Die umstrittene Unterkunft des New Yak Hotels
Der Komfort. Das Wohlergehen. Die Hitze. Es werden nicht die Besucher-Wanderer sein, die es nicht gewohnt sind. Der Bedarf ist universell.
Während der Annapurna-Umrundung scheint sich das Leben um Feuer zu drehen, sobald die Sonne hinter den Bergen untergeht. Im New Yak Hotel in Braga wurde der Wettbewerb um die Plätze am Feuer wiederholt, in diesem Fall, angetrieben durch Holz im Salamander des Hauses.
Buddhistische Banner flattern im Wind
Eine Gruppe von Deutschen, die mit den Hühnern aufwachten und den Tag bereits von Anfang bis Ende durchgeplant hatten, gewann erneut.
Wir verließen das Zimmer, duschten und packten mehr oder weniger aufgeräumt. Als wir das Wohn- und Esszimmer des Gasthauses betraten, eroberte die germanische Jugend die Hitze.
Das Zimmer war unter dem langen angeordnet. Am anderen Ende des Ofens, neben der Theke und vor der Küche waren nur noch wenige Plätze frei.
Ohne Alternativen lassen wir uns dort nieder. Wir bestellten Abendessen. Vor, während und noch lange nach dem Essen nahmen wir an einem weiteren klassischen Zeitvertreib der Gasthäuser am Annapurna Circuit teil.
Dem New Yak fehlten Steckdosen in den Zimmern. Alles, was Gerätebatterien aufladen konnte, war in einem einzigen Turm mit Dutzenden von Eingängen konzentriert.
Seltsames elektrisches Hobby
Ob beabsichtigt oder nicht, die Eingänge zu diesem Turm "Made in China" Sie hielten die meisten Chips nicht. Das Problem wäre schon bei drei oder vier zu verbindenden Steckern gravierend.
Aber es gab mehr als dreißig von denen, die um den Turm wetteiferten. Sobald wir unsere Geräte dort eingesteckt hatten, stellten wir fest, wie zerbrechlich der Kontakt war, den wir bekamen. Es reichte aus, wenn ein anderer Gast einen seiner Token berührte, was zwei oder drei um ihn herum ausschaltete.
In der Praxis bedeutete dieser Fehler, dass keiner von ihnen mit den Sendungen zufrieden war. Anstatt sich am Tisch leise zu unterhalten, wiederholten sie das Hin und Her zum Kraftturm.
Sobald einige von ihnen es verließen, schienen andere sofort besorgt über die Möglichkeit zu sein, dass die vorherigen ihre Geräte ausgeschaltet hatten.
Wir saßen direkt neben dem Turm. Wir hätten im Streit um das Feuer sogar die Letzten sein können, aber wir haben das durch die Intimität, die wir mit diesem launischen Kraftwerk bekamen, wieder wettgemacht.
Eine weitere Folge seiner Dysfunktionalität war, dass niemand die Geduld aufbrachte, zu warten, bis die Geräte vollständig aufgeladen waren. An diesem Abend vertrauten wir, wie die anderen Gäste, seinen Betrieb an Powerbanks die wir für Notfälle geladen mitgebracht haben.
Nicht einmal der Besitzer des Gasthauses würde große Abende zulassen. Nachdem sie ihren üblichen Gewinn erzielt hatten, hörten die Mitarbeiter von New Yak zur üblichen Stunde nach dem Essen auf, Brennholz in den Salamander zu legen. Der Raum wurde schnell kalt. Es war das vertraute Zeichen, dass es Zeit fürs Bett war.
Am Nachmittag Eintritt ins DorfEr hatte einen schillernden Braga angedeutet. Dementsprechend haben wir so gut geschlafen, wie wir konnten.
Eine Bewohnerin von Braga auf der sonnigen Terrasse ihres alten Hauses.
Neuer Tag, neues Braga
Kurz nach Tagesanbruch saßen wir mit der türkischen Wanderbegleiterin Fevsi auf der Terrasse. Unter einer wieder strahlenden Sonne verschlangen wir den Haferbrei mit Apfel und Honig unserer Zufriedenheit.
