Auf der anderen Seite von Iberia

Valencia blieb von einer grauen Wolkendecke bedeckt, die jeden Moment Schauer versprach. Das Versprechen ließ nicht lange auf sich warten. Von der Sonne verbannt und vom Regen gebeutelt, wurde die Stadt noch grauer.

Die Puente del Mar, eine von mehreren am Fluss Turia, die den Zugang zum alten Rumpf ermöglichen, erscheint uns im Nebel verloren, von Zeit zu Zeit durchquert von Anwohnern und Außenstehenden, dass die Figuren der Jungfrau und San Pascual dauerhaft sind segnen. . Nachdem wir den Fluss nach Westen überquert haben, erreichen wir die Plaza Porta del Mar. Von da an offenbart Valencia sein majestätisches historisches Zentrum und seine beeindruckendsten weltlichen Zeugnisse: den Cervelló-Palast, die Iglésia de Santo Tomás y San Felipe Neri und die Plaza de la Reina, die von weitem von den hohen Türmen markiert wird, die Miguelete-Kathedrale und die Iglesia und Torre de Santa Catalina.

Trotz der Stürme und des Windes, die inzwischen einen Waffenstillstand gewähren würden, versammeln sich Hunderte von Besuchern dort, begeistert von der ungewöhnlichen Kombination der mittelalterlichen und religiösen Atmosphäre der Denkmäler mit der heidnischen Hochburg der Bars und Kneipen in der Umgebung. Während sich im dunklen Inneren des sogenannten Conjunto Catedralício einige Außenstehende bemühen, die üblichen Schweigewarnungen zu respektieren, geben sich andere auf den noch durchnässten Esplanaden einem kosmopolitischen Geplänkel hin, das von aufeinanderfolgenden Runden von Cañas und Tapas angeheizt wird.

Wir verließen die Plaza de la Reina, liefen die Calle San Vicente Martir entlang und vermied es, die fast labyrinthischen umliegenden Gassen und Gassen zu betreten, aus denen wir vorher zu lange gebraucht hatten, um herauszukommen.

Die Nacht lässt nicht lange auf sich warten. Wir untersuchten die Animation der einen oder anderen Bar, aber es dauerte nicht lange, bis die Unterkunft eingesammelt war. Am nächsten Morgen wollten wir sehr früh in den Süden, nach Dénia, aufbrechen. Da die Zeit für Valencia knapp wird, haben wir nur die Geschichte überflogen. Den Futuristen oder Tercer Milénio – wie ihn die Valencianer gerne nennen – ließen wir für einen nächsten Besuch stehen.

Der neue Tag brach mit einer intensiven Sonne an, die die bisherigen Regenschäden ausgleichen zu wollen schien. Aufgeregt von dem unerwarteten meteorologischen Stimulus packten wir unser Frühstück ein und machten uns auf den Weg. 

Wir haben die moderne und etwas chaotische Umgebung der Stadt hinter uns gelassen. Die nächsten sehenswerten Orte befanden sich laut Reiseroute 20 km südlich, alle im Naturpark La Albufera, einem großen See, der durch die Versandung eines Zugangs zum Mittelmeer und den Stränden im Norden entstanden ist und Süden. 

Aber als Portugiesen und – wie wir alle – an ernstere Strände gewöhnt, schien es uns bald, dass uns diese etwas uncharakteristische und fast wellenlose Küste kaum beeindrucken würde. Dementsprechend widmeten wir uns der Erkundung nur der Lagune, die hinter einem hohen und dichten Gras versunken ist, das unzählige Seevögel und auch fleißige Fischer verbarg. Wir erreichen das Ende eines kleinen Holzstegs, als einer von ihnen hinter dem erhöhten Schilfrohrfeld wie ein improvisierter Gondoliere auftaucht, balancierend auf einem Holzboot mit überlaufenden aufgerollten Netzen. Wir sehen keine Fische an Bord und als der Mann neben der Mole anlegt, fragen wir ihn eher scherzhaft auf Spanisch, wie es dem Angelteich gehe.

„Spanier sind es sicherlich nicht, und wenn sie es wären, könnten sie nur Galizier sein.“ antwortet mit Humor und Kühnheit. „Naja, mit Portugiesisch reden wir immer ein bisschen auf Kastilisch, kein Problem, auch wenn es nicht unsere Sprache ist, das mit Spanien hat schon mehr Sinn gemacht, wie du sicher merkst. So ist es auch mit der Lagune. Da der Ausgang zum Meer ohnehin geschlossen ist, gibt es Tage, an denen wir fast nur hierher laufen, um einen Auftritt zu haben. Wie heute zum Beispiel.“ Wir erkannten, dass das Landen der Netze ein Stück Arbeit werden würde, und wir überließen ihn seiner Arbeit und seiner politisch-fischerischen Empörung.

