Der Balkon des Zimmers im Hotel Kviknes zeigt den tiefen Arm des Esefjords.
Es wird von braunen Spätschneebergen begrenzt. Und Feuchtigkeitsstränge fließen hindurch und schweben weit unter den Gipfeln, als wollten sie seine tausendjährige Vormachtstellung herausfordern.
Gegen sieben an diesem endlosen Nachmittag vertrauen wir auf die Gnade des Wetters. Wir schnappten uns unsere Rucksäcke mit dem Fotokram und machten uns ziellos auf den Weg.
Wir sind nicht einmal fünfzehn Minuten gelaufen. Noch mitten in der Rua Laerargata entladen die gleichen bleiernen Wolken, die wir vom Balkon unseres Zimmers aus bewundert haben, eine ganze Sintflut. Wir konnten kaum die Straße vor uns sehen, geschweige denn die Landschaft und das lokale Leben, die wir erwartet hatten.
Müde von aufeinanderfolgenden Aufwachen und frühen Schlafenszeiten, mussten wir uns zurückziehen.
Ein stärkendes Abendessen erwartete uns. Aber nicht nur. Wir erholen uns immer noch von der Nässe, als das Telefon im Schlafzimmer klingelt. Sie bestätigen einen zuvor mit dem Hotelbesitzer vereinbarten Termin.
Die Tour durch die weltliche Geschichte des Hotels Kviknes
Sigurd Kviknes identifiziert uns. Sigurd ist einer der Nachkommen der säkularen und produktiven Familie Kviknes in der vierten Generation, die das Hotel 1877 übernahm. Hauptgeschäftsführer des Geschäfts zusammen mit ihren Schwestern Marta und Kari.
Sigurd übernimmt die Rolle des Cicerone. Führen Sie uns im Museumsführungsmodus durch die historischen Räume Ihres Hauses.
Die Wände des Kviknes Hotels sind mit Gemälden bedeckt. Bilder von berühmten Malern, die sich irgendwann dort aufgehalten oder Häuser im Dorf gebaut haben. Künstler, die sich in Balestrand begegneten, waren entschlossen, Landschaften für die Ewigkeit zu malen.
Sigurd präsentiert uns die Natur, insbesondere Fjorde, von Hans F. Gude, Johannes Flintoe und Hans Dahl. Neben Naturen, Porträts der angestammten Kviknes.
Wir werfen auch einen Blick auf das Hoivik-Zimmer, benannt nach dem Kunsthandwerker Ivar Hoivik, der zahlreiche Möbelstücke und dekorative Holzschnitzereien im norwegischen Wikinger-Stil geschaffen hat. Drachenstil, wie soll man sagen, des Drachen.
Hoivik war auch verantwortlich für viele Stuckarbeiten und Arbeiten, die die ältesten Häuser von Balestrand schmücken.
Sigurd fährt mit seiner Präsentation fort. Raum für Raum, Bild für Bild, kommen wir zu einer Episode des historischen Empfangs des Hotels, die unsere Aufmerksamkeit verdoppelt.
Die Kviknes begrüßten Könige, Präsidenten und Premierminister, Filmstars und andere Künstler aus allen Teilen der Welt, darunter auch Kofi Annan, Kirk Douglas und Tony Curtis.
Das beliebteste Urlaubsziel von Kaiser Wilhelm II
Besonders fasziniert hat uns die örtliche Geschichte von Wilhelm II., dem letzten Kaiser von Deutschland und König von Preußen. Seine Leidenschaft für Norwegen und die Pracht der Fjorde war so groß, dass Kaiser Wilhelm zu einem der häufigsten Besucher der Region wurde. Wilhelm II. gestand sogar, dass Norwegen den echten und traditionellen Charme bewahrt habe, den Deutschland niemals hätte verlieren dürfen.
Zwischen 1889 und 1914 besuchte er Balestrand fast jedes Jahr. Bei diesen Gelegenheiten war er Gast des Hotels, kein Gast. Sigurd erklärt, dass William II an Bord seiner 120 Meter langen imperialen Yacht angekommen ist HohenzollernII und dort schlief er und ging hinaus, um die Umgebung zu erkunden.
Wilhelm II. verlor seine Liebe zum Meer. So sehr, dass die gesamte Reisezeit auf dieser Yacht mehrere Jahre betrug.
In der Regel ankerte die Emperor im Juli in Balestrand. Früher bis August geblieben. Im ersten Jahr hatte er die Gesellschaft seiner Frau. Es war ein einzigartiger Fall und es ging schief. Von da an zog er es vor, sich mit einer Gruppe von Offizieren zu umgeben, die er handverlesen hatte, um auf den Partys und Märschen herumzuhängen, denen er sich hingab.