Der Deutsche Josh, der sich schon einige Kilometer zurückgezogen hatte Chame um Ihre zu erholen Permit der Schaltung, es war bereits da. Nach einer halben Stunde traf eine weitere Gruppe Wanderer ein, die sowohl Fevsi als auch Josh kannten. Es waren Bruno und Cris, beide Brasilianer.
Und Lenka und Tatjana, Deutsche, die ersten mit russischer Abstammung. Die zweite, Tochter eines deutschen Vaters und einer deutschen Mutter, aber halb kasachischer, halb chinesischer Herkunft.
Wir haben uns kurz verbrüdert. Danach folgt jeder so, wie der andere gedreht wurde. Fevsi vegetierte auf der Esplanade. Wir, Josh, Bruno und Lenka, machen uns auf den Weg, um Braga zu entdecken.
Wie schon am Vorabend weideten einige Yaks das durchnässte Gras auf dem sanften Abhang zwischen den beiden Kalksteinfelsen, die das Dorf im Osten und Westen umschlossen.
Es waren nicht nur Yaks. Fünf oder sechs Fohlen, die sich der Weide angeschlossen hatten, bildeten die idyllische Szene, mit der uns der Morgen hielt.
Die übersehende Mystik des Klosters von Braga
So sehr die Natur und Geologie des Ortes dort glänzten, es waren die menschlichen Komponenten, die Braga zu etwas Besonderem machten: sein exzentrisches buddhistisches Kloster, eingebettet am Fuß einer Miniatur-Bergkette voller scharfer Gipfel, a gompa mit einer einzigartigen Geschichte und entsprechender Bedeutung.
Und die faszinierenden Häuser, die auf den ersten Blick fast wie Höhlenwohnungen wirkten, die unten und ringsum installiert waren.
In diesem Zeugnis erklärt er im Dialekt Mangan dass ein großer tibetischer Lama – Khatu Karma Lapsang, der elften Inkarnation – vor mehr als einem halben Jahrtausend durch dieses Gebiet ging.
Nach einiger Zeit das Karmapa Er befahl dort den Bau des Klosters von Braga, um einige tibetische Idole zu beherbergen, die bis heute von buddhistischen Ordensleuten beschützt und bewahrt werden.
Heutzutage beherbergt der Tempel viele weitere. Es beherbergt Hunderte von Buddha-Statuen, von denen einige aufgrund ihres Alters heiliger sind als andere.
Dank des Klosters verbreitete sich der tibetische Buddhismus in den Dörfern und Dörfern der Region. Heute ist der unbestrittene Glaube nicht nur der Mangan wie viele anderen dieser Teile des Himalaya.
A gompa de Braga ist jedoch nicht die Art von Kloster, das jeden Tag große Gefolgsleute von Gläubigen empfängt. Obwohl Braka mehr als dreihundert Einwohner hat, wirkt es verlassen.
Wir hatten an anderer Stelle gelesen, dass der Besuch des Klosters mit der Zahlung eines Eintrittsgeldes verbunden ist. Aber als wir auf die hoch gelegene Dachterrasse hinaufsteigen, finden wir keine Menschenseele, um den Eintritt zu bezahlen.
Eine atemberaubende Panoramakuppel
Wir gingen über eine kleine geschnitzte Holztreppe in den letzten Stock.
Von dort oben lassen wir uns für eine gute halbe Stunde von der majestätischen Aussicht auf die im Süden gelegenen Berge Annapurna III (7.555 m) und Gangapurna (7.455 m) mit ihren noch gut verschneiten Gipfeln bezaubern.
Die Annapurnas im Hintergrund von der Spitze des buddhistischen Klosters Braka aus gesehen.
Von dort oben können wir noch die Reihe von Häusern aus grauem Stein, Lehmziegeln und Holz betrachten, eines über dem anderen, jedes mit seinem bunten flatternden buddhistischen Banner, alle gestützt auf den gegenüberliegenden Hang, in den sich Braka gekuschelt hatte .
Das war der echte, säkulare Braka. Die einen Außenseiter wie wir durchstöberten im Vorbeigehen. Da war der andere, viel neuer.
