Die Mitternachtssonne ist eine. Am Nachmittag ist ein anderer.
Die Norweger und Ausländer, die auf der anderen Seite des Vagen-Hafens, auf den Esplanaden des marginalen Skagenkaien, installiert sind, nehmen den Unterschied in ihren Gesichtern und Armen auf. Sie wandeln es in Vitamin D und das immer kostbare Serotonin um, sofern das Wetter es zulässt.
Es gibt nur wenige Häfen, an die wir uns mit einer so engen Beziehung zu den Städten erinnern, zu denen sie gehören. Vagen umarmt Stavanger so fest, dass es sie fast erdrückt. Das V, mit dem er sich zusammendrückt, zeigt sich so tief, dass er einige Meter südlich fast in den Breiavatnet, den städtischen herzförmigen See, mündet.
Historische und farbenfrohe Häuser von Vagen, dem Hafen von Stavanger.
Wie wir sie heute entdecken, scheinen diese Mündungsböden eher Erholungszwecken als kommerziellen Zwecken zu dienen. Der Schein trügt.
Ein Vermächtnis der profitablen Konservenindustrie
Während des 2002. und XNUMX. Jahrhunderts dienten die säkularen Holzgebäude und Decken in A als Lagerhäuser und andere Strukturen, um die Fischerei und den Warenhandel zu unterstützen, und ab Mitte des XNUMX. Jahrhunderts über fünfzig Fischkonservenfirmen, die die Stadt bekämpften, bis , XNUMX wurde das letzte geschlossen.
Auch ohne die Weitläufigkeit des Vagen de Bergen erleichterte die Entstehung Stavangers als unvermeidliche Stadt für Geschäfts- und Freizeitaktivitäten, die ab einem bestimmten Punkt von wohlhabenden Menschen bewohnt und frequentiert wurde, die Umwandlung dieser Häuser in einer farbenfrohen Folge - viel knalliger als die Gebäude von Bergen – von Restaurants und Bars.
Nur der Asphalt des Skagenkaien trennte die eleganten Gebäude von der Bucht und den dort festgemachten Barkassen und anderen Schiffen. Einige der Kunden, Eigner oder Passagiere der Boote, hatten den Luxus, die Fahrspur hin und her zu überqueren, in einer bequemen und angenehmen Abwechslung zwischen Geselligkeit mit Familie und Freunden und dem einen oder anderen an Bord.
Bei bestimmten nautischen Veranstaltungen sind die Docks und Liegeplätze überfüllt. Bis heute erwiesen sich die Tall Ships Races 2018 als vorbildlichste Veranstaltung, aber ehrlich gesagt braucht es nicht so viel.
Passanten gehen von Vagen in Richtung Gamle Stavanger, Old Stavanger.
Valbergtarnet und Gamle Stavanger: Die Stadt aus anderen Zeiten
Östlich des Skagenkaien erklimmt Stavanger das „Hochland“ von Valbergtarnet, einem zwischen 1850 und 1853 erbauten Aussichtsturm, der ständig von Wachposten bewohnt wird, die die Einwohner im Falle eines Feuers alarmieren sollen. Heute beherbergt der Turm ein Museum.
Vor allem dient er als Aussichtspunkt auf das umliegende Stadtbild. Ein paar Meter östlich betreten wir Gamle Stavanger, das älteste Viertel der Stadt und, wie die Tourismusbehörde behauptet, die größte (173) Gruppe historischer Holzhäuser in Europa.
Der Valbergtarnet-Aussichtsturm, der früher zur Kontrolle des ein- und ausgehenden Seeverkehrs im Hafen diente.
Ab 1800, mit dem Aufkommen der Konservenindustrie, strömten Hunderte von Fischern und anderen Arbeitern aus der Umgebung nach Stavanger. Einige kamen buchstäblich mit ihren Häusern auf dem Rücken an. Die hauptsächlich aus Holz gefertigten Häuser ließen sich leicht demontieren und auf mehreren Fahrten in Ruderbooten transportieren.
