Was auch immer die Reiseroute ist, die Entdeckung der neuseeländischen Klänge muss in Te Anau beginnen, wo Wanderer Vorräte und letzte Ausrüstungsgegenstände auffüllen, die so oft notwendig sind, weil sie nicht auf das launische lokale Wetter vorbereitet sind.
Die Behörden Kiwi Einheimische nannten ihn Te Anau Milford Highway.
Als wir durch die Südinsel reisten, gewöhnten wir uns an den ökologischen Minimalismus dieser einfachen Routen. Und eine halbe Stunde Fahrt reicht aus, um zu bestätigen, wie sich seine Demut von der Erhabenheit der umliegenden Landschaft abhob.
Wir beginnen damit, uns durch Hügel zu schlängeln, auf und ab zu gehen, die der Moränengletscher hinterlassen hat, der den Lake Te Anau fast bis zu 500 Meter tief ausgegraben hat.
Wenn wir weitergehen, betreten wir einen dunklen und dichten Buchenwald, der sich mit Schwemmlandebenen und sanften Wiesen abwechselt, die von der drückenden Kälte vergilbt sind und die wir auf den Gipfeln der Berge, die das Eglinton-Tal schließen, und auf den hohen Gipfeln in Weiß materialisiert sehen die Pyramide Peak und Ngatimamoe Peak.
Öfter als erwartet stellten wir das Auto ab und unternahmen aussichtsreiche Wanderungen, wie die in den Mirror Lakes, wo wir auf einem Gehweg die mehr als perfekten Spiegelungen der umliegenden Berge bewunderten.
Um Km77 finden wir das Gebiet, das von den Eingeborenen als O Tapara, Cascade Creek für die Siedler bekannt ist.
Hier trafen sich die Maori-Einheiten und rasteten auf ihrem Weg zur Anita Bay, wo sie nach dem Stein suchten, den sie riefen pounamu (Nephritis) und die sie, obwohl sie heute als Halbedelsteine gelten, als die wertvollsten und heiligsten betrachteten.
Die lithische Abteilung der Kluft
Nach sieben Kilometern und vielen vom tauenden Schnee gespeisten Wasserfällen erreichten wir die Felswand von The Divide, die niedrigste Passage von Ost nach West in den Südalpen. The Divide markiert eine geologische, aber auch eine klimatische Trennung.
Abschnitt der Straße, die Te Anau mit dem Eingang zum Milford Sound verbindet.
Unerwartet beginnt ein dicker Schneesturm in Zeitlupe zu fallen, der unsere Sicht rettet und uns zwingt, unbeholfen zu fahren.
Wenn es Orte auf der Erde gibt, an denen es regnet und – in den kälteren Monaten – viel schneit, dann ist Fiordland einer davon. Bestimmte Gebiete haben eine durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge von fast 7 Metern, verteilt auf etwa 180 Tage.
An einigen dieser Tage können 250 mm Regen oder Schnee oder sogar Schnee und Regen fallen, eine dynamische Kombination, die, angetrieben vom starken Wind, selbst die erfahrensten Wanderer verwirrt und in Bedrängnis bringt, der Gnade der tückischen Höhen ausgesetzt die 480 km Loipen der Region.
Der Fluss fließt durch ein Tal des Fiordland-Nationalparks.
Selbst im Unterstand des Autos fühlen wir uns angesichts dieser rauen Landschaft und der Unbarmherzigkeit der Elemente, die sie geformt haben, psychisch unwohl und hilflos. Der Sturm hält nicht an. Nach einer halben Stunde wird die Szenerie einem lohnenden Bonanza übergeben, der ihr die Klarheit der rohen Antike zurückgibt.
Ein Panorama, das sich seit Jahrtausenden kaum oder gar nicht verändert hat
Fiordland bleibt optisch, aber nicht nur, Teil der prähistorischen Ära. Viele seiner Tiere und Pflanzen sind endemisch und haben sich seitdem kaum weiterentwickelt: die takahe, eine Gänseart, die vor 50 Jahren als ausgestorben galt, der Kakapo, der schwerste Papagei der Welt, der kea, ein frecher Verwandter (und der einzige Alpenpapagei), den wir an einem Aussichtspunkt durchnässt fanden und der, wer weiß warum, darauf besteht, uns in die Schuhe zu beißen.
Aus geologischer Sicht wurde die Landschaft von Fiordland von intensiver Gletschererosion und tektonischen Aktivitäten geprägt, die die neuseeländischen Inseln während ihrer langen Post-Gondwana-Drift über den Pazifischen Ozean beeinträchtigten.
