Aus irgendeinem Grund wurde es Motorstadt Norwegen, die Hauptstadt des Öls und des Erdgases, eine der Städte, die der norwegischen Nation die unternehmerischste Energie verleiht.
Organisation und Funktionalität fehlen in Stavanger nicht. Angefangen bei der unglaublichen Lage und Bequemlichkeit des Vagen Hafens der Stadt. Wir gingen zwei oder drei Minuten am Byparken entlang.
Vorbei am Denkmal des Schriftstellers und Bürgermeisters Alexander Kielland betreten wir die Seitenstraße Strandkaien. Ein paar Meter weiter unten finden wir die „M/S Rygertroll“, der Katamaran, auf dem wir an Bord gehen wollten.
Allein auf das Oberdeck des Schiffes zu gehen und den alten Vagen zu betrachten, war bereits eine lohnende historische Erfahrung. Die Taufe des Katamarans hat sie nur bereichert.
Es erinnerte an einen übernatürlichen Dämon, einen Troll des Ryger-Stammes, einer von denen, die diese westlichen Teile Norwegens jahrhundertelang beherrschten, im Streit mit dem Rivalen Horder.
Als Hommage an ihre ethnische Herkunft wird die Provinz, deren Hauptstadt Stavanger ist, Rogaland genannt, ein Name, der auch vom Stamm der Ryger abgeleitet ist.
Die "M/S Rygertroll“ war dabei, uns einen schillernden Streifzug in die Tiefen seines Territoriums zu gewähren.
In Richtung des langen und tiefen Lyse-Fjords
Wir setzen Segel. Der Katamaran umrundet die Halbinsel, entlang der sich Stavanger ausbreitet. Wir segeln am berühmten Petroleum Museum vorbei und fahren nach Osten.
Einer der ersten Erdkleckse, die wir finden, führt uns zurück ins Mittelalter Rogaland.
Tingholmen soll die Insel gewesen sein, auf der Olav Tryggvason, Olaf I. (995-1000), Norwegens erster christlicher König und unermüdlicher Agent der norwegischen Zwangsbekehrungen, 998 die erste Nationalversammlung abhielt.
Olav muss seine Gründe für diesen Ort gehabt haben, aber wenn wir die winzige Insel betrachten, die größtenteils felsig ist und jetzt nur noch von einem weißen Leuchtturm bewohnt wird, fasziniert uns die Wahl.
Oanes erhebt sich an der Spitze einer anderen Halbinsel, die wie ein indischer Subkontinent geformt ist. Zu dieser Zeit dieM/S Rygertroll“ biegt nach Norden ab. Mit Oanes links und Forsand rechts überquerten wir den Lysefjordsenteret, der offizielle Eingang zum 42 km langen Lysefyord.
Lyse bedeutet Licht oder Glanz. Es wäre der klare und reflektierende Granit der Schlucht gewesen, der die Norweger veranlasst hätte, sie so zu behandeln.
Im Juni, dem Monat, in dem wir uns befanden, tat das Wetter in Rogaland, was es konnte. Alles andere als winterlich war der Tag, seit er Stavanger verlassen hatte, bewölkt und kühl gewesen. Unter diesen Bedingungen würde es für den Lysefjord schwierig sein, ebenfalls zu glänzen.
Halten Sie an Fatahla, der Höhle der Vagabunden und einer steilen Ziegenweide
Die "M/S Rygertroll“ geht den Fjord hinauf, jetzt näher an den Klippen auf der Backbordseite, einige mehr als zweihundert Meter hoch.
Getreu seiner Route hält der Kapitän den Katamaran vor Fantahla, der Höhle der Vagabunden.
In der Praxis eine enge Schlucht, senkrecht zu den Klippen des Lysefjords, gefüllt mit Gesteinsfragmenten, die durch Gletschererosion entstanden sind, und jungen Bäumen, die buchstäblich aus Granit zu sprießen scheinen.
Statt senkrecht oder konkav wie zuvor gewährt der Lysefjord eine kleine, grasbewachsene und abfallende Brüstung, die als Weideland für Ziegen dient.
Weit davon entfernt, wild zu sein, aber qualifiziert, um in den natürlichen Gehegen der Klippen zu überleben, werden die Ziegen angeblich während der Sommermonate von ihren Besitzern dort ausgesetzt, um auf dem üppigen Gras, das sich durch die Feuchtigkeit von Stunde zu Stunde erneuert, fett zu werden , Regen und die zusätzliche Bewässerung, die von der Spitze der Klippe fällt.
