Der Flug ab dem Savuti die die BBC mit Dokumentarfilmen über ihre elefantenfressenden Löwen bekannt machte, dauerte nur 35 Minuten.
Es war genug, um uns die trockene Weite der Kalahari zu offenbaren, die mit dornigen Büschen übersät ist und von langen, gewundenen Straßen durchzogen ist, die eher sandig als festgetreten sind.
Aus der Höhe, in der wir unterwegs waren, konnten wir auf geologische und panoramische Weise die Bedeutung des Wassers für diese Region erkennen.
Im Bild des Flusses der Fluss Solimões, der Seite an Seite mit dem Amazonas fließt Kilometer am Ende, beide aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung und Dichte unvereinbar, standen dort aus der Luft gesehen gewaltige Ausdehnungen der Erdoberfläche mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden gegenüber.
Gelblich-grün gegen eine scheinbar staubigere bräunliche Abgrenzung von Grundwassermengen.
Von Zeit zu Zeit, egal auf welcher Art von Erde, sahen wir entfernte Herden von Elefanten, die in Teichen tranken und sich im Nichts verloren wälzten.
Dies waren die Versorgungsstationen, die es den Dickhäutern und anderen Arten ermöglichten, die lange Wanderung nach Südosten zu überleben, wo sich ein viel grüneres und stabileres Gebiet verbarg.
Vom Cubango-Fluss in Angola bis zum Okavango-Fluss, der die Kalahari überflutet
Wenn der Okavango in der Gemeinde Tchikala-Tchohanga in Huambo geboren wird, heißt er Cubango. Von dort fließt er durch die Provinzen Bié, Huila und Cuando-Cubango und dann durch den namibischen Caprivi-Streifen.
Kurz vor dem Eintritt in den Nordwesten Botswanas, am Rande der Popa-Wasserfälle, beschleunigt der Fluss seinen Lauf. In der Nähe eines Dorfes namens Shakawe sind seine Gewässer zerstreut.
Flusslinien des Okavango, der in die Kalahari-Wüste mündet, einer der wenigen Flüsse der Welt, der weder das Meer noch einen See erreicht.
Sie werden vom Sand der Kalahari-Wüste und der trockenen Luft darüber gehalten. Allein diese Flusswanderung macht 95 % des Süßwassers Botswanas aus.
Während das Flugzeug zum Flugplatz fliegt, enthüllen wir die launischen Mäander des Flusses, die in niedriger Vegetation angelegt sind.
Wir landen auf der grasbewachsenen Landebahn des Moremi Animal Reserve.
Sanfte Landung im Herzen des Okavango Deltas
Dies ist der Name des einzigen Abschnitts des Okavango-Deltas, der (1963) offiziell abgegrenzt wurde, um die Erhaltung der Wildtiere zu ermöglichen, die durch illegale Jagd zurückgegangen sind.
Einheimische Ranger begrüßen uns mit einem herzlichen Willkommen. Dann bringen sie uns zu einem Steg in der Nähe des Flugplatzes. Wir kletterten an Bord eines kleinen Metallboots mit einem Segeltuchdach. Dann segeln wir in Richtung der Xugana-Lagune.
Das Boot fährt durch eine der vielen riesigen Lagunen, die durch die sich ausbreitende Strömung des Okavango-Flusses gebildet wurden.
Mit den besten Actionszenen aus den Jamesbondian-Klassikern hat die Reise nicht viel zu tun.
Vierzig Minuten lang schlängelten wir uns mit hoher Geschwindigkeit durch Kanäle mit ocker- oder champagnerfarbenem Wasser, begrenzt von manchmal mehr als zwei Meter hohen Papyrus.
Diese Kanäle erweitern und verengen sich mehr oder weniger zufällig. Hier und da werden sie so eng, dass das Schilf in die Boote eindringt und uns mit Gemüseknistern einfängt.
Ein Boot mit Besuchern betritt das vom Fluss gebildete Papyruslabyrinth.
In seiner Weite offenbart das Okavango Delta gegensätzliche Ansichten und das auf fast 16.000 km2, beherbergt die unterschiedlichsten Lebensräume.
Große trockene Landstriche tauchen inmitten endloser Feuchtgebiete auf. Es sind Mopane- und Dornensträucherwälder, Trockensavannen, Grasland, Überschwemmungsgebiete, ein Labyrinth aus Sümpfen, Kanälen und riesigen Lagunen.
Aus dem Weltraum betrachtet sieht das Okavango Delta aus wie der Fußabdruck eines Vogels.