Während die Bewegung der Platten die Klippen und Berge jedes Jahr um etwa 1.3 cm anhebt, sorgt das diluvianische Klima für den letzten dekorativen Schliff, wobei ein klarer Einsatz für die lebhaftesten Grüntöne erfolgt.
Während immer mehr unwirtliche Kilometer vergehen, bestätigt sich, dass die Landschaft mit einer chaotischen Ansammlung von Büschen gefüllt ist, die bestimmten Bächen weichen. Sie sind immer noch mit Teppichen aus Moos und leuchtenden Farnen bedeckt, mit grünen oder braunen Stämmen, einige steif, andere heruntergefallen und verrottet, aber immer voller Flechten.
Mooswald am Rande des Te Anau – Milford Sound Highway.
Passage durch The Chasm und die majestätische Aussicht auf den Milford Sound
Wir haben diese Komposition vollständig entdeckt, nur 10 km vom Milford Sound und der Tasmanischen See entfernt, rund um The Chasm, wo der Fluss Cleddau zwischen gigantischen, polierten Felsbrocken stürzt und auf dem Grund eines engen Abgrunds verschwindet, alles über einer Holzbrücke mit Blick auf den Berg Tutoko zu sehen. Fiordlands höchster Gipfel.
Cascade fließt reichlich über dem Chasm im Fiordland National Park.
Die erste Sichtung des Milford Sound verblüfft uns gleich doppelt. Plötzlich weichen eigensinnige Flüsse einer langen, gewundenen Bucht der Tasmanischen See. An den Rändern seines dunkelblauen Bettes ragen riesige, fast senkrechte Felsklippen auf, die von einem vertikalen waldgrünen Projekt gesäumt sind.
Wir besteigen eines der Schiffe, das diese letzte Kiwi-Grenze enthüllt, und nähern uns unter dem eisigen Wind dem höchsten Gebiet des Mitre Peak (1692 m).
Der Schneegipfel ragt über dem Te Anau – Milford Sound Highway heraus.
Regenwasserfälle, Eiswasserfälle
Die Wasserfälle bilden weiße Fäden, die hervorstechen und in Dimensionen und Volumina erfolgreich sind, die durch das Schmelzen der Kontinentalländer und durch Niederschläge reguliert werden.
Einige sind dauerhaft. Dies ist der Fall bei Stirling Falls, mit einem reichen und tanzenden Fluss, der uns und den anderen Passagieren an Deck eine verjüngende Dusche bietet.
Die Fähre kommt so nah wie möglich an die Stirling Falls, einen von mehreren Wasserfällen im Milford Sound.
Das Schiff folgt seinem Kurs in ruhigen Gewässern. Bis sich der Fjord öffnet, offenbart er die Unermesslichkeit der Tasmanischen See und gibt sich dem Unbehagen der starken Wellen hin. Wir erkundeten einen kleinen Abschnitt der Meereshänge dieses Sunds, wir entdeckten Kolonien von Robben und einige Pinguine.
Seelöwen am Meeresende des Milford Sound.
In der Zwischenzeit setzt das Boot um und kehrt zum Schutz des Mundes zurück, zum Glück der am stärksten gefährdeten Passagiere, die bereits seekrank wurden.
Die Kolonialgeschichte der Evasive Sounds
Die Matrosen im Dienst der ersten Entdecker, die auf See gingen, darunter der Niederländer Abel Tasman – der dem umliegenden Meer den Namen gab – litt kaum unter diesem Übel. Seltsamerweise bewunderten sie die gleichen Aussichten, übersahen oder ignorierten jedoch die schmalen Eingänge, die schiffbare Kanäle verbargen und einen erweiterten Zugang zum Inneren ermöglichten.
Im Jahr 1773 kehrte einer dieser berühmtesten Seefahrer namens James Cook von einer epischen Reise über das Südpolarmeer auf der Suche nach dem großen südlichen Kontinent zurück, als er eine beträchtliche Einbuchtung in den Bergen entdeckte.
Er war eher vorsichtig als neugierig und beschloss, es nicht zu erkunden, aus Angst, dass der durch die enge Schlucht beschleunigte Wind das Schiff daran hindern würde, auf das offene Meer zurückzukehren. Inspiriert von diesem Verdacht taufte er ihn auf den Namen, den der benachbarte Milfordfjord bis heute trägt: Doubtful (zweifelhaft oder verdächtig).
Die zerklüftete Schlucht des Milford Sound, nur wenige Meilen von der Tasmanischen See entfernt.