Sie halten Gesellschaft mit den anderen Arten, die sich im Fjord vermehren, den Robben (Vitulina-Siegel), etwa zweihundert, nach den neuesten Zählungen.
Im Laufe der Zeit machten die Snackangebote der Besatzung und der Passagiere der Boote die Ziegen zu einer ungewöhnlichen Tierattraktion.
Der Antritts- und sehr erstickte Blick auf den Preikestolen
Wir fuhren fast am Fuß der Klippen klebend weiter.
Manchmal entdecken wir eine felsige Plattform, die sich von der Spitze des Fjords gelöst hat, eine Art Granitscheibe, die durch tektonische Kräfte und Jahrtausende der Erosion auf skurrile Weise aus dem Plateau gehauen wurde.
Die Redewendung informiert uns darüber, dass es Preikestolen war, der berühmte Felsen der Kanzel.
Die Bestätigung erzeugt einen fotografischen Rausch, der den der Ziegen fast übertrifft.
Ein paar hundert Meter weiter offenbart der Lysefjord seine Hengjane-Wasserfälle.
Sie fallen in einer fast senkrechten Strömung von vierhundert Metern aus dem Hengjanda-Fluss und beenden seinen Fluss zwischen dem Skogavatnet-See oben und dem Fjord, den wir befuhren.
Genau dort, das "M/S Rygertroll“ Kehrt den Kurs um, zurück zur Mündung des Fjords und nach Forsand am gegenüberliegenden Ufer der Spitze von Oanes. In Foresand nehmen wir den Bus, der uns auf die Straße 13 bringt.
Dann entlang des Weges zum Preikestolen, der sich auf und ab bewegt, bis wir das Basislager Pulpit Rock am Ufer des Sees Revsvatnet erreichen.
Ohne Grund, dort Zeit zu verlieren, gespannt, was die Kanzel für uns bereithielt, machten wir uns sofort auf den Weg.
Wanderung zu den Lyse Fjord Heights auf der Suche nach Preikestolen
Sie trennten uns fast 4 km von der Spitze des Fjords.
Wir folgen den ersten durch einen Hang, der mit einem Kiefernwald aus Stämmen und kräftigen Wurzeln gefüllt ist, der von halb überfluteten Lichtungen durchsetzt ist und über einen der Vegetation auferlegten Holzsteg passierbar ist.
Die letzten Kilometer werden von einem Pfad zurückgelegt, der von einer chaotischen Kolonie von Granitfelsen beansprucht wird, entlang einer natürlichen Straße aus demselben Felsen, die gegenüber einem schwarzen See erhöht ist.
Dieser von der Erosion hinterlassene Weg führt uns hinter die Schwelle und den höchsten Punkt des Fjords.
Als wir ihn umrunden, immer noch steigend, erkennen wir sofort die Weite des Lysefjords.
Wir sahen, dass es sich nach Nordosten und Südwesten erstreckte. Durchzogen von einem offenen und glatten Fluss, eingeklemmt zwischen von Vegetation gesäumten Hängen.
Einige von ihnen hatten Gipfel über einer halben Meile. Zu dieser sommerlichen Jahreszeit zeigten die Gipfel keinerlei Anzeichen von Schnee.
Ankunft am Preikestolen Preikestolen
Schließlich durchschnitt die norwegische Weite und die Wolken darüber die massive Wand von Pulpit Rock.
In der Hochsaison ist Rocha do Pulpito überfüllt und wird verehrt, als wäre es ein Kult. Eine lange Reihe von Gläubigen wartet bereits darauf, dass sie an der Reihe sind, um sich am schwindelerregenden Ende zu fotografieren, sich dem gesunden Menschenverstand zu widersetzen und mit dem Glück zu spielen.
Einige seiner Gläubigen verlieren die Vorstellung davon, was gerecht ist. Es dauert ewig auf Fotos und noch mehr Fotos und treibt die Verehrer zur Verzweiflung.
Andere frönen noch immer dem extremsten fotografischen Wagemut. Anstatt sich wenige Meter vor dem Absturz zu fotografieren, führen sie ihre Beine über die Schwelle.
Sie sitzen den göttlichen Plänen ergeben auf jenem Granitsitz, der 25 mal 25 Meter misst, mit einer Höhe von sechshundertvier Metern mehr als streng ist und nicht die geringste Gleichgültigkeit duldet.
In guter norwegischer, skandinavischer und nordischer Manier gaben die Behörden der Bewahrung des natürlichen Aussehens des Ortes Vorrang, zum Nachteil der Sicherheit der etwa 200.000 Besucher, die Jahr für Jahr dorthin pilgern.
