Wir waren schon etwas erschöpft von der fast vierstündigen Fahrt entlang der Mombasa Road, C-102 und C-103, mit früher Abreise aus Nairobi.
Die Warnung von Fahrer John ertönte mit einer Mischung aus Zufriedenheit und Überraschung: „Okay, wir haben die Schotterumfahrung erreicht.
zum Parkeingang gehen. Die gute Nachricht ist, dass viel weniger zu tun ist, die schlechte Nachricht ist, dass wir vibrieren werden. Lass uns vibrieren und es wird nicht wenig sein!"
Vorbei ist der unregelmäßige Verkehr auf dem hier und da mit Kratern übersäten Asphalt der Straße, die die kenianische Hauptstadt mit der zweitgrößten Stadt des Landes und dem Indischen Ozean verband.
Schließlich hörten wir auf, Lastwagen und alte Busse zu überholen und Matutus überfüllt, wenn auch mit Schwierigkeiten, da die Firma, die John beschäftigte, ihre Jeep-Flotte auf 80 km/h begrenzte.
Mehrere Jeeps standen Schlange, um Elefantenherden in einem Sumpf am Hügel von Normator zu beobachten
Ende des Asphalts. Die Savannah Road zum Amboseli Nationalpark
Allmählich betraten wir eine Savanne mit hohem, gelbem Gras.
Immer zitternd sahen wir die ersten hüpfenden Scharen von Impalas, wenig später verlorene Strauße in der endlosen Landschaft und bald auch kleine Herden von Zebras. Das Strichcodemuster dieser schreienden Esel durchbrach die Blässe, die die Reise übernommen hatte.
In Räumen prüfen wir den Horizont, zwischen Akazien und ähnlichen Gräsern. Wir haben versucht, die ebenso stolze wie zweifelhafte Silhouette zu entwirren, die sich im Süden zwischen den schweren Wolken aufdrängte, die als Erbe der Regenzeit bestehen bleiben.
bis wir die erreichen Endstation, vergeblich.
Die Straße überquert jedoch feuchte Wiesen, die von den ersten von vielen Elefanten und Büffeln verschlungen wurden, die wir in den folgenden Tagen sehen würden. Und andere, aquatisch, voller verrottender alter Bäume, übersät mit Watvögeln.
Wir gingen um einen dieser ziemlich dunklen Sümpfe herum und betraten das Waldgebiet der Lodge, die uns willkommen heißen würde. Wir vertreten uns die Beine und kümmern uns um die einchecken und sich in einer ihrer Stammes-Holzhütten niederzulassen. Kurz darauf auch zum Abendessen.
Zwischen den beiden Momenten traf John sich mit anderen Reiseleitern und Dirigenten in einem regen Austausch über die neuesten Abenteuer ihrer Reiserouten und Gamedrives, der beispiellosesten Beobachtungen und Handlungen von Kunden, die gezwungen waren, sich zu transportieren und zu verwöhnen.
Gegen Ende der Nacht verhandelten wir ein Erwachen im Einklang mit den Zeitplänen der Tiere, zu deren Genuss wir so weit gekommen waren. Als die Generatoren des Gasthauses abgeschaltet waren, blieben wir in der afrikanischen Dunkelheit zurück.
Wir schlafen ein und genießen die entfernten Geräusche – oder nicht so sehr – die von den Kreaturen um uns herum erzeugt werden.
Morgendämmerung an den nebligen Ausläufern des Kilimanjaro
Der neue Morgen ließ nicht lange auf sich warten.
Ein Elefant grast auf der grünen Ebene am Fuße des Kilimandscharo.
Es zwang uns, genervt und angestrengt aufzustehen, was nur durch das lauwarme Wasser auf unseren Körpern und das gemütliche Frühstück gemildert wurde.
Kurz nachdem wir die diensthabende Wache begrüßt hatten, gingen wir durch das Tor der Hütte und traten unter die hohen Vordächer hinaus, die sie vor den Elementen schützten.
In der Nacht waren die meisten Wolken vom Vortag woanders hingezogen. Als sie vom Horizont hierher sprang, breitete sich die Sonne in den warmen Farbtönen aus, die wir am vorangegangenen Nachmittag vermisst hatten. Wir befanden uns auf fast äquatorialer Breite.
Trotzdem übertünchten seine schrägen Strahlen in einer Höhe von 1200 Metern kaum die Kälte, die aufgrund des vielen Wassers, das die Ebene durchtränkte, noch feuchter war.
Wir rieben uns die Hände aneinander. Die unerwartete Kälte könnte dafür verantwortlich gewesen sein. Aber es ist wahrscheinlicher, dass wir es aus purer Freude getan haben.
Die umwerfende Aussicht vom Dach Afrikas
Vor uns hatte sich die einst schwer fassbare Silhouette in den scharfen Kegel des Kilimandscharo verwandelt, dessen hoch aufragender 5896 Meter hoher Gipfel mit Schnee über einem Rand aus anhaltender Bewölkung gesprenkelt war.
