Er diktierte den Ablauf der Reise, dass wir in Bergen landeten, genau wie die Fischer und Kaufleute, die über ein halbes Jahrtausend zu seinem Reichtum und Reichtum beigetragen haben.
Um fünf Uhr nachmittags verließen wir das ferne Balestrand. Vier lange Stunden segelten wir durch die Sognefjord und durch davon nach Süden abzweigende Fjorde bis zum offenen Arm des Nordsee in der die große Stadt Vestland errichtet wurde.
Gegen neun Uhr in einer subarktischen Nacht, die bei weitem nicht so war, waren wir von einem dichteren und moderneren Küstenhaus umgeben als bisher.
Die Fähre bog nach Südosten ab. Augenblicke später schlichen sich Bryggens fast legoartige Häuser ins Blickfeld, die prominent am Ostufer des Vagen-Hafens, dem verkehrsreichsten in Norwegen, ausgestellt sind.
Panoramablick auf die Bryggen-Gebäude, gesehen von der gegenüberliegenden Seite des Hafens von Vagen.
Die Pseudo-Nachtlandung bei Bryggen
Am Ende des Tages taten wir, was Fischer und Kaufleute nach ihren Ausflügen an die Nordsee immer taten: Wir suchten uns in der Stadt den verdienten Unterschlupf und schöpften neue Energie.
Dawn offenbarte uns einen Tag, der identisch mit dem war, den wir später in Bergen verbringen würden: bewölkt, grau, eisig und feucht auf eine durchdringende Art, die uns trotz der Oberbekleidung, die wir trugen, bis auf die Knochen zu gehen schien.
Frisch an der Küste gelegen, am Rande der Nordsee, ist Bergen einer der feuchtesten Orte in Europa, mit erheblichen Niederschlägen an durchschnittlich 231 Tagen im Jahr. Bis dahin konnten wir uns nicht beklagen.
Wir schliefen nur ein paar hundert Meter von Bryggen entfernt. Wir waren uns des Charmes und der Besonderheit dieses säkularen Viertels bewusst und eilten dorthin.
Wie so viele andere Stopps in Norwegen erhält Bergen eine Kreuzfahrt nach der anderen, rund 300 pro Jahr, die insgesamt eine halbe Million Außenseiter hervorbringen.
Die Bryggen Esplanade ist voller Gäste, die sich nach Bergens seltener Sonne sehnen.
Die Anstrengung am frühen Morgen sollte uns damit belohnen, dass wir der Flut von Besuchern am frühen Morgen ausweichen. Es dauerte nicht lange, bis uns klar wurde, wie vergebens es war.
Wir gehen die Randstraße entlang, die im Nebel und in der anachronistischen Schönheit der Umgebung hängt. Wenn wir die Bruderschaft bunter und spitzer Gebäude vor uns sehen, gehen wir eine der Gassen zwischen ihnen hinunter, begierig darauf, die Entdeckung von Bryggen oder Tyskebryggen, wie es auch genannt wird, zu vertiefen, was aus dem Norwegischen als deutscher Hafen übersetzt werden kann.
Das alte Hanseviertel Bryggen
Dort geben wir uns einem faszinierten Wandern zwischen den Balken, Brettern, Balken, Stufen, Fliesen und anderen hin, die fast immer in Grund- und Matttönen gestrichen sind: Gelb, Rot, Orange, Grau, die sagenumwobene Straßen und Gassen bilden, die Jahrhunderte und die Temperaturschwankungen und das Ufergelände waren uneben und verzogen.
Heutzutage sind sie von lukrativen Geschäften besetzt. Geschäfte für traditionelle norwegische Kleidung, kreative und teure Souvenirs und Schmuck sowie Museen, Kunstgalerien und Restaurants mit unverschämten Preisen, selbst für die üblichen skandinavischen Standards.
Jede Gasse, die die drei oder vier Stockwerke jedes Gebäudes miteinander verbindet, hat eine oder zwei Innentreppen und einen Außengang, der sie durchquert.
Vorsichtiger Passant für den üblichen Bergen-Regen, in einer Gasse in Bryggen.
Ursprünglich wurden die Gebäude noch von den wohlhabenderen norwegischen Kaufleuten errichtet. Zu dieser Zeit erklärten sich eine Reihe von heute deutschen Städten auf der Grundlage der Gewinne und der Macht ihrer Kaufleute für frei und erhielten die Bestätigung des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, dem sie Treue und Bündnis schworen.
Aufstieg und Monopol der Hanse in Bergen
Als Teil einer Assimilationskette übernahmen diese Städte in Bergen das Geschäft des Kaufs und Exports von gesalzenem Fisch aus Nordnorwegen und Getreide aus verschiedenen Teilen Europas.
1350 wurde der erste Außenposten der Hanse (Kontor) entwickelte sich zum Sitz seiner überwältigenden Tätigkeit in Norwegen. Infolge der Intensivierung dieses Handels wurden die Docks vergrößert und verbessert. Mit ihnen auch die Lagerhäuser, in denen die Produkte gelagert wurden, dieselben, die wir durchsucht haben, um sie zu entdecken.