Ausnahme von ein oder zwei winzigen Warnungen.
Die „Was Gott will“-Politik der Norweger
Vor allem die Norweger verfolgen eine Politik des Respekts für die Umwelt und der Eigenverantwortung, die berüchtigt geworden ist, wie ein Regierungsbeamter zusammenfasste: „Wir können nicht die gesamte Natur in diesem Land einzäunen.“
Als solche gibt es keine Siegel. Die Betrachtung des Abgrunds des Lysefjords vor uns war bereits beunruhigend.
Manchmal wird es schmerzlich, den Fotos, Selfies und ähnlichen Streichen am Rand des Felsens zu folgen und zu befürchten, dass einer von ihnen in einem Tauchgang von mehr als zehn Sekunden umkippen würde.
Außerdem gehen nicht nur die Fotografierten das Risiko ein. Was als idealer Punkt gilt, um das Bild der kleinsten Menschen auf der Spitze des Felsens zu erhalten, der sich vom Himmel abhebt, wird perfekt von einer Steinplatte erhalten, die etwa 40 oder 50 cm von der Felswand entfernt ist.
Wenn der Wahnsinn passend abgestimmt ist, gehen sowohl der Fotograf als auch die Models ein Risiko ein.
Eine Rocha do Pulpit – man würde es nicht anders erwarten – war schon mehrfach eine Trauerfeier. Wenn man den Behörden vertraut, sind Unfälle noch nicht passiert. Das Problem waren hauptsächlich Selbstmorde. Es sind schon welche gekommen. Wir warten, bis wir an der Reihe sind. In der Foto-Warteschlange natürlich der sichere Abstand zur Klippe.
Während wir warten, beobachten wir die neuen masochistischen und exhibitionistischen Übungen der Besucher.
Dort machen wir schließlich unsere Fotos unter dem doppelten Druck des prominenten Platzes in der Kanzel: dem Druck, wie nah wir dem Abgrund kommen konnten. Und die von Dutzenden von Kandidaten, die noch Schlange standen und uns betrachteten, als ob wir allein existierten.
Beeilen wir uns. Es geht nicht schief. Genug, um uns in unser Leben zurückzubringen.
Vorsehungsbedingte Änderung des obigen Plans, mehr Panorama, auf der Encosta
In der Pause, die wir in Betrachtung und Warten verbracht hatten, bemerkten wir Gestalten, die den Berg über der Kanzel durchstreiften, und andere, die von Panoramanischen aus das Geschehen auf dem Felsen würdigten.
Da wir immer noch Zeit hatten, unsere Erkundung auszudehnen, suchten wir nach der Spur, die dorthin führte. Nach und nach untersuchten wir verschiedene Perspektiven der Kanzel, die uns die Höhen und Tiefen, Ebenen und Unebenheiten des Hanges offenbarten. Wir merkten, dass wir zu weit gegangen waren.
Wir gingen wieder runter.
Bis wir zum Kamm der diagonalen Klippe kommen, die die Kanzel überragt, dem größten Granitblock, aus dem die berühmte Formation herausragt.
Von dort betrachten wir die ideale Einpassung der quadratischen Fläche in die Strömung des Fjords, verlängert, bis sie außer Sichtweite ist. Wenn die Wolken nicht wären, wer weiß, ob wir dich nicht bis zum Ende sehen würden.
Wir richten uns ein, atmen tief durch. Wir schätzten die religiöse Seltsamkeit des Lebens auf dem Granitblock, die all diese Gläubigen weiterhin lobten.
Fotoshooting auf einer abgrundtiefen Kanzel
Ein paar Frischvermählte erscheinen, sie tragen ein weißes Kleid und einen Zeremonienanzug, aber im Fotoshooting-Modus.
Kurz nachdem sie sich in Reihe gewendet und positioniert haben, schiebt die Sonne wie mit göttlichem Segen die Wolken weg und fällt wie ein übernatürlicher Brennpunkt fast ausschließlich von der Kanzel auf das hier oben auf dem Felsen stehende Brautpaar.
Wir machten uns wieder daran, alles zu fotografieren, was wir dort bereits fotografiert hatten, aufgeregt und dankbar für das Geschenk des Lichts, das wir nicht mehr hatten.
Das Wunder dauerte so lange, wie es dauerte.
Sobald die Wolken ihren Schatten zurückerlangt hatten, begannen wir den langen Spaziergang, die Straße und den Wasserweg zurück nach Stavanger.