Vor Beginn der Ölexploration war Stavanger die Hauptstadt der Sardinenkonserven, genauer gesagt der Sprotten (Sprattus Sprössling) in Dosen, eine Art der Heringsfamilie, die damals als eine der schmackhaftesten galt und deren Fischen und Konserven, in Pfeffersauce oder Jalapeno, Tomaten und Olivenöl, sicherten etwa der Hälfte der Stadtbevölkerung den Lebensunterhalt.
Gamles Restaurierung erwies sich bis auf die Farbe als zuverlässig. Am Anfang waren diese Häuser fast alle rot oder gelb gestrichen, nicht durch eine Bestimmung der Zeitmode oder gesellschaftliche Affirmation. Weiße Farbe war bei weitem die teuerste.
Selbst berufstätige, einfache Familien konnten es sich nicht leisten, die norwegische Farbe der Pracht zu kaufen.
Erlösung an der Tangente von Gamle Stavanger
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Gamles Häuser verfallen. Sie bildeten ein abgewertetes und schlecht angesehenes Gebiet. Ein allzu radikaler Plan sah vor, sie dem Erdboden gleichzumachen und durch moderne Betonbauten zu ersetzen.
Dieser Plan wurde nur aufgrund des entschlossenen Widerstands von Einar Hedén, dem Architekten der Stadt, abgebrochen, dem es gelang, den Rat von Stavanger davon zu überzeugen, seinen historischen Kern zu retten und zu schätzen.
In den letzten Jahren hat sich Stavanger anderen Dosen ergeben. Wenn wir durch die Straßen und Gassen gehen, stoßen wir auf Wandmalereien, die von gemalt wurden Graffiti-Künstler mit einem Kopf voller surrealer Bilder und voller Talent, sie zu illustrieren.
Freunde gehen an einem dekorativen Geoparken-Container vorbei.
In einem von ihnen, Ovre Holmegate, weichen die Wandmalereien reiner Farbe. Vor einiger Zeit erhielt diese Straße, die etwas entfernt von der Skagenkaien-Küste liegt und den anderen zu ähnlich ist, für die Ambitionen der Geschäftsinhaber nur wenige Besucher.
Unzufrieden erklärten sie sich bereit, jedes der Gebäude in knalligen Farben zu streichen. Die Idee machte die Straße zu einem der meistbesuchten Orte für Cafés und Bars (sowie ein Antiquitätengeschäft) in Stavanger.
Ein unglaubliches Reservoir an Informationen und Geschichte über Ouro Negro
Auf dem Weg zur Ostküste der Stadt gehen wir hindurch und halten Ausschau nach dem Museum, das der viel jüngeren und wohlhabenderen Ära von Stavanger gewidmet ist, der von Öl und Erdgas.
Treppenhaus des Erdölmuseums.
In der Nähe werden wir von den Eskapaden von Kindern und Jugendlichen abgelenkt, die sich den Geoparken teilen, einen Vergnügungspark aus einem ebenfalls mit Graffiti übersäten Container und einer unregelmäßigen Oberfläche, die sich für Fahrrad- und Skateboard-Akrobatik eignet.
Ein futuristischer Gebäudekomplex, der von Lagertanks und Ölfördertürmen inspiriert ist, könnte genau das sein, wonach wir gesucht haben. Wir treten ein. Wir kreisen.
Meistens sind sie fasziniert von der Reihe von Illustrationen, Modellen und Modellen, von denen einige die verschiedenen Arten von Rohöl erklären, andere die Entwicklung der Plattformen, die es ermöglichen, es zu fördern, mit Schwerpunkt auf der Nordsee vor der Küste.
Abschnitt des hypertechnologischen Erdölmuseums Stavanger.