Papyrus ist eine der beiden Pflanzenarten, die in seinen mehrjährigen Sümpfen vorherrschen, von denen eine die nützlichsten Aufzeichnungen seiner Schwingungen liefert.
Die andere, die Phönix- oder Zwergpalme, ist auf vielen Inseln der Region weit verbreitet.
Die großen Lagunen, die die Navigation durch die Kanäle durchsetzen
Wenn wir es am wenigsten erwarten, fährt das Boot wieder in diese offenen Lagunen ein, die mit Seerosen bedeckt sind und von etwa fünfunddreißig Millionen Fischen aus achtzig Arten, Nilkrokodilen, Flusspferden, Marabouts, Haubentauchern, Ibissen und einer Vielzahl anderer Reptilien und Vögel geteilt werden .
Marabou läuft mit der üblichen großen Spannweite durch einen sehr blauen Himmel über dem Okavango-Delta.
Krokodile und Flusspferde sind die Könige und Herren des Okavango Deltas. So gefährlich, dass die Bayei – eine der fünf ethnischen Gruppen der dort lebenden Ureinwohner – ihren Kindern eine Art Mahngedicht beibringen:
„Ich bin der Fluss. Meine Oberfläche gibt uns Leben. Darunter ist der Tod.“
Die beeindruckende und üppige Liquidität des Szenarios wird auf kaum greifbare oder lokalisierte Weise gespeist.
Im Delta kann es monatelang zu Regenmangel kommen. Starke Regenfälle im Hochland (1780 m) des angolanischen Plateaus von Bié – mehr als 800 km nordwestlich – erzeugen jedoch eine Art Überschwemmung in Zeitlupe.
Die Oberfläche dieser inneren Teile Afrikas ist so flach, dass es mehr als drei Monate dauern kann, bis die Flut am Eingang des Deltas zu spüren ist. Bei rund 800 km, die das neue Wasser von Angola zurücklegt, muss man immer noch mit vier Monaten rechnen, um die 240 km des großen Feuchtgebiets von Botswana zu durchqueren.
Vögel flattern in einem Himmel, der von den kräftigen Tönen des Sonnenuntergangs gefärbt ist, in einem anderen afrikanischen Ende des Tages.
Beim Erreichen der Nähe von Shakawe nimmt das Delta erheblich zu. Von da an bewegt sich die langsame Flut an mehreren Fronten, durch die sechs Zehen der Pfote, die die Satelliten registrieren.
In der fast 100 km langen „Etappe“ befinden sich die tiefsten und vielfältigsten Lebensräume. Dort erreicht das Hochwasser im April seinen Höhepunkt, wenn der Flussspiegel um fast zwei Meter ansteigt.
Im Mai beginnt die Tiefe abzunehmen.
Der Fund, der den Missionar David Livingstone ungläubig zurückließ
Will der Entdecker und Missionar gewesen sein David Livingstone der erste Europäer, der das Okavango Delta überquerte.
Der Schotte fand ihn 1849. Damals floss der Fluss anders als heute, nicht weniger mysteriös.
„Wasser kann weder nach hinten noch nach oben fließen“, entgegnete Livingstone seinem damaligen Entdecker, dem schwedischen Naturforscher Charles Andersson.
Beide waren erstaunt über die Kanäle, die manchmal mit großer Geschwindigkeit flossen und manchmal aufhörten zu fließen. Oder dass sie sogar ihre Bedeutung umkehrten.
Livingstone bat die Bayei-Eingeborenen, ihm das Phänomen zu erklären. Sie erzählten ihm, was sie wussten: Jedes Jahr tötete ein Häuptling aus dem Norden ihres Territoriums namens Mazzekiva einen Mann und warf seinen Körper in den Fluss. Danach floss das Wasser nach Süden.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Abenteurer mit einer solchen Klarstellung zufrieden war.
Lange nach Livingstone, einem allgegenwärtigen Ökotourismus
Livingstone ebnete den Weg für eine Flut von Besuchern, die ab der zweiten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts von einem der faszinierendsten Szenarien Afrikas geblendet wurden.
Eine Laterne und ein Lagerfeuer erhellen leicht die sanfte Dämmerung, die das Okavango-Delta umhüllt.
Heute ist das Okavango-Delta durch die Regeln der Ramsar-Konvention geschützt, die die Erhaltung der Natur gewährleisten Feuchtgebiete der Welt.