Kurz darauf rückten wir in Richtung Dénia vor und stiegen zum Cabo de la Nau ab, das den östlichsten Punkt der valencianischen Gemeinde markiert und in Richtung Formentera und dem Rest des Balearen-Archipels vor der Küste weist.

Wir reisen durch den nördlichen Teil der Provinz Alicante, wenn wir auf die ursprünglich gelbliche maurische Burg von Dénia stoßen, vor einer Bucht voller Boote, einige fischen, andere gar nicht, oder wenn die Stadt kein wichtiger Hafen für die war Fähren von und zu den Balearen.

Wir erkundeten die niedrigen Häuser rund um die Mauern und kletterten in die Festung aus Sandstein. Von dort aus haben wir gegen Ende des Nachmittags die Umgebung bei 360 Grad genossen. Als die Dämmerung bereits ihr ätherisches Blau imponierte, kehrten wir zum Küstenfuß des Hangs zurück und schlossen uns der unkonventionellen Menge des Randes an, mit viel mehr Verfügbarkeit als die, die wir zu Beginn in Valencia hatten. Wie Dénia verdankt auch das nächste Ziel auf der Karte, Xàtiva, einen Großteil des Charmes seiner Burg.

Der Weg zwischen den beiden Orten erwies sich erneut als kurz. Wir haben es entlang einer kurvenreichen und idyllischen Route gemacht, entlang einer Abfolge von Wäldern, Feldern, Weinbergen und Obstgärten, die nur von malerischen Städten oder Dörfern unterbrochen werden.

Bei der Ankunft hat uns Xàtiva getäuscht. Die Straße führt um einen großen Hügel herum, der steil genug ist, um zu verhindern, dass die mittelalterliche Landschaft von unten gesehen wird. Es passiert unweigerlich, was diejenigen betrifft, die diese Haltestellen nicht kennen: Wir gehen in das geschäftigste Stadtzentrum des Dorfes und verpassen das Denkmal, das am meisten auffällt.

Erst später erreichen wir das historische Zentrum über einen schwindelerregenden Pfad, der in die engen und schattigen Gassen der alten Häuser eindringt, bis er es an Höhe übertrifft und uns einen herrlichen Panoramablick auf die Innenstadt von Xativa bietet.

Wir stiegen weiter. Wir erreichen die Grenzen der langen Mauern und die Landschaft ähnelt der auf der Spitze der maurischen Burg von Sintra.

Auch die Anwesenheit und Zeiten von Eroberungen und Rückeroberungen zwischen Christen und Ungläubigen sowie spätere weitere „innere“ Auseinandersetzungen hinterließen dort eindrucksvolle Spuren. Xàtiva konkurrierte in politischer und kirchlicher Bedeutung mit der Stadt Valencia selbst. Er war der Ursprung und das Leben der immer mächtigen und umstrittenen Familie des Hauses Borja und der beiden Borgias-Päpste Calixto III und Alexandre VI. Während der Herrschaft des letzteren machte sich die bereits italienisierte Familie in ihrem Streben nach immer mehr Macht tödliche Feinde in den unheilvollen Rivalen Medici und Sforza, erkennbar unter anderem auch im Dominikanermönch Savonarola. Sie waren so widersprüchlich, dass die Worte von Toffana, einem seiner vielen reuigen Diener, im Laufe der Jahrhunderte populär wurden: „Ich hätte in den Ställen bleiben sollen. Was für eine Familie dieser Papst hat!“

Den Borgias wurde ein bisschen von allem vorgeworfen. Von Inzest, Ehebruch, Diebstahl und systematischer Bestechung. Gleichzeitig waren sie dynamische Förderer der Renaissancebewegung. Tatsächlich geben sie weiterhin der Kunst etwas.

Sie inspirierten kürzlich eine fruchtbare TV-Serie der immer kreativen Produktionsfirma Showtime. Und die meisten Gamer faszinieren und süchtig machen  Assassins Creed, eine lang andauernde Fortsetzung von plattformübergreifenden Videospielen, in der Ihr Glück und Ihre Missgeschicke eine herausragende Rolle spielen. Allein die Genese der Familie verleiht Xativa zusätzliche Bedeutung und Bedeutung. Es beinhaltet eine Führung durch eine Reihe von Kirchen, Kapellen und stattlichen Palästen und eine umfassendere Entdeckung des unruhigen Lebens der Borgias. Das machen wir auch weiterhin.