Die Komposition nähert sich der Freshwater-Plattform.
Dem Mitarbeiter fällt es schwer, die neugierigen Fahrgäste einzudämmen, die begierig darauf sind, die große farbige Lokomotive zu fotografieren, die sich dem verbotenen Ende der Linie nähert und zu nahe kommt.
Wir sind am Stadtrand von Cairns, im üppigen Nordosten von Australien. Der Zug kommt mit etwas Verspätung aus der Innenstadt und der Fahrer weiß, dass er die verlorene Zeit aufholen muss.
Sie zählt auf die Mitarbeit des Bahnhofsvorstehers, um die Verfahren zu beschleunigen: „Alle einsteigen“, schreit dieser aus tiefster Lunge. Er atmet erneut ein und bläst die Pfeife mit gleicher Eisenbahnkraft.
Passagier in Tropenkleidung fotografiert die Zusammensetzung des Kuranda-Zuges, der gerade am Freshwater-Bahnsteig angekommen ist.
Cairns' Jungle Journey von PN Barron Falls oben
Wir sitzen bereits auf den roten Sitzen, als wir den Waggon schwanken spüren. Der Kuranda-Zug bewegt sich zuerst zwischen dem angrenzenden Regenwald und den grasbewachsenen Sandstränden der Korallensee.
Erklimmen Sie dann die Höhen der Macalister Range und betreten Sie den dichten Dschungel des Barron Falls National Park, wo er sich entlang imposanter Schluchten schlängelt.
Der anmutige Fluss der luftigen und bequemen Waggons und die Erhabenheit der Landschaft sagen wenig über die Strapazen aus, die dem zugrunde liegen Eisenbahn. Und doch ist seit der verrückten Skizze des Projekts kaum mehr als ein Jahrhundert vergangen.
Kurandas Komposition überquert einen der Viadukte, die die Route zwischen Cairns und Kuranda ermöglichten.
Die historische Dringlichkeit am Ursprung der Kuranda-Eisenbahn
Es war 1881, und Nord-Queensland erlebte eine von vielen verlängerten Monsunzeiten. Eine große Gemeinde von Zinnminenarbeitern an den Ufern des Wild River in der Nähe von Herberton hatte bereits mehrere Monate unter Rationierung und Hunger gelitten.
Denn die aus dem Busch gerettete unbefestigte Straße hatte sich in einen langen Morast verwandelt und ließ keine Nachschublieferungen aus Port Douglas zu. Diese Tortur löste heftige Auseinandersetzungen unter den Siedlern dieser abgelegenen Gegend aus und verstärkte die Nachfrage nach einer Eisenbahn, die sie mit der Küste verbinden würde.
Die Zeit der Bedrängnis ist ebenso wie die vorherrschende Hitze und der Regen vorüber. Angesichts der bevorstehenden kältesten und trockensten Monate Australiens strömten Politiker aus dem Süden in Scharen ins Top End, um ihre Wahlkämpfe zu führen. Alle versprachen, die gewünschte Linie zu bauen.
Im März 1882 beschloss der Minister für Arbeit und Bergbau, die Versprechungen wahr werden zu lassen und beauftragte Christie Palmerston, einen Buschmann und erfahrenen Pionier, die beste Route zwischen der Küste und den USA zu finden Atherton-Plateau.
Ostpassagiere überwiegen in einem der Kuranda-Zugwagen.
Die Rivalität zwischen Cairns und Port Douglas um das Küstenterminal
Mit gesicherter staatlicher Unterstützung kämpften die rivalisierenden Städte Cairns und Port Douglas um das Recht, das Küstenterminal zu beherbergen und die Linie zu entwickeln. Palmerston untersuchte damals bereits die verschiedenen Hypothesen für die Route und stieß systematisch auf einen Pfad, der zuvor von einem gewissen Inspektor Douglas markiert worden war.
Am Ende seiner Reise schickte Douglas ein Telegramm an den Kolonialsekretär, in dem er die Situation zusammenfasste: „… Eine schreckliche Reise. Keine Straßenhypothese. Zwanzig Tage ohne Nahrung und fast ausschließlich von Wurzeln lebend. Neunzehn Tage Dauerregen.“
Zwei Jahre später wurden die Untersuchungsberichte von Christie Palmerston vorgelegt und ausgewertet. Die Barron Valley Canyon Route wurde ausgewählt. Die Bevölkerung von Port Douglas explodierte vor Empörung. Gleichzeitig feierte der von Cairns so viel er konnte.
