eingang eines schlecht beleuchteten Dorfes.
Bei der Verstärkung der Scheinwerfer des Jeeps entdecken wir ein rudimentäres und in die Jahre gekommenes Holzschild, das wirbt: „Sie befinden sich auf rebellischem zapatistischem Gebiet. Hier gehorcht das Pueblo-Kommando und die Regierung."
Ein Schild an einer Straße in Chiapas kündigt die Einreise in Zapatisten- und Rebellenterritorium an.
Und der Zapatismus, der immer noch in Chiapas herrscht
An wenigen Orten in Mexiko machte diese Proklamation so viel Sinn wie in Chiapas. Im südlichsten Bundesstaat des Landes erwiesen sich die Zapatistas als fast ausschließlich Eingeborene.
Dies war nicht der Fall bei dem emblematischen und holografischen Subcomandante Marcos, der vor etwas mehr als einem Jahr einen Brief veröffentlichte, in dem er bekannte, Subcomandante Insurgente Galeano zu sein.
Inspiriert von der Figur des nationalrevolutionären Helden Emiliano Zapata synthetisierte der Zapatismus traditionelle Maya-Praktiken mit libertären Elementen des Sozialismus, Anarchismus und Marxismus gegen neoliberale und globalisierungsfreundliche Grausamkeit.
Ein Schild an einer der zapatistischen Einrichtungen in San Cristóbal ehrt Emiliano Zapata, einen historischen Revolutionär, der zu einem mexikanischen Idol wurde.
Bewaffnet mit ihrer Ideologie, ihren Maschinengewehren und der Dichte des Lakandonischen Dschungels versuchte die EZLN mit aller Kraft und trotz der geringen Erfolgsaussichten, die Kontrolle über ihr Land und ihre Rohstoffe an die Ureinwohner zurückzugeben.
Subcomandante Marcos – übrigens Insurgente Galeano – wurde im Mai 2014 in einem Hinterhalt von Paramilitärs erschossen. Mit seinem Tod erlangte die EZLN eine indigene Führung und festigte die weltweite Bekanntheit, die sie bereits erlangt hatte.
Konventioneller Tourismus in San Cristóbal de Las Casas
Insbesondere in San Cristóbal hat er das Phänomen des Zapaturismo wiederbelebt.
Hierin Magische Stadt – so nennen es die Mexikaner – es ist die schillernde Kolonialarchitektur, die auffällt.
Wir sind beeindruckt von der Schönheit der Kathedrale der Stadt, insbesondere ihrer barocken und aus dem XNUMX. Jahrhundert stammenden Fassade, die im Laufe des Nachmittags immer gelber wird, wenn die Sonne am Horizont untergeht, wenn Dutzende von Einwohnern das Kreuz vor ihnen als Treffpunkt nutzen .
Passanten aus San Cristobal de Las Casas überqueren die jahrhundertealte Kathedrale der Stadt.
Eine andere ebenso barocke und noch aufwendigere Kirche, die uns verzaubert, ist der Tempel von São Domingo, alles mit filigranem Stuck verziert.
Wir erklimmen die unzähligen Stufen, die zum Gipfel des San Cristóbal führen und Unsere Liebe Frau von Guadalupe und bewundern Sie die farbenfrohen hispanischen Häuser im Erdgeschoss voller Innenhöfe, aus denen die Stadt besteht.
Die Straße voller Geschäfte, die zur Spitze der Kirche Nª Srª de Guadalupe führt.
Wir erkunden auch das Hausmuseum Na Bolom, das die indigenen Kulturen von Chiapas untersucht und unterstützt.
Tausende von Außenstehenden sind wie wir jedes Jahr von diesen offensichtlichsten Attraktionen fasziniert.
Und das Phänomen des Zapaturismo in Chiapas
Aber nach den Jahren heftigerer Konflikte (1994-1997), die die Ankunft von Besuchern stark behinderten, zieht die alte Hauptstadt der Provinz heute eine große Anzahl von Unterstützern und internationalen Aktivisten des Zapatismus an.
Sie lassen sich in billigen Gasthäusern nieder, um in Bars, Restaurants und Handwerkszentren oder Kombinationen aus allem zu debattieren und zu konspirieren, getauft „Revolution“ und mit anderen Namen der Gattung.
Diese Orte werden jetzt ohne Angst eingenommen. Ernesto Ledesma, Psychologe und Besitzer des Restaurants Tierra Adentro – eines der emblematischsten – der mit zwei zapatistischen Genossenschaften zusammenarbeitet, der „Frauen von Dignidad" und die "Schuhfabrik 1 von Januar“ erklärt, dass zapatistische Touristen in zwei Kategorien fallen.
Glanzputzer bringen die Schuhe und Stiefel der Einwohner von San Cristóbal de las Casas zum Glänzen.
„Einige sind daran interessiert, Fotos mit Zapatisten zu machen und ihrer Reiseroute durch berühmte historische und natürliche Sehenswürdigkeiten zu folgen.
Oder was auch immer es ist, durch Zapatour, die Reise, die die Zapatistas 2001 durch zwölf mexikanische Staaten führte, um die indigene Frage ins Zentrum der nationalen politischen Debatte zu stellen.
Die anderen sollten wir nicht einmal Touristen nennen. Sie teilen ein echtes soziales und politisches Interesse. Sie sind daran interessiert, zu lernen und mit der Sache zusammenzuarbeiten. San Cristóbal de Las Casas profitierte stark von der Bekanntheit des Zapatismus.
Umso mehr mit der Verbreitung dieser beiden Besucherklassen. Chiapas wurde von der Regierung immer vergessen.
Ohne wirklich zu wissen wie, das Unterkommandant Marcos Es war die beste PR, die wir hätten haben können.“