"Na, da ist er!" bestätigt uns Johannes. „Und an deinem ersten Morgen! Wissen Sie, dass es viele Menschen gibt, die eine Woche oder länger hier bleiben, ohne es richtig sehen zu können …?!“
Wir hatten das Dach Afrikas vor uns. Während der Zeit, die wir im Amboseli-Nationalpark verbrachten, diente er als unsere wichtigste geografische und fotografische Referenz.
Im Vertrauen auf ihre Anwesenheit setzten wir die Suche nach der reichen Fauna fort, die in den weiten nördlichen Ausläufern des größten isolierten Berges der Erde lebte.
Herde von Zebras grasen mit der Silhouette des großen Kilimandscharo im Hintergrund.
Joseph Thomson und die Windfüße, die dem Amboseli-Nationalpark seinen Namen gaben
Der europäische Pionier in diesem abgelegenen Teil Afrikas war der schottische Entdecker, Geologe und Naturforscher Joseph Thomson, Spitzname der Thomson-Gazelle, die auch in Amboseli vorkommt.
Thomsons Motto lautete: „Wer reibungslos reist, reist sicher; wer sicher reist, kommt weit.“
Höchstwahrscheinlich aus diesem Grund war er 1833 der erste Protagonist des Scramble for Africa, dem es gelang, das gefürchtete Massai-Territorium zu betreten, das als Empusel bekannt ist, ein Begriff aus dem lokalen Maa-Dialekt, der die dort gefundenen salzigen und staubigen Ebenen definierte.
Jeep nähert sich einer Herde Büffel, begleitet von einem Schwarm Reiher.
John gehörte überwiegend der kenianischen Volksgruppe der Kikuyu an, war es aber gewohnt, mit den Massai in Kontakt zu treten, und wollte das Konzept für uns verbessern. „Siehst du von hinten?“ fragt uns und zeigt auf eine Reihe von Windmühlen, die in der Weite verloren sind. „Das nennen die Massai Amboseli.“
Thomson hat das seltsame Phänomen immer wieder gesehen.
Der Schotte leitete eine Expedition im Dienst der Royal Geographical Society, die darauf abzielte, eine Route zwischen der Ostküste Afrikas und dem Nordufer des Viktoriasees zu finden, die sowohl den wilden Massai als auch den deutschen Kaufleuten entging, die um die Vorherrschaft in dieser Region kämpften .
Insgesamt war Thomsons Expedition sehr erfolgreich und seine biologischen, geologischen und ethnographischen Beobachtungen wurden als bedeutender Beitrag angesehen.
Thomsons Abenteuer und Missgeschicke bei der Eroberung des Kilimandscharo
Der unerschrockene Schotte hatte jedoch seinen Anteil an Niederlagen und Enttäuschungen. Er war zu ehrgeizig, als er sich aufmachte, den Gipfel des Kilimanjaro (weißer Berg im Maa-Dialekt) in vierundzwanzig Stunden zu bezwingen, und scheiterte.
Auf der Rückreise zur afrikanischen Küste griff ihn am letzten Tag des Jahres 1883 ein Büffel an, den er töten wollte, und durchbohrte seinen Oberschenkel. Unterwegs erkrankte er an Malaria und litt an Ruhr.
Jungbüffel in einem weniger ernsthaften Kampf, mitten in der Amboseli-Savanne.
1885, bereits zurück in Großbritannien, veröffentlichte er „Durch Masai Land".
Das Buch wurde zum Bestseller. Inspiriert von einem jungen Schriftsteller, der sich auch mit Afrika auskennt Henry Reiter Haggard um einen eigenen Roman zu schreiben. „King Solomon's Mines“ – das weltberühmt werden sollte – machte Thomson wütend.
Der Schotte hatte als erster glaubwürdig die Existenz schneebedeckter Berge über dem Äquator beschrieben und wie er selbst die Massai-Krieger erschreckt hatte, indem er ihnen die falschen Zähne entfernte und ihnen versicherte, dass es Zauberei sei.
Massai-Priester mit dem Zepter, das ihn im Stamm ausweist.
Wie groß war Thomsons Erstaunen, als er beim Lesen der Arbeit von Rider Haggard auf die Beschreibung schneebedeckter afrikanischer Berge stieß.
Und mit Captain Goods Charakter, der einem neu erfundenen Kukuan-Stamm dasselbe tut.
Zwischen Elefanten und Flusspferden von PN Amboseli
O Kikuyo John war sich dieser ganzen historisch-literarischen Aufregung nicht bewusst.
Er kannte den Weg, den Elefantenherden nahmen, um Wasser und Weiden zu erreichen. „Sie bleiben nachts nicht hier. Wenn sich der Sonnenuntergang nähert, versammeln sie sich am Rand des Parks. Dann, im Morgengrauen, kehren sie in Wohnwagen zurück, um den Tag zu verbringen.“
Jeep fährt entlang der unbefestigten Straße, die zwischen dem Sumpf von Enkongo und dem Hügel von Normator verläuft.
Keine andere Region Kenias erlaubt eine so lohnende Annäherung und Betrachtung von Dickhäutern wie Amboseli.
Dort erlaubte uns das fast völlige Fehlen hoher und dichter Vegetation und die Fülle an Feldwegen, ihnen zu folgen und sie aus nächster Nähe zu fotografieren, mit dem Bonus, sie mit dem Kilimandscharo als Kulisse einrahmen zu können.