Cook würde die Resolution weiter südlich in Pickersgill Harbour ankern, einem natürlichen Zufluchtsort vor einem anderen massiven Fjord, Dusky Sound.
Die Schwierigkeit, dieses wilde und unwirtliche Land zu kolonisieren, hat sich über die Jahrhunderte fortgesetzt, so dass Fiordland die am dünnsten besiedelte Region Neuseelands ist: Nur 2000 seiner 4,1 Millionen Einwohner leben hier.
Als andererseits Beschreibungen der Reinheit und Schönheit dieser Szenarien begannen, die vier Ecken des Planeten zu erreichen, begannen neue Entdecker in Scharen zu strömen.
Neuseelands nautische Flagge weht am Heck einer Fähre, die den Milford Sound überquert.
Donald Sutherland: Der Pionier wurde zum Gastgeber
Alles begann, als Donald Sutherland, Soldat, Abenteurer, Robbenjäger, Goldsucher und wer weiß was noch, bei der Sichtung des Milford Sound erklärte: „Wenn ich jemals vor Anker gehe, dann hier.“
Zwölf Jahre später, im Jahr 1878, nutzte seine Frau Elisabeth die Errichtung der ersten Straße zwischen Te Anau und Milford und eröffnete ein Gasthaus, um die Asphaltierer, Menschen aus der Stadt, die angereist sind, um die Pracht der Landschaft zu schätzen.
Milford Track. Milford Sound zu Fuß entdeckt
Jedes Jahr strömen 400 Reisende aus der ganzen Welt in die Region, entschlossen, sie zu entdecken, koste es, was es wolle. Manche zahlen nur mit Bargeld und werden hauptberuflich auf dem Land-, See- und Luftweg transportiert. Andere zahlen auch mit ihrem Körper. Sie gehen und klettern bis zur Erschöpfung.
Der Straßenbau in Fiordland wurde auf das absolut Notwendige beschränkt, oder vielleicht nicht einmal darauf, da es nur einen gibt. Die Wanderpfade – die beliebteste Outdoor-Aktivität der Neuseeländer – durchstreifen die Region ohne Zeremonie oder Scham auf insgesamt fast 500 Kilometern, die sich vom Meeresspiegel bis zu den höchsten Gipfeln winden.
Einer dieser Tracks, der Milford Track, wurde so bekannt, dass die Behörden des Fiordland-Nationalparks die jährliche Anzahl der erteilten Genehmigungen „rationieren“ mussten, um übermäßigen Verkehr in den wärmeren Monaten zu vermeiden.
Mit einer Länge von 54 Kilometern, die etwa vier Tage in Anspruch nimmt, und einer Route, die durch Wälder und wassergesättigte Täler zum Eingang des Milford Sound führt, wird der Milford Track als „einfach“ bezeichnet.
Ein üppiger Fötus in der Nähe des Chasm im Fiordland National Park.
Andere, genauso lang oder länger, gehen Berge mit so steilen Hängen rauf und runter, dass sie technische Kletterfähigkeiten erfordern.
Der Maori-Mythologie zufolge wurden die Fjorde nicht von den Eisflüssen geschnitzt, die einst alle Täler füllten, sondern von einem axtschwingenden Gott, Tu-te-raki-whanoa, der Scheiben an der bestraften Küste schnitzte durch riesige Wellen, bewohnbar zu machen.
Das städtische Projekt scheiterte kläglich, aber die Maoris nutzten die Gelegenheit, um die Region zu entdecken, zu fischen, zu jagen und eine Art Jade zu sammeln, die sie Tangiwai nannten.
Bestimmte Stammesgruppen, die in internen Konflikten besiegt wurden, ließen sich jedoch vorübergehend nieder und lebten zurückgezogen zwischen Robben und Pinguinen – die die europäischen Siedler später fast ausrotteten – bis sie ins Landesinnere zurückkehrten.
Neuseelands nautische Flagge weht am Heck einer Fähre, die den Milford Sound überquert.
Damals litten sie bereits unter den Sandmücken, die diese Gegend Neuseelands befallen und für die einzige negative Kritik verantwortlich sind, die irgendjemand an der Region zu äußern wagt.
Die Maori, Experten in der Generierung von Mythologie, erschufen die Legende, dass sie von der Göttin der Dunkelheit eingeführt wurden, Hine-nui-te-po, um zu verhindern, dass der Mensch angesichts der blendenden Schönheit der Landschaft untätig wird. Diesmal schlugen die göttlichen Pläne nicht fehl. Die einzige Möglichkeit, ihnen kein Blut anzubieten, besteht darin, so wenig wie möglich damit aufzuhören.