Ein Team von Fotografen hielt ihre Ausweichmanöver fest. Wilhelm II. schätzte seine Rolle als deutscher Führer sehr. Er bestand darauf, sich wie die Filmstars zu dokumentieren. Und er unterwarf sich nur der Fotografie, wenn er dachte, das Licht verherrliche ihn.
In Balestrand gibt es diese Art von Brillanz im Überfluss. Jedes Mal, wenn die Sonne durch die dichten, blauen Wolken lugt, färbt sie die Fjorde mit diesem chromatischen Leuchten, das Hans Dahl, Adelsteen Normann und ihre Kollegen oder Rivalen in der Malerei unbedingt auf Leinwand festhalten wollten.
Adelsteen Norman lebte, arbeitete und veröffentlichte seine Bilder von Berlin aus. Es überrascht nicht, dass seine Gemälde der Fjorde einen großen Einfluss auf die Popularität Norwegens bei den Deutschen hatten, beginnend mit Kaiser Wilhelm II.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der den Urlaub des Kaisers ruinierte
Im Juli 1914 wiederholte William den üblichen Balestrand-Rückzug. Am 25. Nachmittags besuchte er seinen Freund, Professor und Maler Hans Dahl, auf seinem Gut in Strandheim.
Während des Treffens erhielt er Nachrichten über die politisch-diplomatische Verschlechterung zwischen Österreich-Ungarn und Serbien, ausgelöst durch die Ermordung des preußischen Erzherzogs Franz Ferdinand, fast einen Monat zuvor.
„Ich saß auf demselben Stuhl“, informiert uns Sigurd Kviknes und hebt seinen Sitz hoch, um uns eine Schrift auf Norwegisch am Fuß des Sitzes zu zeigen, die dies beweist. „Meine Familie hat es geschafft, den Stuhl auf einer Auktion zu ersteigern.
Und da ist es. In den Tagen zuvor hatte der Kaiser, müde von der Aussicht, seinen heiligen Rückzug zu unterbrechen, sein Bestes getan, um die Eskalation der Ereignisse zu verachten. Als Österreich-Ungarn den Konflikt militärisch machte, wurde es sogar gezwungen, nach Deutschland abzureisen.“
Es folgten die vier Jahre des Ersten Weltkriegs und im November 1 die Niederlage Deutschlands, die Abdankung des Kaisers und das Exil in Holland und Griechenland. William II würde nicht zu seinem geliebten Balestrand zurückkehren.
Wenige Augenblicke später beendet auch Sigurd die Reise. Wir sagen Tschüss. Selbst wenn wir bis zum Nachmittag in seinem Kviknes Hotel blieben, würden wir ihn nicht wiedersehen.
Hierhin und dorthin, durch die Straßen von Balestrand
Am selben Abend speisten wir, wenn nicht wie Kaiser, so doch wie Könige, im großen Speisesaal des Hotels Kviknes. Während des Essens lernen wir Sandra kennen, eine Landsfrau aus der Nähe von Corroios, die in der Küche arbeitete.
Der neue Tag brach an, um uns den Vortag vergessen zu lassen, sonnig, wie wir es in dieser Gegend nicht mehr für möglich hielten.
Wir nutzten das Kopfgeld, um die Wanderung zu beenden, die der Regen des vorangegangenen Nachmittags vereitelt hatte. Wir beginnen mit dem Weg des Kong Beles Veg.
Wir bewundern die majestätischen hölzernen Häuser, das exzentrische Drachenhaus von Hans Dahl und die viel konventionelleren am Ufer von Balestrand.
Die meisten von ihnen sind mit privaten Liegeplätzen ausgestattet, die in die Sognefjordsee hineinragen. Einige sind durch das unglaubliche Maßwerk von Ivar Hoivik bereichert oder zumindest von seiner Arbeit inspiriert.
Sie enthalten Elemente, die aus der Wikingerzeit, ihren Sagen und ihrer Mythologie wiederhergestellt wurden.
Die „englische“ Kirche St. Olaf
Ein paar Meter darüber hebt sich die anglikanische Kirche des Heiligen Olaf, König von Norwegen zwischen 1015 und 1028, verantwortlich für die Christianisierung der Nation, von den Villen ab.
Diese mittelalterlich anmutende Kirche ist auch als The English Church bekannt. Denn es wurde von Knut Kvikne zu Ehren seiner englischen Frau Margaret Sophia Green Kvikne errichtet. Margaret war die Tochter eines englischen Priesters, einer von vielen britischen Touristen, die Balestrand Ende des XNUMX. Jahrhunderts besuchten.