Dies wäre nur der Anfang eines großen Epos auf Schienen.
Der immer dichter werdende Dschungel, einst Tjapukai-Ureinwohner
An Bord amüsierten wir uns, indem wir durch die Waggons gingen, und wir sahen eine Art sich bewegendes Babel, das von Besuchern aus aller Welt belebt wurde, aber mit einer Dominanz von Aussies und Asiaten.
Der Zug kommt zum Stehen und die Fahrgäste haben das Privileg, die imposanten Barron Falls und andere unbedeutendere Wasserfälle wie Stoney Creek nur wenige Meter vom Zug entfernt zu beobachten.
Der Kuranda-Zug schlängelt sich durch den Dschungel des Barron Falls National Park.
Als wir uns unserem endgültigen Ziel nähern, liefert ein mehrsprachiges Voice-Over kuriose Informationen über den schwierigen Bau der Strecke.
Nichts davon ist Teil des Textes, aber im März 2010 entgleiste der Kuranda-Zug wegen eines Unfalls. Fünf der 250 Passagiere wurden verletzt und der Betrieb wurde zur Neubewertung des Risikos bis zum 7. Mai ausgesetzt, ein unbedeutender Rückschlag im Vergleich zu denen, die während der ursprünglichen Arbeiten erlitten wurden.
An einem bestimmten Punkt des Baus waren 1500 Männer an dem Projekt beteiligt, die meisten davon Iren und Italiener, verteilt auf Kasernen, die neben jedem Tunnel – 15 von Hand ausgehoben – und jeder der 37 Brücken installiert wurden.
Die Kuranda-Zugkomposition passiert die Beschilderung 10
Im Laufe der Zeit entstanden Felddörfer, die von kleinen Lebensmittelgeschäften und Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Dynamitgeschäften versorgt wurden. Kamerunga, am Fuße der Schlucht, hatte einst fünf Hotels.
Im Juni 1891 wurde der Eisenbahnverkehr für Passagiere eingeweiht. Cairns gedieh, während Port Douglas zu einem friedlichen Wohnort wurde. Diese Diskrepanz bleibt ziemlich offensichtlich.
Der erbitterte Widerstand der Tjapukai-Ureinwohner
Fast anderthalb Stunden später macht sich der Kuranda-Zug auf den Weg zur Endstation Kuranda.
Das Dorf mit etwas mehr als 1000 Einwohnern ist weiterhin Teil der indigenen „Nation“ der Tjapukai und beherbergt das Tjapukai Indigenous Dance Theatre. In der Praxis sind es die Siedler, die es am meisten besetzen.
Sada, Bildhauer von Artefakten und Instrumenten der Ureinwohner.
Beim Bau der Strecke wurde die Ureinwohner, unzufrieden mit der Invasion und Zerstörung ihres Landes, reagierten sie, indem sie die Ochsen und Siedler, die ihre Gebiete durchquerten, mit Speeren angriffen.
Dies führte dazu, dass Anführer John Atherton rivalisierende einheimische Truppen entsandte, um sich zu rächen, was zum berüchtigten Speewah-Massaker führte.
Als zusätzliche Konsequenz wurden die Tjapukai-Clans, die für die ersten Angriffe der Kolonisten verantwortlich waren, getrennt und auf eine Mission namens Mona-Mona geschickt, wo sie nicht länger jagen, fischen oder sich sogar frei bewegen konnten.
Um die Jahrhundertwende war die Zahl dieser Ureinwohner drastisch zurückgegangen. Die wenigen Überlebenden wurden auf inzwischen angelegten Kaffeeplantagen beschäftigt. In jüngerer Zeit gab die australische Regierung das Land, das ihren Familien gehörte, an die Nachkommen zurück.
Einige nutzen sie aus. Mehrere Handwerksbetriebe in der Märkte von der Endstation.