Der fossile Reichtum, den die Nordsee Norwegen gewährt
In diesem eisigen und wilden Meer entdeckte das amerikanische Unternehmen Phillips Petroleum Company (später Teil von ConocoPhillips) 1969 Ekofisk, das erste von mehreren Öl- und Gasfeldern, die Norwegen zu einem der wichtigsten Produzenten und Exporteure beider machen sollten rohes Material.
Und das in einem der reichsten Länder der Welt, wenn man das Kriterium des Bruttoinlandsprodukts berücksichtigt pro Kopf. Stavanger profitierte von dieser Entdeckung wie keine andere norwegische Stadt.
1972 verabschiedete die norwegische Regierung im Stortinget-Parlament ein Gesetz, das die Gründung eines Staatsunternehmens vorsah, das es Norwegen ermöglichte, sich direkt an der Exploration von Nordseeöl zu beteiligen. So wurde StatOil gegründet, das später in Equinor umbenannt wurde.
Stavanger wurde ausgewählt, um das Hauptquartier von Equinor zu beherbergen. Durch Symbiose wurden dort mehrere andere Unternehmen, Agenturen und Institutionen angesiedelt, die mit der Ölprospektion in Verbindung stehen. Als Zentrum eines millionenschweren Industriezweigs erlangte Stavangers Wirtschaft bald die Dynamik und Kraft von heute.
Wie wir zu Beginn dieses Artikels erwähnt haben, hätte sich die Stadt in Anlehnung an das, was in den ölproduzierenden Ländern des Nahen Ostens jahrzehntelang passiert ist, mit dem großen Glück abfinden können, das ihr widerfahren ist. Stattdessen entschied er sich für eine andere norwegische Ader, den Tourismus. In Stavanger kreuzen sich die beiden nicht nur im Petroleum Museum.
Alexander L. Kielland: Der berühmte Schriftsteller, Aedile und Ravenous von Stavanger
Am späten Nachmittag verlassen wir den Scheitelpunkt von Vagen mit Blick auf den Byparquen-Parkgarten, der den Breavatnet-See umgibt. Unterwegs teilen sich teuflische Möwen das Dach von zwei Imbissanhängern und schweben über ihnen, um jedes Angebot oder jede Ablenkung von Kunden im Auge zu behalten.
Silhouette der Statue von Alexander L. Kielland, einem der bekanntesten norwegischen Schriftsteller.
Wir erkennen die sonnige Kathedrale von Stavanger und davor, jetzt völlig im Schatten, die Statue von Alexander L. Kielland, ehemaliger Bürgermeister von Stavanger, der als einer der vier großen norwegischen Schriftsteller und eingefleischter Realist gilt.
Dem Realismus so treu, dass viele Leser glauben, er habe (zu früh) aufgehört zu schreiben, weil er von der neoromantischen Richtung, die die norwegische Literatur Ende des XNUMX. Jahrhunderts einschlug, desillusioniert war. Dies, Jahre bevor er an Fettleibigkeit starb, die durch eine hartnäckige Leidenschaft für Essen verstärkt wurde.
Kielland litt seit 1880 unter Atemnot und schweren Herzproblemen. Schließlich wurde er 1906 von den verschiedenen Leiden, an denen er litt, zum Opfer. Die Dramen um Alexander L. Kielland waren mit seinem Tod noch lange nicht zu Ende.
In Anerkennung der Arbeit, die der Autor der Stadt, Norwegen und der Welt hinterlassen hatte, beschloss die Stavanger Drilling Company, ihm zu Ehren einen Halbtaucher-Bohrturm zu benennen.
Das entsetzliche Drama der Kielland-Plattform
Nun, zu Beginn der regnerischen und nebligen Nacht des 27. März 1980 wurde die Plattform von Winden in der Größenordnung von 74 km/h und Wellen von bis zu 12 Metern getroffen. Gegen 18:30 Uhr spürten die Arbeiter an Bord ein knallendes Geräusch, gefolgt von einem Zittern.