1894, nur vier Jahre nach der Heirat mit Knut, erkrankte Margaret an Tuberkulose und starb. Ihm zu Ehren verwirklichte Knut Kvikne den Traum seiner Frau, eine englische Kirche in Balestrand zu sehen.
Heute, im Sommer, veranstaltet die elegante Igreja Inglesa jeden Sonntag Gottesdienste, einschließlich Hochzeiten. Es begrüßte uns auch und begrüßt alle neu von Bord gegangenen Außenstehenden, die es verfolgen. In den anderen Jahreszeiten finden Gottesdienste nur statt, wenn die Einwohner von Balestrand sich einigen.
Ciderhuset: Balestrand Cider für jeden Geschmack
In Ermangelung von Masse steigen wir den steilen Sjotunsvegen hinauf zu einer Apfelweinverkostung, die von einem der wichtigsten lokalen Hersteller, Ciderhuset, angeboten wird. In Anlehnung an das Hotel Kviknes wird dieses Unternehmen familiär geführt, in diesem Fall von der Familie Høyvik Eitungjerde.
Mit aller Sorgfalt und Geduld der Welt präsentiert uns der Wirt Age seinen Apfelwein in ausgekleideten Bechern, heller oder goldener, je nach Gärzeit und einer Reihe anderer Faktoren, die die Intensität des Geschmacks und der Säure bestimmen Art jeder Weinprobe, nur aus Apfelwein hergestellt.
Wir verließen Ciderhuset gegen halb drei am Nachmittag. Ein wenig unterhalb, wieder am Rand der Bucht, stoßen wir auf die imposante Statue von Bele, einem Wikingerkönig mit legendärem Status in Norwegen, der, ohne zu wissen, woher er kommt, in der norwegischen Vorstellung so bleibt, als habe er in diesen Furchen gelebt und gebirgige Grenzen. .
Fridtjof der Kühne, Bele und der imaginäre Wikinger von Norwegen
Die Statue konkurriert mit der von König Fridtjof dem Kühnen, die von Kaiser Wilhelm II. bei einem befreundeten Künstler in Auftrag gegeben und 1913 im Dorf Vangsnes aufgestellt wurde.
In Balestrand widersteht der majestätische König Bele aus Bronze nachdenklich auf einem Granitsockel und betrachtet die ferne Spitze von Vangsnes und die Gabelung des Flusses Sogneford das ist dort eingerichtet.
Stück für Stück, Schritt für Schritt, nähern wir uns dem Scheitelpunkt am Flussufer, wo wir im Dorf gelandet waren und wo Balestrand auf die verschiedenen Fjorde blickt, die es willkommen hießen. Wir gingen am Norwegischen Reisemuseum vorbei und betraten die Holmen Street. Auf dem Weg zum Fähranleger stoßen wir auf einen Eiswagen, der von Teenagern betrieben wird, die versuchen, die Langeweile, zu der sie verdammt sind, aufzuheitern.
Etwas weiter oben, hinter dem Sognefjord-Aquarium, finden wir zwischen einer Ansammlung roter Häuser Kabeljau, der auf einem Wäscheständer trocknet. Es trägt den so beliebten salzigen Look, den Norwegen in Portugal seit Jahrhunderten erneuert.
Mehrere Ruderboote bedienen diesen Wohnkern. Einer von ihnen ist in einer psychedelischen Farbpalette lackiert, die zu der kleinen norwegischen Flagge passt, die über dem Heck weht.
Zu diesem Zeitpunkt war die morgendliche Wetterflaute bereits der bläulichen, stürmischen Atmosphäre gewichen, die fast immer das Fjordlabyrinth um sie herum verdunkelt: den Esefjord im Nordwesten, den kürzesten von allen.
Im Süden ist der Sognefjord, der längste und tiefste Norwegens, sowohl nach Westen – wo er auf die Nordsee trifft – als auch nach Osten ausgerichtet. Im Norden verläuft der nur sechs Kilometer lange Vetlefjord fast parallel zu einem viel längeren, dem Fjaerlandsfjord.
Um fünf Uhr nachmittags legte die Fähre ab Flam Als wir uns näherten, eilten wir zurück zum Kviknes Hotel, schnappten unsere Taschen und rannten zurück zum Hafen, wo wir gelaufen waren. Augenblicke später schifften wir uns für die Sognefjord-Navigation unten ein.
Wir würden erst um neun Uhr abends von Bord gehen Norwegens größter ehemaliger Hansehafen: Bergen.