Viele erholten sich nie von den erlittenen Rückschlägen. Für sie wird es heutzutage die ultimative Ironie sein, das Gemälde von Budaadji zu sehen, der mythologischen Schlange, die alle Flüsse und Bäche ihrer wilden Welt erschaffen hat, die in der Lokomotive der Kuranda Scenic Railway reist.
Kuranda-Zuglokomotive in Kuranda.
Die Endstation der Kuranda Scenic Railway
In den 60er und 70er Jahren begrüßte Kuranda Hunderte von Australiern auf der Suche nach einem zurückgezogenen, existenzielleren Leben, einer neuen Hippie-Gemeinde, die in diesem unwahrscheinlichen Zufluchtsort schwelgte.
Rosie Madden schreibt in einem Mini-Forum ein paar stolze und esoterische Zeilen über das Dorf: „Ich war einer der ersten sogenannten Hippies in Kuranda. Ich lebte in einem Baumhaus, das ich und einige mates wir bauen.
Unser Vorarbeiter Kevin hat mich von Brissy (Brisbane) mit dem Flugzeug und wir wurden von freundlichen Anwohnern in einem Kombi empfangen.
Jesus traf uns, dann hatte er einen Kampf mit Gott, zwei Menschen, die mich sprachlos machten. Das war in den 70er Jahren, seitdem habe ich zwei Kinder der Familie Rusch geboren: Rastah und Reuben.
Passagiere schützen sich vor der drückenden Hitze auf der Esplanade des Kuranda Hotels.
Aber ich war dabei, als die Märkte erstmals geöffnet. Es gab sogar eine Touristenbroschüre mit der Aufschrift „Komm nach Kuranda, die Hippie aus Nord-Queensland!” So war es damals, jetzt ist es so. Aber ich bin sehr glücklich, zum heutigen Wohlstand des Dorfes beigetragen zu haben.“
Kurandas jetzt touristische und wohlhabende Tage
„Jetzt ist es wie es ist“ bezieht sich auf den starken Zustrom von Ozzie- und ausländischen Besuchern und die totale Kommerzialisierung der Stadt, die von 9 Uhr morgens bis zur letzten Zugabfahrt auf die Uhr rechnet.
Dort finden wir modernisierte Überreste der spirituelleren Ära des Ortes, unzählige psychedelische Gemälde und seltsame Geschäfte. Wir lassen uns von Aura-Lesungen verführen, verkaufen exotische Köstlichkeiten wie Mangowein und die unvermeidlichen Stücke der Folklore der Aborigines: Didgeridoos und Bumerangs, um nur die bekannten zu nennen.
Wir gehen eine kleine Treppe hinunter und betreten einen dunklen Bereich des Marktes, den ein Schild als Bizarr ankündigt. Als halluzinogene Wächterin verwaltet Lynda ihre Ausdauer in einer weiten Tunika in allen Farben und schiebt mit einem kleinen wangenleckenden Mischling auf ihrem Schoß jenseitige Kleidungsstücke und Nippes unter.
Psychedelische Verkäuferin auf der Kuranda-Messe.
Wir gingen zurück in die gnadenlose Sonne. In diesem erhöhten Abschnitt treffen wir Sada, der ein kleines Zelt mit Artefakten unterhält, die er selbst geformt hat.
Ein kurzes Gespräch zeigt, dass dieser nackte Ureinwohner viel mehr von der äußeren Realität aufgenommen hat, als wir erwartet hatten: „Sind Sie aus Portugal? Wie ich deinen Fußball liebe. Aber für uns bleibt Eusebius das große Idol, das sage ich Ihnen jetzt.
Zu einer Zeit, als wir, wie die meisten indigenen Afrikaner, für unsere Rechte kämpften, erhob er sich und wurde von Weißen vergöttert. Das war sehr wichtig!“.
In der Nähe hält eine exzentrisch aussehende Frau ihren aufgeputzten Sohn, der nichts als ein T-Shirt mit Leopardenmuster trägt. Am Ende hatten wir einen Dialog, der uns Beweise für die Vertiefung der Beziehung zwischen den von Sada ausgerichteten Parteien gibt.
Verkäuferin in Kuranda mit ihrem Sohn.
Ich komme aus Nord-Queensland. Kwame wurde hier geboren, aber sein Vater stammt aus Gana. Sieht aus wie ein kleiner Ureinwohner, oder?