Augenblicke später neigte sich die Plattform um etwa 30º. Von den sechs Kabeln, die es stabilisierten, hielt nur eines stand. Die Steigung nahm zu. Nur drei Minuten nach der Erschütterung gab das letzte Kabel nach und die Plattform neigte sich. Einhundertdreißig Arbeiter waren in der Messe und im Kino. Der Rest in ihren Quartieren und Arbeitsplätzen.
Von den 212 Menschen an Bord starben 123. Diese Zahlen machten den Vorfall zur tödlichsten Katastrophe in norwegischen Meeren seit dem Zweiten Weltkrieg.
Eine Öl- und Menschenkatastrophe was, so dürfen wir sagen, wenn es in der entsprechenden Ära stattgefunden hätte, Kielland – zusätzlich dazu, dass er ein Schriftsteller, ein wohlhabender Chef, aber ein Verteidiger der Arbeiterklasse ist – zu einer ganz komplexen und tiefgreifenden Herangehensweise an die norwegische Gesellschaft inspiriert haben könnte.
Am nächsten Tag wird uns die kurze Reise, die wir vom Küstenzentrum Stavanger zur Küste des Bezirks Hafrsjord unternehmen, einige köstliche Noten geben.
Sverd i Fjell: Eine Hommage an die norwegische Union
Es sind Ferien. Das Wetter war zu der etwas windigen Kälte zurückgekehrt, die in diesen Gegenden eher zu erwarten war. Die Kälte reichte nicht aus, um einige Teenager davon abzuhalten, im fast flachen Meer von Mollebukta zu baden, was sie dazu zwang, mehr als hundert Meter zu laufen, bis das Wasser über ihren Knien stand.
Eine Gruppe von Freunden beschließt, noch weiter zu gehen und eine verspielte Plattform zu erklimmen, die ihnen Spaß beim Tauchen ermöglicht. Zwei möglichst weiße Schwestern beschlossen, ihr Programm auf den Dalmatiner in der Familie auszudehnen. Trotz unzähliger Züge und Rucke an der Leine wurde der Hund sogar zu einer langen und qualvollen Taufe gezwungen.
Freunde baden im flachen, kalten Meer von Mollebukta vor Stavanger.
An Land, auf einem mit Bäumen gesprenkelten Rasen, picknickten und verbrüderten sich mehrere Familien und Freunde. Diejenigen, die wie wir zum ersten Mal dort ankamen, kamen mit anderen Zwecken an.
Der Hafrsfjord war Schauplatz einer gleichnamigen Schlacht, die es dem siegreichen König Harald I. im Jahr 872 ermöglichte, ganz Norwegen unter seiner Macht zu vereinen.
Zum Gedenken an die Schlacht steckte der Bildhauer Fritz Roed 1983 drei zehn Meter lange Bronzeschwerter in einen Felsvorsprung. Der höchste (weil höher platziert) repräsentiert Harold. Die anderen beiden, unten, die besiegten Könige.
Verliebte werden am Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht am Hafrsfjord fotografiert.
Das Denkmal bewahrt eine starke Symbolik für die Norweger und die Perspektive, warum sich alle nach dauerhaftem Frieden sehnen, so sehr, dass Schwerter in den Felsen getrieben wurden, damit der Frieden nicht gestört wird.
Über den Sonnenuntergang, Sverd i Fjell, wie die Arbeit heißt, wird ausgestellt, stark fotogen, golden bei Sonnenuntergang, gespiegelt und etwas verzerrt im Wasser darunter.
In einem manchmal verzweifelten Schichtmodus teilen wir es mit Verliebten, Gruppen von Freunden, mit Besuchern und einsamen Wanderern.
Wir haben die Momente und Bewegungen fotografiert, die uns unter all den zufälligen Models am meisten in ihren Bann gezogen haben. Wenn das Spielfeld uns für immer einfriert und einfriert, suchen wir Zuflucht im friedlichen, einladenden und eleganten Herzen von Stavanger.