Das eine, das auf beiden Seiten der Manang Sadak-Straße installiert wurde, mit Blick auf den Marsyangdi-Fluss, wo Gasthäuser und Teehäuser aufeinander folgten, in den bequemsten Positionen, um die erschöpften und hungrigen Wanderer einzufangen. Zuerst das neue Yak.
Bald reihten sich mehrere weitere in Richtung Manang ein, das bereits keine vier Kilometer entfernt war. Manang ist das größte der umliegenden Dörfer.
Die Wanderer dort kümmern sich um die letzten Vorbereitungen und Verfahren für die höchste Überquerung des Rundwegs: die der Thorong La-Schlucht auf 5.416 Metern Höhe, fast zweitausend über dem Braga, die wir weiter erkundet haben.
Vorbei, durch das zarte Leben von Braga
Wir verließen Bruno und Lenka in einem Moment der Kontemplation und Meditation, der Stille erforderte. Wir gingen zurück zum Fuß des Tempels. Wir wanderten durch die Gassen des Dorfes, die in den Ecken noch mit Eis oder Schnee bedeckt waren, weil sich die Sonnenstrahlen noch nicht gewagt hatten.
Einige Häuser wurden verlassen. Seine Ruinen verschütteten sich in den engen Gassen. Sie zwangen uns, über Haufen rutschender Steine zu gehen.
Diese Häuser hatten, wie die anderen, Spitzenholzfenster und waren elegant, wenn auch ohne die Farbe der Vergangenheit.
Fast alle Häuser enthielten Hürden an der Basis. Und über diesen Gehegen befanden sich Veranden, die die Bewohner mit trockenem Brennholz aufhäuften, auf dem sie ihre Wäscheleinen und hier und da kleine Fernsehantennen mit Wählscheibe befestigten.
Wir kehrten zum Rand dieser Häuser zurück, wo die Häuser von der feuchten Wiese gesäumt waren, die die Packtiere beschäftigte. In diesem Grenzbereich finden wir endlich menschliches Leben.
Zwischen Ziegen und Yaks
Eine Familie trug große Körbe, die mit einer dunklen Mischung aus Stroh und Kiefernnadeln überfüllt waren. Sie taten dies zwischen einem aufgerichteten Substanzhaufen und einem Pferch, dem sie ein neues Bett gaben.
Unten kehrte eine Ziegenherde in ihren Unterschlupf zurück.
Bragas Vater gibt seinem kleinen Sohn eine pelzige kleine Ziege.
Zur Freude von Tenzin, einem etwa zweijährigen (oder jüngeren) nepalesischen Jungen, der damit beschäftigt war, den kleinen Ziegen den Weg zu versperren, und den wir lächelnd und feiernd sahen, als Sonan Tchincap, sein junger Vater, ihm eine von ihnen überreichte , braune Farbe, klar, sehr unscharf, für den Schoß.
Wir trafen wieder mehr Yaks. Zwei von ihnen, schwarz, fast mehr Kühe als Yaks von so vielen früheren Kreuzungen, standen bewegungslos an einem Holzzaun, abgesehen von ihren Mündern, die zu kauen und die Luft zu schmecken schienen.
So wie wir es verstanden hatten, hatten die Besitzer sie erst vor kurzem aus der nächtlichen Kälte ihres Quartiers befreit.
Erstarrt, passend steif, luden sich die Tiere mit der morgendlichen Sonnenwärme wieder auf, noch langsamer als Handys und Powerbanks in New Yak.
Wir haben uns sogar zwei- oder dreimal umgedreht. Wir haben nie gesehen, wie sich die Rinder bewegten.
Yak lädt sich nach einer frostigen Nacht auf dem Scheunenhof in der Sonne auf.
Mit diesen Wanderungen und Vorbereitungen war der Tag fast zur Hälfte vorbei.
Es war Zeit, zur logistischen Basis des Gasthauses zurückzukehren.
In der Umgebung von Braga gab es noch so viel mehr zu entdecken, also verlängerten wir unseren Aufenthalt um eine weitere Nacht. Manang und der gefürchtete Thorong-Pass konnten gut warten.