Perspektive der Dächer und Spitzen der Häuser in Bryggen.
Wir stoßen auf das Hanseatische Museum und die Schotstuene. Dort finden wir die Räume und Versammlungsräume, in denen deutsche Kaufleute 400 Jahre lang Bier tranken und zusammenlebten und sich zu allen Zwecken und Zwecken versammelten, vom einfachen Zeitvertreib bis zu wichtigen Entscheidungen.
Das unvermeidliche Schicksal von Bryggens Verbrennung
Angesichts der Dominanz von Holz in Bryggen und dem umliegenden Bergen wäre mit Problemen bei der leichten Verbrennung zu rechnen. Die Verantwortlichen waren sich des Risikos bewusst. So sehr, dass die Verwendung von Feuer in Bryggen verboten war, mit Ausnahme des Schotstuene-Gebäudes, in dem alle Speisen gekocht wurden.
Holzgasse im Herzen des Hanseviertels Bryggen.
Trotzdem ereigneten sich die Brände, wiederholten sich und blieben in der Geschichte der Stadt. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass sich 1702 ein großes Feuer ausbreitete und Lagerhäuser, Zimmer und Büros zerstörte. Heute stammt nur noch ein Viertel der Hansebauten aus diesem Jahr.
Die Brände wurden gelöscht und die Gebäude wurden entweder abgerissen oder wieder aufgebaut und der Kontext nach der Katastrophe diktierte, dass sie ein halbes Jahrhundert später alle in den Besitz der Norweger übergingen. Zur gleichen Zeit wurde die Präsenz der Hanse in Bergen fadenscheinig. Das örtliche Kontor wurde geschlossen.
Ein antikes und seltenes Glas im Hansemuseum in Bergen.
Bryggens Geschichte hat dem Feuer standgehalten. Wie die der Stadt Bergen, die sich weiter über die Ebene rund um den Meeresarm ausdehnte, der Vagen und die umliegenden Hänge darüber begrüßte. Heute bilden ihre Häuser eine der harmonischsten Wohnanlagen Nordeuropas.
Wir kamen hinter Bryggen von Rosenkrantzgaten vorbei.
In einem Abschnitt dieser Straße, der mit einem Garten gefüllt ist, erfreuen wir uns zwischen den Bäumen an der Vision der Gemeinschaft von Gipfeln und Dächern, die das alte Viertel krönen.
Gerahmte Perspektive der alten Häuser von Bryggen.
Die panoramische, aber eiskalte Aussicht von der Spitze des Floyen
Es zu sehen, wie es über die Nordsee projiziert wird und in seinem eisigen Wasser schwimmt, ist etwas, das kein Außenstehender zu übersehen wagt. Der Ausgangspunkt für Floyens malerische Höhen war nur wenige Gehminuten von der Bryggen-Schwelle entfernt, also machten wir uns mit hastigen, aufgeregten Schritten auf den Weg dorthin, die uns warm hielten.
Wir gehen von der Fischmarktschwelle den Vetrlidsallmenningen hinauf zum Eingang der Floibanen-Seilbahn. Zu dieser Stunde waren die von den Kreuzfahrtschiffen ausgeschifften Menschenmengen bereits anwesend.
In guter norwegischer Manier fließt die Linie schnell und ordentlich. Auf einen Blick gehen wir durch den Tunnel an der Basis der Seilbahnlinie und sehen, wie sich die Stadt vor unseren Augen entfaltet, bis zu den Enden des schmalen und tiefen U auf der Tyskebryggen-Verlängerung, Ankerpunkt für zwei große Kreuzfahrten, von denen aus Es kamen die meisten Seilbahnpassagiere.
Die Häuser von Bergen sind um den Arm der Nordsee herum angeordnet, der vom Hafen von Vagen besetzt ist.
Wir gehen hinaus in eine Art großes Amphitheater und setzen uns einer eiskalten Meeresbrise aus. Wir richten unsere Mäntel zurecht und nähern uns dem Balkon.
Von dort genossen wir die herrliche Landschaft vor uns: Bergen, Norwegens zweitgrößte Stadt, Heimat von fast 300.000 Einwohnern, aber weniger als der Hälfte der Hauptstadt Oslo.
Wir machen unsere Fotos, betrachten ein wenig mehr. Bestraft von der unerwarteten Kälte verkürzten wir die Rückkehr in die Ebene des historischen Zentrums der Stadt. Wir gingen zurück nach Vetrlidsallmenningen.
Der kommerzielle und gastronomische Wahnsinn der Bergener Fischmärkte
Als wir nach unten gehen, bemerken wir ein Wandbild, das eine ganze Seitenwand eines darunter liegenden historischen Gebäudes einnimmt. Es zeigt eine Frau, Fischhändlerin oder Kundin, die einen riesigen Fisch hält. Die Arbeit diente als künstlerische Präambel für das, was folgen sollte.
An einer Seitenwand in Bergen sticht ein Wandgemälde mit einer Frau hervor, die einen großen Kabeljau hält.