Ein beliebter Ort für Elefanten und Flusspferde sind die Sümpfe von Olokenya und Enkongo Narok, die beide von den verstreuten Gewässern des Flusses Sinet gespeist werden.
Weiblicher Elefant und Kalb etwas versunken in einem grasbewachsenen Sumpf und umgeben von opportunistischen Reihern.
Den zweiten überquerten wir auf dem Weg zum Normator-Aussichtshügel. Dort haben wir sie gefunden.
Riesige Erwachsene mit neugeborenen Küken, alle halb versunken im dunklen Schlamm, fressen Gras in industriellen Mengen, in Gesellschaft von Dutzenden opportunistischer Reiher.
Wir fahren weiter zum Gipfel des Normator, einem der wenigen Orte im Amboseli PN, wo es möglich ist, aus dem Fahrzeug auszusteigen und die Beine zu benutzen.
Rundherum herrscht die latente Bedrohung durch Wildtierangriffe.
Leben mit den Massai auf dem Normator Hill
Wir haben den Hügel Seite an Seite mit einigen Massai-Frauen erobert, die, wie es das Markenzeichen ihres Volkes ist, alles tun, um zu verhindern, dass wir sie ohne Bezahlung fotografieren.
Zwei Masai-Frauen erklimmen den Gipfel des Normator Hill, einer Erhebung mit einem privilegierten Blick über Amboseli und Kilimanjaro.
Oben angekommen, schätzen wir das surreale Afrika ringsum, das sich von den Sümpfen und Wiesen in den Ausläufern bis zur endlosen gelben Savanne und dem imposanten Massiv des Kilimandscharo entfaltet.
In der Zwischenzeit nutzten wir die Gelegenheit und trafen uns mit einigen farbenfrohen und eleganten jungen Massai, die für eine Tanzshow dorthin gegangen waren.
Wie nicht anders zu erwarten, haben wir sie auch fotografiert und mit ihnen uns selbst fotografiert.
Dieses Privileg hatte natürlich seinen Preis.
Eingeborene Frauenparade während einer Tanzaufführung mit dem Kilimandscharo im Hintergrund.
Und in der Regel verwandeln die Massai sie in Kühe, je mehr desto besser, oder wären es nicht die Kühe, die Ausdruck des Reichtums sind, den dieser Krieger und dieses stolze Volk weiterhin als heilig und erhaben betrachtet.
Bald würde es anfangen, dunkel zu werden. John gab das Signal und wir gingen gemächlich zurück zur Lodge.
Wir kamen in der Dämmerung an. Der Führer war müde von der sich anhäufenden Autofahrt und ging auf sein Zimmer.
Wir waren immer noch voller Energie. Wir sagten ihm, dass wir am Eingang der Lodge bleiben und den Kilimandscharo in der Abenddämmerung fotografieren wollten. „Uhmm, sie werden sicher nicht allein sein! hat uns gleich geantwortet.
Mal sehen, wie wir das lösen …“
Und der Masai-Marathon und Safety Philippe
In drei Augenblicken erschien er mit der Wache am Eingang der Lodge, die bereit war, uns so lange wie nötig Gesellschaft zu leisten. „Eigentlich bedanke ich mich nur bei Ihnen“, gestand Philippe uns. Ich muss alle meine Schichten in dieser Kabine verbringen.
Es ist mir eine Freude, zu Ihnen zu kommen und mit Ihnen zu plaudern. In der Zwischenzeit werde ich dafür sorgen, dass Ihnen nichts passiert. Erst gestern hat ein Leopard direkt vor uns nachgeforscht.“
Phillipe war ein Massai. „Neben meiner Arbeit in der Lodge bin ich Läuferin. Ich habe an mehreren Marathons teilgenommen. Jetzt bin ich verletzt und kann es kaum erwarten, wieder ins Training einzusteigen.
„Wo trainiere ich?“ antwortete uns zufrieden mit dem Interesse. „Normalerweise trainiere ich hier auf diesen Straßen und Wegen. Für uns Massai greifen uns Löwen normalerweise nicht an. Sie fürchten uns.“
Junge Massai erklimmen den Normator Hill, einen ihrer beliebtesten Aussichtspunkte auf die Amboseli-Ebene und den Kilimanjaro.
Bevor uns die Kälte und der Hunger überkamen, sprachen wir noch gute vierzig Minuten über den rivalisierenden Laufstamm Kalenjin, die Kenia die erfolgreichsten Läufer beschert und deren Namen die Decathlon-Kette einer ihrer Sportausrüstungslinien gegeben hat.
Bei Sonnenuntergang über dem Horizont sprechen wir über Kenias Dominanz in der weltweiten Mittelstrecken-Leichtathletik und über so viele andere Themen.
Fahrzeuge überqueren den Amboseli PN während eines überschwänglichen Sonnenuntergangs.
Bis sich der Himmel vollständig über der Savanne und dem Kilimanjaro senkte und Hunger und Kälte uns zwangen, uns in das Gasthaus zurückzuziehen.