Auch wenn der Ursprung und wesentliche Teil des Okavango-Flusses in Angola und Namibia liegt, wo er nicht die gleiche Pflege genießt wie in Botswana, hat Botswana nur davon profitiert.
In dieser jungen Nation garantieren nur die ergiebigen Diamantenreserven mehr Devisen als der Tourismus im Okavango-Delta.
Touristeneinnahmen stammen aus Betriebslizenzen und der Besteuerung von anspruchsvollen und teuren Ecolodges, die an strategischen Orten installiert sind. Einige werden von südafrikanischen Eigentümern verwaltet, die mehr Erfahrung im Handwerk haben.
Xugana. Eine weitere der privilegierten Okavango Delta EcoLodges
Das Xugana, in dem wir uns niederließen, war eines davon.
Getarnt von dichter Vegetation, gekrönt von majestätischen Bäumen, hatte es unter anderem die Gabe der absoluten Symbiose mit der umgebenden Natur.
Eichhörnchen und unzählige bunte Vögel und Insekten, Reptilien und Amphibien sprangen, schwammen, krochen und flatterten herum.
Am Rand eines der vielen Teiche des Deltas standen Enten aufgereiht.
Wie es oft in Botswana und anderen zurückgelassenen Lodges der Fall ist, blieb das Xugana offen für die lokale Fauna.
Nachts besuchen zur Freude der Gäste, die mehr von der Realität der Natur in der Gegend begeistert sind, größere Arten, darunter heimliche Leoparden.
Leopard ruht und kontrolliert den Rest der Savannentiere von der Spitze eines großen Baumes aus.
Nachdem wir uns eingerichtet hatten, ruhten wir uns bis etwa vier Uhr nachmittags aus.
Am Ende des Tages fahren wir noch mit dem Boot zum Delta hinaus.
Der Einfall zielt darauf ab, auch die Landschaft und Fauna anderer Inseln zu erkunden Mokoro, das traditionelle Kanu der Region, hergestellt aus einem einzigen ausgehöhlten Stamm.
Kanuten balancieren auf Mokoros,
Aber die Mokoro waren zu schmal und instabil. Bedenkt man, dass wir den Aufnahmen im Stehen kaum widerstehen konnten, stellten sie eine ernsthafte Gefahr für die mitgeführten Kameras dar.
Die wilde und einschüchternde Majestät Afrikas
Wir haben uns daher entschieden, von außen zu beginnen.
Indem Sie zuerst die Aktion von der Marge aus bewerten und aufzeichnen. Als wir uns vom Rest des Gefolges trennen, hinterlässt uns einer der Guides nur einen Ratschlag: „Wenn Tiere auftauchen, springt in die Kiste des Vans.“
Nationalpark Ranger mit Fernglas und viel Erfahrung Tiere beobachten.
Allein angesichts der Weite des Deltas spüren wir die überwältigende Größe Afrikas wie nie zuvor.
Die blauen und lila Wolken, die sich in der Ferne entluden, die riesigen Akazien, die sich gegen den schweren Himmel abhoben, und der Wind, der durch den Papyruswald strich, erweckten ein unangenehmes Gefühl der Verletzlichkeit.
Zusätzlich zu den Flusspferden und Krokodilen, von denen wir wussten, dass sie weit entfernt von den wassergesättigten Küsten seltener angreifen, beherbergt das Okavango-Delta eine großzügige Population der fähigsten Landraubtiere.
Leão beobachtet die Savanne auf der Suche nach potenzieller Beute, normalerweise sehr zahlreich in der weiten Deltaregion, die immer voller Wasser ist.
Löwen, Geparden, Leoparden, Hyänen und Wildhunde waren nur einige der Arten, vor denen wir uns vergeblich wehren müssten, wenn etwas schief geht.
Um ihn herum streiften noch etwa 60.000 Elefanten – eine der größten Herden der Welt – und Tausende von aufbrausenden Büffeln.
Wir haben das einsame Warten und die Reise überstanden Mokoro zwischen verstohlenen Flusspferden und Krokodilen.
Auf dem Rückweg sahen wir einen herrlichen Sonnenuntergang, der von Hunderten von Vögeln zerrissen wurde. Wir sahen es, geschmückt mit einem grauen und körnigen Fleck, gezeichnet vom Fall der Pula, Regen in Botswana.
Gleichzeitiger Niederschlag und Sonnenuntergang über dem fernen Horizont des Okavango-Deltas, eine mehr oder weniger häufige meteorologische Eigenart in diesen Teilen Afrikas.
So wertvoll, dass es die nationale Währung der Nation bezeichnet.