Vetrlidsallmenningen bringt uns zum engen rechteckigen Grund des Hafens von Vagen. Segelboote und andere kleine Boote besetzen es.
Um diesen Fonds zu erweitern, finden wir die Erweiterung der Zelte des Fisch- und Blumenmarktes von Bergen, etwas unterhalb des offiziellen Fischmarktes, des geschlossenen, klimatisierten und viel raffinierteren unterhalb des fast so ausgedehnten Tourismus von Bergen.
Wir fanden ihn in einem Rausch von Verkostungsangeboten, Verkäufen und Einkäufen und dem Servieren von dampfenden Mahlzeiten, die Gäste aus aller Welt erfreuten und trösteten.
Dort sehen wir den besten norwegischen Lachs, riesige Hummer, Königskrabben und Igel, Kaviar, lange, frische Scheiben Kabeljau, Kabeljau aus dem Nordatlantik.
Wir werfen einen Blick auf zwei oder drei weitere Zelte. Wie erwartet, entdeckten wir die Kabeljau auch in Form von Salzplatten, die Portugal zum größten Abnehmer Norwegens machte und deren Import den Reichtum unzähliger Fischer und Händler in diesen Teilen Europas ausmachte.
Eine beruhigende Begegnung mit einem vielbeschäftigten Landsmann
Aber es ist noch nicht alles. In einem anderen Stand, näher an der anderen Seite von Vagen, werden wir von einem geschäftigen Koch überrascht, der gegrillten Fisch und Meeresfrüchte serviert, der nach dem Servieren eifrigen Gästen serviert wird.
Wir bemerkten seinen langen und eigentümlichen Schnurrbart, der gut zu der voluminösen grünen Baskenmütze passte, die er trug. Wir hatten bereits gesehen, dass fast alle Mitarbeiter auf diesem Markt Ausländer waren, einige von ihnen widmeten sich der Begrüßung und Zufriedenheit der Massen von Kunden, die aus ihren Ländern kamen.
Der portugiesische Künstler Jorge Maciel grillt Fisch und Meeresfrüchte auf dem Fischmarkt von Bergen.
Wir fanden heraus, dass es ein Landsmann war. Es überrascht nicht, dass wir ein Gespräch aufgebaut und gepflegt haben, das für die kulinarische Zwangslage, in der es – wie es hieß – gesehen wurde, zu involviert und umfangreich war. „Das ist nicht schlecht hier“, versichert er uns, „…abgesehen von der fehlenden Sonne, natürlich dem guten Wetter, an das wir gewöhnt sind. Ich lebe hier seit einigen Jahren mit meiner Frau. Ich bin Künstler, aber was mir Geld gebracht hat, ist diese Art von Arbeit.“
Eine nautische Reise durch Vagen, den Hafen von Bergen
Während wir herumliefen, bestiegen wir ein malerisches Boot, das eine Route durch die wichtigsten Orte in der Verlängerung von Vagen sicherstellte: das Norwegische Fischereimuseum.
Extras in der rekonstruierten Kulisse des Gamle Bergen Museums,
Und, umgeben von einem grünen Garten, das Museum of Old Bergen, das von einer Reihe von Statisten belebt wird, die in der authentischen Umgebung von Gamle Bergen Aspekte des Stadtlebens im XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert nachstellten, einschließlich abenteuerlicher Fahrten auf einem alten Riesenrad schwer zu zähmen.
Gamle Bergen Museum extra auf einem alten Riesenrad.
Angesichts der Sperrstunde und der Angst der Statisten, historische Fakten und Papiere loszuwerden, kehrten auch wir in das zeitgenössische Bergen zurück, nachdem wir die Rückkehr des Bootes an seinen Ankerplatz an Bord eines modernen Busses abgelehnt hatten.
Die letzte Tour um Bergen
Wieder zu Fuß wandern wir durch die jahrhundertealten Gassen zwischen dem hinteren Teil von Vagen und dem bereits im Landesinneren gelegenen Viertel Vagsbunnen, rund um die imposante Kirche von Korsk, dh das Heilige Kreuz.
Paar geht in einer Gasse mit Blick auf die Kreuzkirche in Bergen spazieren.
Wir gingen weiter in Richtung Süden der Stadt, bis wir auf die offene Fläche des Torgallmenningen-Platzes kamen, wo das Bergener Seemannsdenkmal auffiel, das müden Passanten und aus Osteuropa eingewanderten Musikern als Sitzplatz diente.
Eine Seite des Seemannsdenkmals von Bergen.
Nicht weit entfernt betreten wir das grasbewachsene und bewaldete Gebiet von Byparken, ein Ort, der von der Stadt ausgewählt wurde, um den Charakter und das ewige Werk von Edvard Grieg zu ehren, dem berühmtesten norwegischen Pianisten und Komponisten, der weltweit – wenn auch unbewusst – für seine ansteckende Wirkung bekannt ist Melodie. in "In der Höhle des Bergkönigs".
Bergen hatte noch viel von seiner reichen und komplexen skandinavischen Hochburg zu entdecken, aber bis dahin wartete ein weiterer emblematischer Hafen Norwegens auf uns: Stavanger.
